Sich mit dem Beginn des Sommers im Garten oder in der Growbox eigenes, hochwertiges Blattgemüse anzubauen, bringt für jeden Grower zahlreiche Vorteile. Der Anbau von Blattgemüse ist außerdem überhaupt nicht kompliziert und nimmt weniger Zeit in Anspruch als der Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. Damit ist er eine ideale Möglichkeit, unkompliziertes Gärtnern erstmals praktisch auszuprobieren und dabei sofort einen Nutzen zu haben – sei es auf dem Teller beziehungsweise in der Salatschüssel oder später in Form gesundheitlicher Vorteile. Kurz gesagt: Höchste Zeit, sich nicht nur die Gründe, sondern auch die grundlegenden Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ernte von Blattgemüse wieder ins Gedächtnis zu rufen. Lesen Sie, wie Sie sich dieses Jahr ganz einfach eine saftige Vitaminbombe anbauen können.
Welche Besonderheiten gibt es beim Anbau von Blattgemüse?
Blattgemüse im Allgemeinen – denn unter diesem Begriff verbirgt sich eine Vielzahl von Arten, von denen wir zumindest die gesündesten weiter unten aufzählen – stellt für den menschlichen Organismus einen reichhaltigen natürlichen Cocktail dar, der direkt mit Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien angereichert ist. Daher wäre es schade, hochwertige organische Dünger nicht zu nutzen, die Ihnen zu einer frischen Ernte im Einklang mit der Natur und unter Berücksichtigung der Umwelt verhelfen. Das Ergebnis ist eine rein natürliche Zusammensetzung ohne einen Hauch von Chemie und ein intensiver, authentischer Geschmack. Interessiert Sie, welche biologischen Dünger am besten geeignet sind? Probieren Sie zum Beispiel die 100 % natürlichen Dünger der Marke BIOCANNA aus. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt es jedenfalls nicht, aber für den Anfang geben Ihnen die folgenden Artikel zweifellos gute Hinweise:
Unser TIPP: Vorteilhafte Sets für die erste Ernte sind der beste Weg, die Pflanzenernährung eines bestimmten Herstellers während eines einzigen Anbauzyklus kennenzulernen. Hier sind einige Beispiele:
Da in den allermeisten Fällen nur die Blätter geerntet werden, sparen Sie als Grower viel Zeit, da Sie im Gegensatz zu anderen Arten beim Blattgemüse nicht warten müssen, bis die Früchte reif sind.
Blattgemüse benötigt eine regelmäßige, nährstoffreiche Bewässerung, die nicht auf die Blätter und die Pflanzenherzen selbst gerichtet ist. Eine reichhaltige Bewässerung besteht aus Wasser, in dem hochwertige Dünger in ausreichender Konzentration gelöst sind. Nicht aus einer übermäßig großen Wassermenge. Gießen Sie Blattgemüse lieber häufiger, aber mit weniger Wasser. Abgesehen vom regelmäßigen Gießen und einem ausreichend gedüngten Boden stellt Blattgemüse an den Grower jedoch keine weiteren besonderen Anforderungen. Deshalb haben wir gleich zu Beginn dieses Artikels angedeutet, dass es eine hervorragende Gelegenheit für den Einstieg in den Anbau ist. Blattgemüse ist wie geschaffen für Anfänger!
Dank des kurzen Anbauzyklus benötigen Sie auch kein Gewächshaus. Blattgemüse bevorzugt eher kühlere Luft. Einige Arten können sogar ganzjährig angebaut werden. Pflanzen Sie das Blattgemüse nach Möglichkeit in den Halbschatten und vermeiden Sie zu sauren Boden. Wenn Sie sicher sein möchten, können Sie Hilfsmittel zum Messen & Dosieren pH verwenden.
Der essbare Teil von Blattgemüse sind die Blätter oder gegebenenfalls die Stängel, die meist roh beziehungsweise RAW verzehrt werden. In dieser Form enthalten sie nämlich die meisten gesundheitsfördernden Stoffe, womit wir wieder zur Bedeutung einer Ernte in BIO-Qualität zurückkehren.
Alle Arten von Blattgemüse zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Kaloriengehalt aus und sind gerade deshalb beispielsweise in Form frischer Salate häufig Bestandteil einer Reduktionsdiät.
Damit es für Grower – Anfänger nicht allzu rosig klingt: Blattgemüse, das outdoor, also im Freien unter offenem Himmel, angebaut wird, ist nicht selten einer Invasion verschiedenster Schädlinge ausgesetzt. Damit beispielsweise Schnecken die Blätter nicht vor Ihnen anknabbern, empfehlen wir das bewährte natürliche Schädlingsspray Canna CURE. Lesen Sie auch den separaten Artikel: Wie geht man mit Schädlingen um?
Ein wirksamer biologischer Schutz vor Schädlingen und Krankheiten ist auf jeden Fall sinnvoll. Denn es geht nicht nur um Schädlinge. Er hilft Ihnen auch, Pilzkrankheiten vorzubeugen, die die Blätter von Pflanzen am häufigsten befallen. Zur Vorbeugung gehören neben geeigneten Präparaten auch ausreichende Abstände zwischen den einzelnen Pflanzen im Beet.
Wie bereits erläutert, hat Blattgemüse den Vorteil, dass Sie nicht warten müssen, bis die Früchte reif sind. Daher ist auch im Sommer die Zeit für die Aussaat noch nicht vorbei. Die Keimung von Setzlingen und die Bewurzelung von Stecklingen werden durch Anzuchtplatten, ein Kunststoffgewächshaus sowie ein Anzucht-Substrat erleichtert, der speziell für eine erfolgreiche Aussaat und das Stecklinge vorgesehen ist. Beim Pflanzen von Blattgemüse ist es besonders wichtig, dass sich die Pflanzenherzen oberhalb der Erdoberfläche befinden.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Anbau von Blattgemüse haben, vergessen Sie nicht, dass es schnell reif wird und sich nur schwer lagern lässt. Planen Sie die Pflanzung von Blattgemüse daher sinnvoll.
Fassen wir nun die Besonderheiten des Anbaus von Blattgemüse zur Sicherheit noch einmal kurz zusammen:
Eine deutlich kürzere Anbaudauer, die im Vergleich zu anderen Gemüsearten bis zu halb so lang sein kann.
Die Pflanzen müssen über eine regelmäßige Bewässerung ausreichend Nährstoffe aufnehmen, also eher häufiger, aber in kleineren Mengen. Im Gegensatz zum Anbau von Tomaten, Paprika oder Gurken müssen wir nämlich mit einem schwächeren Wurzelsystem rechnen. Dadurch sind Blattgemüsepflanzen nicht in der Lage, alle benötigten Nährstoffe aus ihrer Umgebung aufzunehmen. Das Wurzelsystem kann auch ein 100 % organischer Wurzelstimulator wie beispielsweise BioBizz Root Juice.
Interessiert Sie, welche Blattgemüsearten sich am besten für den Anbau im Garten eignen? Es gibt eine ganze Reihe davon. Zur Inspiration stellen wir zumindest einige der beliebtesten vor:
Spinat: Er enthält die Vitamine K und A. Außerdem Folat – eine natürliche Form von Vitamin B9, die für eine korrekte Blutgerinnung wichtig ist. Der hohe Kaliumgehalt und gleichzeitig niedrige Natriumgehalt helfen, den Blutdruck zu regulieren. Spinat ist außerdem eine beliebte vegane und vegetarische Kalziumquelle.
Grünkohl:Er enthält Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien in einem solchen Ausmaß, dass er als eine der nährstoffreichsten Pflanzen der Welt gilt.
Gartenpetersilie (Petersilie): Die mit der Wurzelpetersilie verwandte Pflanze besitzt Blätter voller Vitamine A, B, C und E sowie Eisen, Magnesium und Kalium. Ätherische Öle in ihrem Laub zeichnen sich durch eine starke entgiftende Wirkung aus.
Kopfsalat:Eine einjährige oder zweijährige Pflanze, die typische Köpfe aus grünen, rötlichen oder dunkelroten Blättern bildet. Dabei hängt vieles von der jeweiligen Sorte ab. Dieses Superfood bevorzugt einen sonnigen Standort. Dafür belohnt es Sie mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien und Vitaminen (C, E, B1, B2) sowie Karotin. Das Nährstoffprofil von Kopfsalat umfasst auch wichtige Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium oder Eisen. Kopfsalat mindert Müdigkeit, unterstützt die Verdauung und gilt als Bestandteil der natürlichen Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Eissalat: Auch diese Köstlichkeit können Sie dank Ihrer eigenen Ernte in Bio-Qualität genießen und müssen sich nicht auf die Regale im Supermarkt verlassen. Die Sorte „Zeus“ lässt sich problemlos auch im Sommer anbauen und wird Sie neben hohen Erträgen auch mit ihrem frischen Geschmack angenehm überraschen! Ebenfalls sehr aktuell ist die Sorte „Pražan“, die ebenfalls besonders im Sommer gerne angebaut wird. Trotz ihres Namens in Böhmen und Mähren. Ihr Erkennungsmerkmal sind große Köpfe.
Blattsalate: Diese Salattypen werden auch Pflücksalate genannt. Der Grund dafür ist, dass die Ernte fortlaufend erfolgt. Reife Blätter werden abgebrochen, während inzwischen weitere nachwachsen. Beispielsweise lässt sich die Sorte „Dubáček“ problemlos auch im Sommer anbauen, praktisch vom Frühjahr bis zum Herbst.
Es besteht kein Zweifel daran, dass der regelmäßige Verzehr von Blattgemüse die körperliche und geistige Gesundheit unterstützt. Die einzelnen Arten sollten abgewechselt werden, da jede im Hinblick auf den Nährwert eine etwas andere Zusammensetzung bietet. Sie alle enthalten jedoch Folsäure. Folate, die wir im Zusammenhang mit Spinat erwähnt haben, wirken sich auch positiv auf die Gehirnfunktion aus.
Wenn Sie Fragen zum Thema Blattgemüseanbau haben, können Sie diese gerne an die bekannte Adresse info@higarden.at richten.
Das Thema des Entfernens von Blättern, der Entlaubung oder fachsprachlich auch der Defoliation ist unter Growern seit vielen Jahren Gegenstand leidenschaftlicher Diskussionen. Unter Growern auf der ganzen Welt finden sich sowohl überzeugte Gegner als auch Befürworter. Ein allgemein gültiges Urteil darüber, ob man die Blätter der Pflanzen besser in Ruhe lässt oder ob sich diese Technik lohnt, gibt es daher nicht. Fakt ist jedoch, dass sie bei verschiedenen Pflanzenarten wiederholt auch von professionellen Anbauern eingesetzt wird, die damit beeindruckende Ergebnisse erzielen – diese Technik scheint also durchaus ihre Berechtigung zu haben. Umso mehr, da heute auch unter häuslichen Bedingungen immer mehr erfahrene Indoor-Grower die Defoliation als festen Bestandteil ihrer Anbauroutine betrachten, der sich deutlich auf ihre hohen und regelmäßigen Erträge auswirkt.
Den natürlichen Prozess der Defoliation kennen wir schließlich auch aus der Natur. Man denke nur an den Laubfall. Sehen wir uns nun an, warum das gezielte Entfernen von Blättern nicht nur beim Anbau im Freien, sondern auch bei der Indoor-Kultivierung von Pflanzen unter künstlicher Beleuchtung wie etwa LED-Lampen oder Entladungslampen sinnvoll ist.
Verbesserung der Luftzirkulation und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich
In Indoor-Anlagen und innerhalb von Growboxen ist praktisch jede Vegetation oft sehr dicht bis undurchdringlich, da jeder Anbauer den Anbaubereich mit künstlicher Beleuchtung logischerweise maximal ausnutzen möchte, um auf der jeweiligen Fläche möglichst viele gesunde Pflanzen anzubauen. Dabei muss nicht ausschließlich die Pflanzenanzahl im Vordergrund stehen. Manche Anbauer lassen die Pflanzen vor der Änderung der Photoperiode kräftig wachsen, damit sie die gesamte Anbaufläche möglichst vollständig ausfüllen.
Längst nicht alle dieser Anbauer sind sich jedoch in der Praxis bewusst, dass eine umso dichtere Vegetation im Anbaubereich letztlich umso stärker die Zirkulation frischer Luft zwischen den einzelnen Pflanzen behindert, obwohl diese für ihre gesunde und kräftige Entwicklung äußerst wichtig ist.
Unser TIPP: Die Luftzirkulation rund um die Pflanzen genau an den Stellen zu erhöhen, an denen sie am dringendsten benötigt wird, helfen Ventilatoren. Wenn Sie in Ihrer Growbox oder Ihrem Raum selbst zu Beginn des Sommers noch keinen besitzen, sollten Sie unbedingt den separaten Artikel lesen: Wie wählt man einen Ventilator aus?
Ein weiteres Problem, das dadurch entsteht, dass Pflanzen mit sehr vielen Blättern innerhalb des Anbaubereichs dicht an dicht stehen, ist die erhöhte Luftfeuchtigkeit. An sich stellt die Luftfeuchtigkeit noch kein allzu großes Problem dar, doch in Kombination mit der oben beschriebenen unzureichenden Zufuhr frischer Luft kommt es zu einer Ansammlung der von den Pflanzen ausgeatmeten Luft im Bereich ihrer unteren Blätter. Diese Luft ist nicht mehr ausreichend mit Kohlendioxid (CO2) angereichert. Mit der Bedeutung von CO2 für Pflanzen befasst sich auch ein separater Artikel: Pflanzenanbau und Kohlendioxid. Wie und warum wird es eingesetzt?
Unser TIPP: Versorgen Sie die Pflanzen in der Growbox dank eines natürlichen CO2-Generators mit einer zusätzlichen Dosis Kohlendioxid!
Bei dichter Vegetation im Anbaubereich schaffen die unzureichende Zirkulation frischer Luft rund um die einzelnen Pflanzen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit ideale Bedingungen für das Auftreten gefährlicher Schimmelpilze, denen stehende Luft besonders entgegenkommt. Dort, wo sich die Blätter der Pflanzen berühren, ist die Feuchtigkeitskonzentration ebenfalls am höchsten. Deshalb sind die Blätter an den Kontaktstellen häufig nass und verklebt. Genau diesem Phänomen möchten Sie vorbeugen.
Besserer Lichtzugang für die Pflanzen
Damit sich Pflanzen entwickeln können, müssen ihre grünen Teile – insbesondere die Blattflächen – ausreichend Lichtstrahlung erhalten. Außerdem muss die Intensität ausreichen, damit die meisten Blätter ihre tägliche Photonenration bekommen. In der Natur ist dies so gelöst, dass die Sonne nicht nur eine Lichtquelle mit extrem hoher Strahlungsintensität ist, sondern sich im Laufe jedes Tages über den Himmel bewegt. Dadurch ändern sich nach und nach Richtung und Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf die Blätter der Pflanzen treffen. Beim Indoor-Gärtnern befindet sich selbst unsere leistungsstärkste Lichtquelle jedoch ständig an einem festen Punkt. Eine wichtige Variable ist daher auch die bereits erwähnte Dichte der Vegetation. Häufig gelangt in die unteren Ebenen nicht mehr genügend Licht, sodass die Blätter in den dunkleren Bereichen des Anbauraums keine optimale Photosyntheseleistung erreichen. Deshalb werden in Growboxen oder anderen Indoor-Anbaubereichen – abgesehen vom eigentlichen Effekt der Defoliation – TLED-Lampen zur zusätzlichen Beleuchtung schattiger Bereiche eingesetzt.
Es überrascht Sie vermutlich nicht, dass die Pflanze nicht selbst entscheidet, diese unzureichend beleuchteten Blätter in den unteren Ebenen nicht mehr mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen, nur weil dem Anbauer meist vor allem Blüten oder Früchte wichtig sind. Genau deshalb werden diese Blätter für die Pflanze zu einer nicht unerheblichen Belastung. Damit sind wir beim Kern der Sache angelangt.
Die Erfahrungen mit der Defoliation – dem Entfernen von Blättern – sprechen nämlich ziemlich eindeutig. Es reicht, dank des Entfernens unerwünschter Blätter mehr Licht an die Blüten zu lassen, um eine sichtbare Verbesserung ihrer Entwicklung festzustellen. Andererseits können wir Blätter mit Solarzellen vergleichen, die als Energiespeicher für die Pflanze dienen. Diese Energie wird unter anderem gerade für die Bildung und Reifung der Blüten benötigt. Damit die Defoliation also von Nutzen und nicht von Schaden ist, muss sie mit Bedacht erfolgen … Sehen wir uns daher die vier grundlegenden Regeln an, die Sie unbedingt beachten sollten, bevor Sie diese gärtnerische Methode in der Praxis anwenden.
Gesundheit der Pflanzen
Ganz gleich, ob dies eher Ihren Anbauerfahrungen und -fähigkeiten oder den hochwertigen Produkten aus unserem Sortiment zu verdanken ist, über die wir in weiteren Artikeln hier im Blog berichten: Ihre Pflanzen müssen sich in perfektem Zustand befinden. Andernfalls sollten Sie überhaupt nicht mit dem gezielten Entfernen ihrer Blätter beginnen. Davon ist dringend abzuraten. Wenn Ihre Pflanzen von Schädlingen befallen sind oder offensichtlich noch nicht optimal wachsen, wird die Defoliation keinen Nutzen bringen und Ihrem Ertrag eher schaden. Gesunde Pflanzen haben beim Indoor-Anbau selbstverständlich mit optimalen Anbaubedingungen zu tun. Vergewissern Sie sich daher vor der Entlaubung zunächst, dass Ihre Pflanzen ausreichend Licht und ein ideales Klima haben (siehe oben) und dass Sie ihnen im Rahmen der regelmäßigen Bewässerung die richtige Menge wichtiger Nährstoffe zuführen können. Wenn alles passt, können Sie mit dem Experimentieren beginnen.
Genetik
Die Meinungen zur Defoliation gehen in der internationalen Anbaugemeinschaft möglicherweise auch deshalb weit auseinander, weil nicht jede Sorte für das Entfernen von Blättern geeignet ist. Die Genetik spielt dabei zweifellos eine Rolle. Handelt es sich um eine Sorte, die eine dichte Vegetation mit zahlreichen Seitentrieben und Blättern bildet, ist es wahrscheinlich, dass ihr die Defoliation tatsächlich zugutekommt. Es gibt jedoch auch viele Sorten verschiedener Pflanzen mit einer offeneren Wuchsform, die von Natur aus nur eine geringere Anzahl an Blättern bilden. Hier plädieren wir für Vorsicht und Minimalismus. Das bedeutet: Vorausgesetzt, Regel Nummer eins ist erfüllt, können Sie die Defoliation zunächst in sehr kleinem Umfang ausprobieren und beobachten, wie Ihre Pflanzen darauf reagieren – verglichen mit Stellen, an denen keine Blätter entfernt wurden. Ist der Effekt positiv, können Sie mit dem gezielten Entfernen von Blättern vorsichtig fortfahren. Außerdem gibt es Ausnahmen, was die Situation etwas komplizierter macht. Die Morphologie ist nämlich nicht alles. Daher können manche Sorten unabhängig von ihrer Wuchsform oder der Gesamtzahl ihrer Blätter besser auf die Entlaubung reagieren als andere.
Weniger ist mehr …
Manche Grower machen sich darüber nicht allzu viele Gedanken und entfernen in einem Durchgang nahezu alle großen Blätter. An der Pflanze bleiben dann nur kleinere Blätter in der Nähe der Blüten sowie Blätter, die direkt am Stängel sitzen und deren Blattstiel noch nicht vollständig entwickelt ist. So etwas wagt entweder ein Anbauer, der genau weiß, was er tut – also welche Sorte er anbaut und wie diese aufgrund wiederholter Erfahrungen reagiert – oder jemand, der überhaupt nichts über Defoliation weiß; dann ist es reines Glücksspiel. Wenn Sie also die Entlaubung in der Praxis ausprobieren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich an die bekannte Regel „Weniger ist manchmal mehr“ zu halten und sehr vorsichtig zu beginnen. Entfernen Sie zunächst immer nur einige wenige große, ausgewachsene Blätter. Warten Sie anschließend mehrere Tage und beobachten Sie, wie die Pflanzen reagieren. Danach können Sie eine weitere Defoliation leichter abwägen.
Der richtige Zeitpunkt
Denken Sie an den Zeitpunkt, an dem sich die sprichwörtlichen hinteren Türen schließen. Während der vegetativen Phase bilden die Pflanzen in der Regel bis zur Änderung der Photoperiode auf 12/12 noch neue Blätter. In dieser Zeit verwenden die Pflanzen ihre gesamte Energie ausschließlich für die Bildung von Stängeln und Blättern. Auch nach der Umstellung der Photoperiode auf den sogenannten Blütemodus bilden die Pflanzen noch etwa drei Wochen lang weitere Blätter und wachsen dabei schnell in die Höhe. Sobald sie nicht mehr in die Höhe wachsen, bilden sie auch keine neuen Blätter mehr – abgesehen von feinen Blättchen in unmittelbarer Nähe der Blüten.
Weitere nützliche Tipps zum Entfernen von Blättern lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:
Sämlinge oder junge Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien zu entlauben, ist nicht sinnvoll. Einerseits müssen sie möglichst viel Energie in ihre Entwicklung investieren, andererseits haben sie meist ausreichend Abstand voneinander. Dadurch fällt Licht mit ausreichender Intensität auf alle Ebenen der jungen Pflanze, was das Wachstum der Seitentriebe unterstützt.
Für ein präzises, sicheres, aber auch bequemeres und schnelleres Entfernen von Blättern sind hochwertige, moderne Erntescheren hilfreich.
Grower stehen in der Praxis häufig auch vor dem Dilemma, ob sie die Blätter mitsamt dem Blattstiel abknipsen oder den Blattstiel belassen sollen. Wenn Sie den Blattstiel belassen, machen Sie nichts falsch, da er den Lichteinfall nicht behindert. Nachdem er die enthaltenen Nährstoffe an die Pflanze abgegeben hat, trocknet der Blattstiel auf natürliche Weise aus und fällt schließlich von selbst ab.
Manchmal müssen nicht die ganzen Blätter entfernt werden; es reicht, nur einen Teil der Blattspreite abzuschneiden. Diese Form der Defoliation kann vorteilhaft sein, wenn nicht viele Blätter vorhanden sind, diese aufgrund ihrer Größe jedoch viel Platz beanspruchen und den Lichteinfall behindern.
Die grundlegenden Regeln für das Entfernen von Blättern kennen Sie nun. Daher können wir uns jetzt auf konkrete Empfehlungen zur Defoliation von Pflanzen in einer Indoor-Umgebung konzentrieren.
In der Wachstumsphase (beziehungsweise während der Wachstumsphotoperiode beim Indoor-Anbau) bieten sich mehrere Möglichkeiten, wie Sie das Entfernen von Blättern nutzen können:
Wenn Sie eine gleichmäßige Höhe der grünen Pflanzenmasse erreichen möchten, hilft das Entfernen von Blättern an ausgewählten Zweigen, deren Wachstum sich durch die Defoliation verlangsamt.
Wenn Sie große Blätter entfernen, die zum Beschatten neigen, gelangt mehr Licht auch in den unteren Ebenen zu Trieben und Zweigen. Dadurch wird ihre Entwicklung gefördert und zugleich der gesamte verfügbare Anbauraum effizienter genutzt.
Kehren wir nun noch einmal zu dem oben beschriebenen Phänomen zurück. Sie sollten unbedingt Blätter entfernen, die sich gegenseitig berühren und an den Kontaktstellen Feuchtigkeit auf ihrer Oberfläche kondensieren lassen, was Schimmel oder Mehltau begünstigt. Wenn Sie in dieser Phase alte Blätter im unteren Stängelbereich entdecken, die bereits seit längerer Zeit nicht mehr ausreichend Licht bekommen, entfernen Sie auch diese gleich.
Sobald Sie die Photoperiode der Pflanzen ändern, um die Blüte einzuleiten, beginnen sie in den folgenden etwa 3 Wochen intensiv in die Höhe zu wachsen und bilden dabei auch Blüten. Für diese Phase gibt es den etablierten englischen Begriff „Stretch“. Vielleicht sind Sie auch schon auf Pflanzen gestoßen, die unabhängig von der Photoperiode blühen. Diese Sorten werden als selbstblühend (autoflowering) bezeichnet. Meist benötigen sie auch eine spezielle Nährstoffversorgung, beispielsweise BioNova Autoflower Supermix. Bei selbstblühenden Pflanzen müssen die einzelnen Phasen des Zyklus einfach nach Augenmaß bestimmt werden – je nachdem, wie sie gerade aussehen und ob sie bereits sichtbar Blüten bilden. Denken Sie in jedem Fall daran, dass das Ziel der Defoliation während der Blüte darin besteht, möglichst viel Licht an die Blüten zu bringen und gleichzeitig zu versuchen, der Pflanze eine ausreichende Anzahl an Blättern zu belassen. Ja, es handelt sich um eine gewisse Gratwanderung. Je mehr Erfahrung Sie jedoch mit dem Entfernen von Blättern haben, desto leichter werden Sie bei der Defoliation das gewünschte Gleichgewicht erreichen.
Unser TIPP: Eine neue Serie hochwertiger Handwerkzeuge, die Ihnen jahrelang erhalten bleibt, erleichtert die Defoliation dauerhaft. Klingen aus rostfreiem Stahl, wie sie beispielsweise die kleinen Gartenscheren mit Ring PRO CUT besitzen, bleiben länger scharf.
Wann und wie entlauben? Die Strategie liegt in Ihren Händen
Vor der Änderung der Photoperiode
Eine radikale Entlaubung der Pflanzen unmittelbar vor der Änderung der Photoperiode wird von immer mehr Growern praktiziert. Nach der Änderung der Photoperiode beginnt die sogenannte Stretch-Phase (siehe oben), wodurch sich der letztendliche Effekt der Defoliation verdoppelt. Auf diese Weise sollte es Ihnen bis zu einem gewissen Grad gelingen, das Höhenwachstum der Zweige zu begrenzen. Die wichtigste Wirkung besteht jedoch in einer größeren Lichtmenge, die auf die tiefer liegenden Internodien fällt. Eine ausreichende Zufuhr intensiven Lichts an diesen Stellen fördert anschließend deutlich die Entwicklung der Blüten, die sich im Schatten der Blätter nicht so gut entwickeln würden.
Fortlaufende Defoliation
Nun stellen wir einen deutlich konservativeren Ansatz zum Entfernen von Blättern vor. Dabei werden die Blätter während des Anbauzyklus bis in die abschließende Blütephase fortlaufend entfernt. Sie können bestimmte Intervalle für die regelmäßige Entnahme der Blätter festlegen, beispielsweise jeden zweiten Tag. Dies ist jedoch ähnlich wie bei der Bewässerung – lieber häufiger, aber in kleineren Mengen. Entfernen Sie daher immer nur einige ausgewählte Blätter, die zu diesem Zeitpunkt die Blüten am stärksten beschatten. Gegebenenfalls können Sie auch Blätter entfernen, die sich gegenseitig berühren. Dieser konservative Ansatz hilft, unerwartete Schocks zu vermeiden, die Pflanzen nach dem einmaligen Entfernen einer größeren Anzahl von Blättern erleiden können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit zu testen, wie die jeweilige Sorte auf die Entlaubung reagiert, ohne dass Sie mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Vergleichstest
Das tatsächliche Potenzial beziehungsweise der mögliche Nutzen der Defoliation für die Entwicklung der Sorte, die Sie gerade unter kontrollierten Bedingungen anbauen, lässt sich mit einem klassischen Vergleichstest ermitteln. Wie groß die zu vergleichenden Bereiche der Vegetation sind, entscheiden allein Sie. Nehmen wir an, Sie teilen die Fläche zur Hälfte. Das bedeutet, dass Sie eine Hälfte der Anbaufläche entlauben und die andere Hälfte frei wachsen lassen. Die Vergleichsmethode funktioniert jedoch auch, um verschiedene Ansätze der Defoliation miteinander zu vergleichen. Wir kommen also wieder zu dem Schluss, dass es am besten ist, die Pflanzen aufmerksam zu beobachten. Die Unterschiede zwischen den beiden Hälften oder anderen von Ihnen gewählten Anteilen der Anbaufläche helfen Ihnen eindeutig zu bestimmen, welchen Weg Sie für eine reiche Ernte einschlagen sollten. Vergessen Sie nicht, dass die Grundvoraussetzung für diesen Vergleich darin besteht, dass alle verglichenen Pflanzen derselben Sorte angehören und im Anbaubereich dieselben Entwicklungsbedingungen vorfinden.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit über die bekannte E-Mail-Adresse info@higarden.at an uns wenden.
Steht Ihnen nur begrenzter Anbauraum zur Verfügung und möchten Sie einen möglichst hohen Ertrag erzielen? Es ist schon einige Zeit her, dass niederländische Grower mit dieser unkomplizierten, effektiven und deshalb heute weit verbreiteten Anbaumethode auf den Markt kamen, die den Indoor-Anbau von Kräutern in einer Growbox einfacher und effizienter macht. Sehen wir sie uns genauer an!
Worin besteht das Grundprinzip der SOG-Anbaumethode? Einfach gesagt wird die vegetative Phase der Pflanze auf das notwendige Minimum verkürzt und die Blütephase schneller eingeleitet, um den verfügbaren Raum in jeder Indoor-Anbauumgebung maximal zu nutzen.
Nennen wir gleich zu Beginn drei Gründe, warum es sich lohnt, die SOG-Anbaumethode anzuwenden:
Regelmäßiger und insgesamt höherer Ertrag.
Geringer Platzbedarf in der Höhe, das bedeutet mehr Pflanzen auf begrenztem Raum!
Frühere Ernte, da sich die Pflanzen normalerweise nur zwei Wochen oder oft sogar noch kürzer in der vegetativen Phase befinden. Die kurze Anbaudauer senkt außerdem das Risiko für Pflanzenkrankheiten und Schädlinge.
Nun erklären wir, wie Sie dabei vorgehen:
Bei dieser Methode werden eher Stecklinge oder Klone als Saatgut gepflanzt. (Wie erkennen Sie einen hochwertigen Steckling? Lesen Sie HIER.) Für ein grünes Blütenmeer werden Sorten mit möglichst kurzer Blütezeit und einer geringeren erwarteten Wuchshöhe ausgewählt.
Pflanzen Sie Ihre Lieblingspflanzen so ein, dass jede idealerweise mindestens 30 × 30 cm Platz hat. Aus praktischen und ästhetischen Gründen empfehlen sich kleinere eckige Pflanztöpfe.
Beleuchten Sie die Pflanzen mithilfe einer LED-Lampe oder dem Licht einer Entladungslampe 18 Stunden täglich, bis sie eine Höhe zwischen 25 und 30 cm erreicht haben.
Ändern Sie anschließend den Lichtzyklus, damit die Blüte schnell einsetzt, also auf 12/12. Wenn Sie sich im Hinblick auf die jeweilige Sorte nicht an der empfohlenen Pflanzenhöhe (siehe oben) orientieren möchten, können Sie auch das Alter der Pflanzen als Richtwert heranziehen. Zu diesem Zeitpunkt sollten Ihre Pflanzen höchstens drei Wochen gewachsen sein, meistens jedoch eher nur zwei.
Durch die vorherigen Schritte entsteht während der Blütephase ein typisches Blütendach. Dadurch wird gleichzeitig die künstliche Beleuchtung maximal genutzt.
Verwenden Sie hochwertige und saubere Erntescheren, mit denen Sie alle Zweige unterhalb des Blütendachs abschneiden.
Unser TIPP: Mithilfe einer hängenden Konstruktion können Sie mit dieser Methode Pflanzen auch übereinander anbauen und dadurch den Platz in der Growbox oder Anbauumgebung noch besser nutzen. Dafür braucht es zwar etwas handwerkliches Geschick, aber es lohnt sich!
Denken Sie daran, dass bei dieser Indoor-Anbaumethode eine hochwertige Lichtquelle eine noch größere Bedeutung als sonst hat, da sie den Großteil der Arbeit übernimmt. Für wiederholte Ernten lohnt sich die Investition beispielsweise in LED-Growlampen der Marke Lumatek bestimmt.
Um den Rest kümmert sich eine hochwertige Belüftung, die überschüssige Feuchtigkeit und Wärme aus dem Anbauraum abführt.
Wenn Sie mithilfe dieser Methode wiederholt Blumen oder Nutzpflanzen ernten möchten, empfehlen wir Ihnen, im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis gleich wirklich hochwertige Ausrüstung anzuschaffen. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, und wir beraten Sie gerne bei der Auswahl. Kontaktieren Sie uns gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.at.
Das Klonen, also die Vermehrung durch Stecklinge, ist eine Methode, mit der Sie Pflanzen in Ihrem Indoor-Garten ganz einfach vermehren können. Das gelingt auch zu Hause. Lesen Sie, wie Sie dabei vorgehen und was Ihnen dabei hilft, sich optimal um die Jungpflanzen zu kümmern, damit Sie das Potenzial Ihres Heimgartens voll ausschöpfen.
Wie funktioniert das? Beim Vermehren durch Stecklinge schneiden Sie einen Teil der Pflanze ab und pflanzen ihn gleich danach wieder ein. So entsteht ein Steckling mit denselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze. Wenn Sie zu Hause Kräuter anbauen, geht es sogar noch schneller: Kräuterstecklinge wurzeln deutlich schneller als Stecklinge von Gehölzen. Stecklinge sind bereits kleine Pflanzen. Im Vergleich zum Anbau aus Samen gewinnen Sie so mehrere Wochen Vorsprung.
Stecklinge werden in der Praxis aus verschiedenen Pflanzenteilen gewonnen, von den Wurzeln über die Triebe bis hin zu den Blättern. Je nach Reifegrad des Triebs oder des jeweiligen Pflanzenteils unterscheidet man zwischen verholzten, halbreifen und krautigen Stecklingen. Letztere sollten Sie möglichst frisch von Ihren Kräutern schneiden, sobald Sie sehen, dass die Mutterpflanze bereits kräftig genug ist. Beim Anbau verschiedenster Kräuter und Heilpflanzen werden Mutterpflanzen üblicherweise im vegetativen Zustand gehalten, damit nach und nach Stecklinge geschnitten werden können, die anschließend schneller wachsen als aus Samen gezogene Kräuter. Erfahrene Grower behandeln die Mutterpflanze zwei bis drei Tage vor dem Klonen mit einem speziellen Klonierungsspray. Dieses erhöht die Erfolgsquote Ihrer Stecklinge deutlich und verringert zugleich mögliche Verluste in den ersten Tagen nach dem Klonen.
Die richtige Schnitttechnik
Wenn Sie den Steckling vorsichtig und schräg in einem Winkel von etwa 45° abschneiden, erleichtern Sie ihm das anschließende Wurzeln und das Wachstum. Für chirurgische Präzision verwenden Sie bitte ein Skalpell. Vergessen Sie nicht auf die unteren Blätter, die Sie immer abschneiden sollten, damit sie nicht faulen. Anschließend empfehlen wir Ihnen, den unteren Teil des Stecklings in einen hochwertigen Wurzelstimulator zu tauchen – und schon sind Sie fertig! Der Wurzelstimulator kann in Pulverform oder als Gel verwendet werden. Pflanzen Sie den Steckling etwa 2 cm tief in ein Substrat, das sich zum schnellen Wurzeln eignet.
Für die Anzucht von Pflanzen aus Stecklingen eignen sich auch verschiedene Anzuchtwürfel aus Basaltwolle (Rockwool) oder die beliebten Giffy-Tabletten. Sie setzen auf ökologischen Anbau und möchten Ihre Stecklinge in 100 % natürlichen Anzuchtwürfeln aus Erdwolle (Earthwool) wurzeln lassen, die nicht gepuffert werden müssen? Dann ist das Sortiment von Agra-Wool die beste Wahl für Sie.
Für eine erfolgreiche und unkomplizierte Anzucht von Stecklingen stehen Growern kleinere Zimmergewächshäuser zur Verfügung. Entscheidend für die Anschaffung ist, dass sie die für Jungpflanzen wichtige hohe Luftfeuchtigkeit von 70–80 % aufrechterhalten können. Für die Stecklinge der meisten Pflanzen sind im Zimmergewächshaus Temperaturen von 20 bis 25 °C ideal.
Besonders praktisch sind die ROOT!T-Minigewächshäuser, die auch als günstiges Set erhältlich sind und alles Nötige einschließlich Anzuchtschwämmen enthalten!
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel einen Überblick über die grundlegenden Fragen des Klonens gegeben hat, und sind überzeugt, dass Sie sich diese Tätigkeit spielend leicht aneignen werden. Pflanzen zu vermehren macht Spaß. Gleichzeitig ist es wichtig, richtig vorzugehen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Sorten einzugehen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Pflege Ihrer Stecklinge und Mutterpflanzen. Wenn Sie Fragen haben oder Beratung bei der Auswahl der Ausrüstung benötigen, sind wir unter der bekannten Adresse info@higarden.at für Sie da.
Für die Aussaat und Vermehrung ist zwar der Frühling ideal, aber auch im Sommer ist es noch nicht zu spät. Möchten Sie auch jetzt Radieschen, Kopfsalat oder vielleicht Spinat anbauen? Oder müssen Sie eine Ihrer Zimmerpflanzen vermehren? Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Wachstumsstimulatoren, dem geeigneten Substrat oder einem Gewächshaus behelfen und so zu jeder Jahreszeit für Erfolg sorgen können.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, eine Pflanze zu vermehren, ist die Stecklingsvermehrung. Dafür genügt es, einen Teil des oberen Triebs von der Mutterpflanze abzuschneiden. Das schadet der Pflanze in keiner Weise, und der Steckling bildet normalerweise innerhalb weniger Wochen Wurzeln. Für eine wirksamere Bewurzelung der Stecklinge kann ein Wurzelstimulator verwendet werden. Den unteren Teil des Stecklings (ca. 2–4 cm) entblättern wir, tauchen ihn in den Stimulator und setzen ihn vorsichtig in das vorbereitete Substrat ein, damit der Stimulator nicht abgestreift wird. Die Pflanze bildet anschließend deutlich leichter und in kürzerer Zeit Wurzeln. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines speziellen Düngers für Jungpflanzen und Stecklinge. Er hat eine spezielle Zusammensetzung, damit die Pflanze keinen Verbrennungen ausgesetzt wird, und fördert die Entwicklung des Wurzelsystems sowie das Wachstum.
Ein weiterer Aspekt einer erfolgreichen Vermehrung ist das Substrat. Geeignet sind leicht vorgedüngte Mischungen, die mit Perlit belüftet werden. Die Menge an Nährstoffen ist hier minimal; etwa nach der ersten Woche düngen wir je nach Bedarf der Pflanzen nach, beispielsweise mit dem bereits erwähnten Dünger für Stecklinge. Eine mögliche Variante für die Vermehrung oder Aussaat sind auch Anzuchtwürfel oder Jiffy-Tabletten. Ihr Vorteil ist die einfache Anwendung, ein ausgewogenes Luft-Wasser-Verhältnis im Substrat und eine gute Wasseraufnahme. Torftabletten sind außerdem sehr platzsparend, enthalten eine Mischung aus Torf und Kokosfasern und erreichen ihr Volumen erst nach dem Übergießen mit Wasser und dem Aufquellen. Nach dem Keimen oder Bewurzeln werden die Pflanzen mitsamt der Tablette in das Substrat umgepflanzt; die Wurzeln wachsen mit der Zeit einfach hindurch.
Der letzte Tipp, um die Keimung von Samen oder das Anwachsen von Stecklingen zu fördern, ist die Verwendung von Anzuchtkästen und Gewächshäusern für den Hausgebrauch. Neben den einfachen Modellen gibt es auch beheizte Ausführungen mit Thermostat, um bestimmte Temperaturbedingungen zu schaffen. Ideal ist ein Standort auf einer Fensterbank, auf die kein direktes Sonnenlicht fällt, damit es nicht zu Verbrennungen oder einer Überhitzung kommt.
Wenn Sie gerne Pflanzen zu Hause anbauen, finden Sie die gesamte Ausstattung für den Indoor-Anbau auf Higarden.at.
Microgreens sind junge Gemüse- und Kräuterpflanzen, die Sie ernten, wenn sich die Keimblätter entfaltet haben, oft sobald die ersten echten Blätter erscheinen. Zu Hause können Sie sie üblicherweise innerhalb von ein bis drei Wochen auf einer hellen Fensterbank oder unter LED-Licht ziehen; langsamere Arten brauchen länger. In dieser Anleitung finden Sie die benötigte Ausstattung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Tabelle mit geeigneten Arten und Tipps, wie Sie Schimmel vorbeugen.
Was sind Microgreens und worin unterscheiden sie sich von Sprossen?
Microgreens sind essbare Gemüse- und Kräutersämlinge. Sie werden in Substrat oder auf einer Anzuchtmatte gezogen, benötigen Licht und werden je nach Art geerntet, wenn sich die Keimblätter entfaltet haben oder sobald die ersten echten Blätter erscheinen. Geschnitten wird nur der oberirdische Teil, also der Stängel mit den Blättern. Die Wurzeln bleiben in der Schale.
Sprossen sind gekeimtes Saatgut ohne echte Blätter. Sie werden üblicherweise ohne Substrat gezogen und regelmäßig mit Wasser gespült; Licht ist für ihre Erzeugung nicht nötig. Sie werden meist ganz gegessen, einschließlich Saatgut und Wurzel. Eine ausführliche Anleitung für Sprossen finden Sie im Artikel Sprossen oder Microgreens: Anleitung für den Anbau zu Hause.
Saatgut für Microgreens, das nicht chemisch gebeizt und für diese Art des Verzehrs geeignet ist. Sie finden es in der Kategorie Saatgut für Microgreens.
Licht: eine helle Fensterbank oder eine LED-Pflanzenleuchte, zum Beispiel laut Beschreibung des Onlineshops die GENT G-LED 42 W für Microgreens.
Eine saubere, scharfe Ernteschere für die Ernte.
Möchten Sie nichts selbst zusammenstellen? Wählen Sie ein fertiges Microgreens-Set. Das Set ohne Saatgut enthält laut Beschreibung des Onlineshops beispielsweise eine Schale, Substrat und eine Abdeckung; das Saatgut wählen Sie selbst dazu aus.
Schritt für Schritt
Richtwerte; Erntezeitpunkt und weitere Bedingungen unterscheiden sich je nach Art und Ausstattung
Einweichen. Ausgewähltes Saatgut, zum Beispiel Erbsen und Sonnenblumen, können Sie vor der Aussaat 6–12 h einweichen, damit es schneller keimt. Die University of Maryland empfiehlt dieses Vorgehen auch für Mais, Kichererbsen, Rote Rüben, Mangold, Koriander, Mungbohnen und Buchweizen. Das ist nicht für jede Art erforderlich; maßgeblich ist die Anleitung des Saatgutanbieters.
Substrat. Bei der Substratmethode wird üblicherweise eine Schicht von 2,5–3,8 cm (1 bis 1,5 Zoll) verwendet. Wählen Sie dafür eine ausreichend tiefe Schale und ebnen Sie die Oberfläche. Bei der erwähnten flachen Garland-Schale mit einer Höhe von 3 cm passen Sie die Füllmenge an ihre Innentiefe an oder verwenden Sie eine Anzuchtmatte. Das Substrat sollte feucht, aber nicht nass sein. Verwenden Sie keine Gartenerde. Befeuchten Sie die Grodan Cress Plate vor der Aussaat und lassen Sie sie gemäß der Anleitung des Herstellers abtropfen; dieser schreibt für sie eine Nährlösung vor. Säen Sie das Saatgut anschließend gleichmäßig auf der Oberfläche aus.
Aussaat. Säen Sie dicht aus; Microgreens werden nicht vereinzelt. Für eine Schale mit etwa 25 × 51 cm (10 × 20 Zoll) können 10–15 g Saatgut für einige kleinfrüchtige Arten als Ausgangsmenge dienen. Für Erbsen oder Sonnenblumen gilt diese Aussaatmenge nicht; richten Sie die Menge nach der Art, der Keimfähigkeit und der Empfehlung des Anbieters. Drücken Sie das Saatgut leicht an die Oberfläche. Säen Sie in eine Schale jeweils nur eine Art, da die Arten unterschiedlich schnell wachsen.
Keimung im Dunkeln. Decken Sie die Schale ab, damit Wärme und Feuchtigkeit erhalten bleiben. Eine Richttemperatur für Keimung und Wachstum vieler Arten liegt bei 21–24 °C; die einzelnen Arten unterscheiden sich. Bei einigen Arten können Sie sie nach dem Keimen noch kurze Zeit im Dunkeln lassen, damit sich die Stängel verlängern und die Ernte leichter fällt. Wählen Sie die Dauer je nach Art; lassen Sie den Bestand nicht schwach werden und umkippen. Lüften Sie die Abdeckung gelegentlich, um das Schimmelrisiko zu senken. Ein durchsichtiger Deckel sorgt allein nicht für Dunkelheit.
Licht. Stellen Sie die Microgreens anschließend ans Licht, als Richtwert etwa 16 h täglich. Der Abstand der LED-Leuchte hängt von ihrer Stärke und Bauweise ab: Bei schwächeren Pflanzenleuchten sind es üblicherweise etwa 15–30 cm über den Blättern; maßgeblich ist die Anleitung für das jeweilige Modell. Schalten Sie das Licht mit einer Zeitschaltuhr ein.
Gießen. Besprühen Sie das Saatgut in den ersten Tagen nur mit einer Sprühflasche. Gießen Sie danach von unten in den Untersetzer oder vorsichtig von oben. Halten Sie das Substrat feucht, aber nicht nass.
Ernte. Microgreens ernten Sie üblicherweise 7–21 Tage nach der Aussaat; langsamere Arten wie Koriander können auch länger brauchen. Ernten Sie je nach Art, wenn sich die Keimblätter entfaltet haben oder sobald die ersten echten Blätter erscheinen. Die Erntehöhe richtet sich nach der Art. Die University of Maryland nennt eine typische Höhe von 5,1–7,6 cm (2–3 Zoll); diese Höhe ist jedoch nicht für jede Art vorgeschrieben. Schneiden Sie mit einer sauberen Ernteschere über dem Substrat, sodass nichts davon in die Ernte gelangt.
Welche Arten können Sie anbauen?
Zu den beliebten Arten für Einsteiger zählen Radieschen, Erbsen und Sonnenblumen. Kreuzblütler wie Radieschen, Brokkoli oder Senf keimen schnell: Unter geeigneten Bedingungen bei etwa 22 °C kann die Keimung nach rund 36 Stunden beginnen. Das ist keine Garantie für jedes Saatgut; bis alles aufgegangen ist, kann es länger dauern. Salat, Rucola und Senf kommen mit weniger Licht aus als manche anderen Arten, benötigen aber auch auf der Fensterbank ausreichend Licht.
Schimmel und Umfallen der Sämlinge. Ein dichter Bestand bietet ideale Bedingungen für Krankheiten bei Sämlingen. Saubere Schalen, eine angemessene Aussaatdichte, feuchtes, aber nicht nasses Substrat und eine leichte Luftbewegung, zum Beispiel durch einen kleinen Ventilator in der Nähe, helfen. Lüften Sie die Abdeckung während der Keimung regelmäßig. Mehr zur Vorbeugung erfahren Sie im Artikel So beugen Sie Schimmel vor.
Lange, dünne und umgeknickte Stängel. Eine zu dichte Aussaat führt zu langen, schwachen Stängeln. Achten Sie auf die Aussaatdichte und geben Sie den Pflänzchen nach dem Keimen ausreichend Licht. Wie Sie die passende Beleuchtung auswählen, beschreiben wir im Artikel Wir wählen die Beleuchtung für den Anbau von Microgreens aus.
Gebeiztes Saatgut. Verwenden Sie für Microgreens unbehandeltes Saatgut, das für den Anbau von Microgreens bestimmt ist. Die Kennzeichnung „ungebeizt“ allein bestätigt nicht, dass es für den rohen Verzehr junger Pflanzen geeignet ist. Gebeiztes Saatgut kann Rückstände chemischer Substanzen in den kleinen Sämlingen hinterlassen.
Gartenerde. Verwenden Sie für Microgreens Aussaaterde oder eine Anzuchtmatte, keine Erde aus dem Garten.
Ernte und Lagerung
Schneiden Sie nur die Stängel mit den Blättern ab und lassen Sie die Wurzeln in der Schale. Setzen Sie den Schnitt ausreichend hoch über dem Substrat an, damit nichts davon in die Ernte gelangt. Bei einem üblichen tiefen Schnitt werden Microgreens für eine Ernte gezogen. Bei einigen Arten und einem höheren Schnitt kann es eine kleinere weitere Ernte geben, das ist jedoch nicht die Regel. Für die nächste Portion reinigen Sie die Schale und säen erneut aus; rechnen Sie nicht damit, dass alle Arten nachwachsen.
Geerntete Microgreens sollten Sie am besten so bald wie möglich verwenden. Wenn Sie sie im Kühlschrank aufbewahren, lagern Sie sie sauber und trocken in einem verschlossenen Behälter; waschen Sie sie erst unmittelbar vor dem Verzehr unter fließendem Trinkwasser. Die University of Maryland nennt eine Lagerung von bis zu 10 Tagen, das ist jedoch keine Garantie für die Haltbarkeit: Sie hängt von der Art, der Hygiene und der Kühlung ab. Bei Anzeichen von Verderb entsorgen Sie sie.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Microgreens und Sprossen?
Sprossen sind gekeimtes Saatgut ohne echte Blätter und werden ganz gegessen. Microgreens wachsen im Substrat oder auf einer Anzuchtmatte im Licht; geschnitten wird ihr oberirdischer Teil mit den Keimblättern oder gegebenenfalls den ersten echten Blättern.
Wie lange dauert es bis zur Ernte?
Üblicherweise 7–21 Tage ab der Aussaat; viele schnell wachsende Arten sind nach 7–14 Tagen erntereif. Langsamere Arten brauchen länger. Entscheidend sind die Art, die Temperatur und weitere Bedingungen.
Benötigen Microgreens Dünger?
Bei einem kurzen Anbau zu Hause in geeigneter Aussaaterde ist eine zusätzliche Düngung oft nicht nötig. Bei einer inerten Anzuchtmatte richten Sie sich jedoch nach der Anleitung des Herstellers: Für die Grodan Cress Plate ist die Verwendung einer Nährlösung vorgesehen. Reines Wasser ist also nicht für jedes Medium die richtige Lösung.
Können Microgreens nur am Fenster gezogen werden?
Ja, wenn die Fensterbank ausreichend Licht bietet. LED-Licht kann das Sonnenlicht ergänzen oder ersetzen. Als Ausgangswert werden etwa 16 h täglich empfohlen, durch Tageslicht, LED-Licht oder beides; die Beleuchtungsdauer allein kann eine ausreichende Lichtintensität nicht ersetzen.
Wachsen Microgreens nach der Ernte wieder nach?
Bei einem üblichen tiefen Schnitt sollten Sie nicht mit einer weiteren Ernte rechnen. Einige Arten können teilweise nachwachsen, wenn die Wachstumspunkte erhalten bleiben. Für eine zuverlässige neue Portion reinigen Sie die Schale und säen neues Saatgut aus.
Eine einfache Möglichkeit für den Einstieg ist ein fertiges Microgreens-Set, zum Beispiel laut Beschreibung des Onlineshops das Set mit Affyla-Erbsen. Wenn Sie in größerem Umfang anbauen möchten, stellen Sie Ihre eigene Ausstattung aus Ausstattung für Microgreens zusammen. Wir beraten Sie gerne unter info@higarden.at.
Wenn die Zeit für die Ernte kommt, sind Effizienz und Präzision entscheidende Faktoren. Trimmen beziehungsweise Beschneiden ist der Vorgang, bei dem Blätter entfernt werden, damit möglichst saubere Blüten erhalten bleiben. Herkömmliche Handscheren können ein zuverlässiges Werkzeug sein. Wenn Sie jedoch nach einer schnelleren und effizienteren Möglichkeit suchen, Blüten zu schneiden, können Schneider oder Erntescheren sehr hilfreich sein. In diesem Artikel sehen wir uns verschiedene Arten von Schneidern an und zeigen, für wen sie geeignet sind. Außerdem vergleichen wir die Zeitersparnis bei der Verwendung von Erntescheren und Schneidern.
Beispiel für die Zeitersparnis: Trimmer für blühende Kräuter können schneller schneiden als jedes andere Werkzeug, wodurch sich die für die Verarbeitung einer großen Ernte erforderliche Zeit deutlich verkürzt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl des Trimmers von Ihren Anforderungen und dem Umfang der Ernte abhängt. Handscheren eignen sich für kleine Grower und Hobbyanwender, während elektrische Trimmaschinen und manuelle Trimmer für blühende Kräuter für größere und gewerbliche Anbauer geeignet sind. Die Verwendung des richtigen Schneiders kann Ihre Produktivität und die Zeitersparnis bei der Ernte blühender Kräuter deutlich erhöhen. Manuelle und elektrische Schneider sparen innerhalb weniger Stunden Zeit; normalerweise verkürzt sich die Trimmdauer im Vergleich zum manuellen Schneiden mit der Schere um das 2- bis 4-Fache.
Handscheren:
Handscheren sind ein traditionelles Werkzeug zum Schneiden blühender Kräuter. Sie ermöglichen einen präzisen Schnitt und minimale Verluste. Sie eignen sich für kleinere Ernten und Grower, die eine detaillierte Kontrolle bevorzugen. Handscheren sind außerdem preisgünstig und benötigen keinen Strom. Beispiel für diese Gruppe: PF Gartenschere, groß, gebogen Mehr in der Kategorie Erntescheren
Manuelle Schneidmaschinen: Manuelle Schneidmaschinen bilden den Mittelweg zwischen Handscheren und elektrischen Maschinen. Sie sind einfach zu transportieren und ermöglichen ein schnelleres Schneiden als Handscheren. Diese Maschinen eignen sich für Grower, die mittelgroße Ernten schneiden müssen. Beispiel für diese Gruppe: Schneider VF Trimmer 50 cm (19") Mehr in der Kategorie Manuelle Schneider
Elektrische Schneidmaschinen: Elektrische Schneidmaschinen sind eine hervorragende Wahl zum Schneiden größerer Ernten. Sie sind schneller als Handscheren und erfordern weniger körperlichen Aufwand. Diese Maschinen sind ideal für gewerbliche Anbauer und Personen, die große Mengen blühender Kräuter verarbeiten müssen. Beispiel für diese Gruppe: VF Table Trimmer, 3 Geschwindigkeiten Mehr in der Kategorie Elektrische Schneider
Industrielle Schneider: Dabei handelt es sich um halbautomatische und automatische Maschinen, die speziell für das Schneiden blühender Pflanzen in sehr großen Mengen entwickelt wurden. Sie sind die schnellste und effizienteste Wahl für große Anbauer und industrielle Betriebe. Trimmer ermöglichen ein automatisiertes Schneiden von bis zu 16 kg pro Stunde. Beispiel für diese Gruppe: SunFlower Automatic Trimmer L - Light Mehr in der Kategorie Elektrische Schneider / SunFlower und Master Trimmer
Die Vorbereitung der Blüten auf das Trimmen ist ein wichtiger Schritt, der ein effizientes und sauberes Schneiden gewährleistet.
Die folgenden Schritte helfen Ihnen dabei, die Blüten auf das Trimmen vorzubereiten:
Zum optimalen Zeitpunkt ernten: Ernten Sie die Blüten in einem optimalen Reifestadium, das von der jeweiligen Art und ihrem Verwendungszweck abhängt (z. B. werden blühende Kräuter für medizinische Zwecke in einem anderen Stadium geerntet als Kräuter für die Textilherstellung). Vermeiden Sie eine zu frühe oder zu späte Ernte, damit sich die Pflanzen in einem optimalen Zustand befinden.
Wählen Sie eine geeignete Arbeitsumgebung: Das Trimmen sollte in einer sauberen, gut beleuchteten und gut belüfteten Umgebung erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Arbeit angenehm und hygienisch ist, wodurch Sie das Risiko von Schimmelbildung verringern.
Entfernen Sie große Blätter und Stängel: Entfernen Sie vor dem Trimmen große Blätter und grobe Stängel. Dadurch wird der Zugang zu den Blüten erleichtert und das Risiko einer Beschädigung der Blüten durch den Schneider minimiert. Im industriellen Maßstab übernehmen Maschinen diese Aufgabe.
Bereiten Sie Ihre Arbeitswerkzeuge vor: Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereitliegen, darunter ein Trimmer, Handschuhe, eine Schutzbrille und ein Behälter zum Sammeln der entfernten Blätter und Blüten.
Reinigen Sie die Pflanzen: Wenn sich Ihre Pflanzen im Freien befinden und verschmutzt sind, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen.
Beginnen Sie vorsichtig mit dem Trimmen: Beginnen Sie vorsichtig mit dem Trimmen und gehen Sie langsam vor. Achten Sie darauf, überschüssige Blätter zu entfernen, vermeiden Sie jedoch eine Beschädigung oder den Verlust wertvoller Trichome.
Trocknen: Legen Sie die Blüten nach dem Schneiden auf Trocknungsnetze. Kontrollieren Sie in den Räumlichkeiten Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sodass Sie 21 °C und 55 % Luftfeuchtigkeit erreichen. Die Trocknungsdauer hängt von Ihren Bedingungen ab und kann 4–12 Tage oder auch länger betragen. Der richtige Zeitpunkt zum Umfüllen in Behälter ist gekommen, wenn der Stängel knackt, aber nicht vollständig bricht. Wir empfehlen nicht, das Trocknen zu beschleunigen, da sonst Aroma und Geschmack verloren gehen.
Lagern Sie die Ernte richtig: Bewahren Sie die Blüten nach dem Trimmen in geeigneten Behältern oder verschließbaren Gefäßen auf, damit Frische und Aroma erhalten bleiben. Öffnen Sie die Gefäße einmal täglich für 20–30 Minuten, um die Feuchtigkeit im Inneren entweichen zu lassen.
Vorsicht beim Schnittgut: Schnittgut (entfernte Blätter und Blüten) kann zur Herstellung von Öl, Tinkturen oder anderen Produkten verwendet werden. Achten Sie darauf, es nicht zu verlieren und effizient zu nutzen. Werkzeuge und Geräte für die Verarbeitung finden Sie in der Kategorie Rosin Pressen / Extraktion.
Die Vorbereitung der Blüten auf das Trimmen erfordert Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Details. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie ein sauberes und effizientes Trimmen gewährleisten und die Qualität der Ernte auf höchstem Niveau erhalten.
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung bei der Auswahl benötigen, stehen Ihnen unsere Fachleute unter der E-Mail-Adresse info@higarden.at gerne zur Verfügung.
Heute erwartet Sie ein botanisches Fenster, das Ihnen in der Anbaupraxis nützlich sein wird. Das Entwicklungsstadium, in dem sich eine Pflanze aktuell befindet, ist unter anderem für die richtige Dosierung von Düngern wichtig.
Die Entwicklung einer Pflanze lässt sich in die vier unten angeführten Phasen unterteilen. Für Sie als Grower spielen bei der Düngung vor allem die beiden mittleren Phasen eine wichtige Rolle, also die vegetative Phase beziehungsweise Wachstumsphase und die Phase der Blütenbildung oder Fruchtbildung.
Keimphase (embryonale Phase): Die Zellteilung beginnt und es entstehen pflanzliche Gewebe als Grundlage für den späteren Pflanzenkörper.
Vegetative Phase (Wachstumsphase): Sie beginnt mit dem Keimen des Saatguts und endet mit dem Erscheinen der ersten Blüten, nachdem die Stängel und Blätter der Pflanze ihre maximale Größe erreicht haben. Je nach Pflanzenart dauert sie meistens 3–16 Wochen. Das Ende der Wachstumsphase tritt in der Natur automatisch ein, wenn der Sommer in den Herbst übergeht und die Sonne kürzer scheint. Wenn Sie Pflanzen jedoch indoor in einer Growbox anbauen, liegt das Ende der Wachstumsphase in Ihrer Hand und tritt abhängig von der Verkürzung der Beleuchtungsdauer ein. Sie müssen die Pflanze durch diese Maßnahme praktisch dazu bringen, das Wachstum zu beenden, und ihr jeden Tag 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit bieten. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden selbstblühende Pflanzen, sogenannte Autoflowering-Pflanzen, die abhängig von ihrem Alter automatisch zu blühen beginnen. Im Rahmen des Pflanzenwachstums unterscheiden wir drei kleinere Phasen: die embryonale, die Verlängerungs- (Elongations-) und die Differenzierungsphase. Sie müssen jedoch lediglich wissen, dass sich die Zellen in Pflanzen nach und nach teilen und ihr Volumen vergrößern, da sich diese Prozesse mit geeigneten Mitteln wirksam unterstützen lassen. Dadurch erreichen Sie nicht nur ein explosives Pflanzenwachstum, sondern sorgen bei jungen Pflanzen gleichzeitig für mehr Vitalität und Widerstandskraft. Die physiologischen Prozesse in der Pflanze, die mit ihrem Wachstum verbunden sind, erfordern insbesondere eine ausreichende Versorgung mit Stickstoff. Diesen können Sie der Grundversorgung für das Wachstum hinzufügen. Sobald das Saatgut gekeimt ist und sich seinen Weg an die Oberfläche des Substrats gebahnt hat, entstehen daraus Sämlinge, die schon bald beispielsweise aus einem Anzuchtgewächshaus in größere Pflanztöpfe umgetopft werden, damit sie die Möglichkeit haben, ihr Wurzelsystem vollständig zu entwickeln. Über dieses nehmen sie Nährstoffe für die weitere Entwicklung bis zum Ende des Anbauzyklus auf. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, während dieser Phase auch einen hochwertigen Wurzelstimulator dem Gießwasser beizugeben.
Reifephase (Blütephase): In dieser Phase entstehen die Fortpflanzungsorgane der Pflanze, was zur vegetativen und geschlechtlichen Vermehrung sowie zur Bildung von Blüten oder Früchten führt. In dieser Phase verbrauchen Pflanzen am meisten Phosphor und Kalium. Auf diesen Bedarf sind auch Dünger für die Blüte sowie Blüte-Booster und weitere Ergänzungsmittel abgestimmt, beispielsweise auf Basis von Enzymen, die biochemische Reaktionen in Pflanzen während dieser Phase unterstützen. Denn eine üppige Blütenbildung und große, saftige Früchte sind natürlich das Ziel, mit dem diese Phase für jeden Grower enden sollte. Und wann ist eine Pflanze ausgewachsen? Sobald ihre Organe vollständig entwickelt sind.
Alterungsphase: Dieser Phase müssen Sie aus Anbauperspektive keine Aufmerksamkeit mehr widmen, da die Ernte bereits abgeschlossen ist. Dennoch bietet sich zumindest die Gelegenheit, Begriffe wie einjährige, zweijährige und mehrjährige Pflanzen zu klären. Die Organe der Pflanzen altern in dieser Phase ganz natürlich und sterben schließlich ab. Die genannten Begriffe bezeichnen genau die Lebensdauer der Pflanze von der ersten Zellteilung im embryonalen Stadium bis zu diesem Zeitpunkt.
Wir empfehlen diese Produkte:
BioNova-Dünger-Sets – umfassende Versorgung für den gesamten Anbauzyklus von der beliebten niederländischen Marke.
BioNova Veganics – alles, was Sie für die Wachstums- und Blütephase benötigen, wenn Ihre Ernte zu 100 % BIO sein soll.
HERCULES – moderne Pflanztöpfe aus Kunststoff erleichtern Ihnen den Weg vom Saatgut zu schönen Blüten und Früchten.
LED-Sets – ein perfekt abgestimmtes Growbox-Komplettset mit allem, was Sie für mehr als einen Anbauzyklus und eine fantastische Ernte benötigen.
Nun wissen Sie, wie der Lebenszyklus einer Pflanze abläuft. Wenn Sie klären wollten, was die Pflanze wann für ihre Entwicklung benötigt, sollte Ihnen dieser Artikel auch dabei geholfen haben. Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.at.
Die Orchidee (Orchidaceae) ist zweifellos eine Zierpflanze und zählt bei Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtnern zu den beliebtesten Pflanzen für zu Hause. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem Artikel näher damit, wie Sie die blühenden Schönheiten pflegen.
Bei der Pflege von Orchideen, Zimmerpflanzen mit einer bis ins 18. Jahrhundert zurückreichenden Tradition, kommt es vor allem auf die Auswahl und Verwendung eines geeigneten Anbaumediums, also Substrats an.
Verwenden Sie keine verbrauchten Erden & Substrate, die bereits einiges hinter sich haben oder schon längere Zeit herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass Schädlinge oder Bakterien eingedrungen sind.
Verwenden Sie hochwertige Substrate mit natürlicher Zusammensetzung und idealerweise Substrate, die speziell für Orchideen bestimmt sind. Zu diesem Zweck werden am häufigsten Mischungen aus zerkleinerter Rinde und Kokosfasern hergestellt.
Substrat, das für Ihre Orchideen geeignet ist, muss vor allem gut durchlüftet und leicht sein. Für eine wirksame Durchlüftung sorgt beispielsweise die Beimischung von Perlite.
Für Orchideen sind außerdem zu stark vorgedüngte Substrate ungeeignet. Ist das Anbaumedium zu 100 % natürlich, ist es unproblematisch, wenn ein solches Substrat leicht mit Nährstoffen angereichert ist. Chemische Bestandteile im Substrat sind für den Anbau von Orchideen völlig unerwünscht.
Eine weitere wichtige Eigenschaft des Substrats beim Anbau von Orchideen ist seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, damit das Wurzelsystem der Pflanzen aus der Familie der Orchideengewächse die Nährstoffe im gesamten Pflanztopf gleichmäßig aufnehmen kann. Das wirkt sich auf das Erscheinungsbild der oberirdischen Pflanzenteile aus, die wir schließlich bewundern und deren Duft wir oberhalb des Substrats genießen.
Das ideale Substrat sorgt im Wurzelbereich der Orchideen für ein optimales Verhältnis von Feuchtigkeit und Luft.
Nun möchten wir darauf eingehen, welche Bedingungen für Orchideen besonders günstig sind.
Wir wissen bereits, dass Orchideen eine hohe Luftfeuchtigkeit schätzen. Sie sollte mindestens 50 % betragen, darf aber gerne bis zu 80 % erreichen. Eine solche Luftfeuchtigkeit herrscht in Wohnräumen natürlich nicht. Hier helfen Sprühflaschen. Sie können den Pflanztopf mit der Orchidee auch auf eine Schale mit Kieselsteinen stellen und regelmässig Wasser bis knapp unter die Oberkante der Steine nachfüllen. Damit die Luftfeuchtigkeit erhalten bleibt, sollten Sie den Raum regelmäßig lüften und die Luft austauschen. Das beugt zugleich Schimmelbildung vor.
Orchideen zählen grundsätzlich zu den wärmeliebenden Pflanzen. Die idealen Tagestemperaturen liegen daher zwischen 22–27 °C, während die Nachttemperaturen bei etwa 18 °C liegen sollten. Im Sommer sollten Sie die Orchideen möglichst nicht der heissen Mittagssonne aussetzen, denn direkte Sonnenstrahlen bedeuten für sie erheblichen Stress.
Ansonsten schätzen sie Licht. Wenn Sie sie als Zimmerpflanzen halten, gedeihen sie an Fenstern auf der Ost- oder Westseite besonders gut. Sobald der Winter kommt, stellen Sie sie auf die Südseite.
Insgesamt lässt sich sagen, dass Orchideen beim Giessen etwas anspruchsvoller sind. Hier finden Sie einige bewährte Tipps.
Orchideen mögen es auch trocken. Deshalb ist es besonders wichtig, das Substrat nicht zu stark zu giessen. In trockenem Substrat halten sie es recht lange aus, ein völlig durchnässtes Substrat kann für sie jedoch sogar tödlich sein.
Gehen Sie beim Düngen von Orchideen besonders vorsichtig vor. Es reicht völlig aus, während des aktiven Wachstums einmal im Monat Nährstoffe zuzuführen.
Im Winter, nach dem Umtopfen und auch während der aktiven Blüte sollten Sie die Orchideen ruhen lassen und nicht unnötig düngen.
Orchideen sind einfach faszinierend, benötigen aber eine gewisse Pflege. Phalaenopsis ist wohl die am häufigsten in Wohnräumen kultivierte Art und schätzt die morgendlichen Sonnenstrahlen. Es gibt jedoch viele weitere interessante und relativ leicht erhältliche Arten (Paphiopedilum, Cattleya, wärmeliebende Hybriden Dendrobium phalaenopsis und kälteliebende Hybriden Dendrobium nobile, Oncidium usw.), deren Erkundung sich lohnt. Dank der Tipps in diesem Artikel sollte ihre Kultivierung noch ein wenig einfacher sein. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unsere bekannte E-Mail-Adresse lautet info@higarden.at. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!
Freuen Sie sich schon darauf, nach dem Jahreswechsel drei Pflanzen im Zelt anzubauen, können sich aber im schier unüberschaubaren Saatgutangebot auf dem Markt nicht zurechtfinden? In unserem Artikel erklären wir ausführlich die häufigsten Begriffe, auf die Sie beim Kauf stoßen, und geben Ihnen einige Tipps dazu, welches Saatgut sich am besten für den Indoor-Anbau eignet.
Mit dem Saatgut ist es ähnlich wie mit Wein. Der Name kann uns einiges verraten, aber ob Sie Qualität kaufen und ob sie Ihnen zusagt, erfahren Sie dadurch oft nicht. Hinter einer interessanten Bezeichnung kann sich jedoch ein Kultivar verbergen, der sich nicht für den Indoor-Anbau eignet oder nur schwer anzubauen ist. Denken Sie beim Kauf deshalb praktisch. Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Saatgut für den Indoor-Anbau sind der Aufbau und das Geschlecht der Pflanzen, die Reifezeit sowie der Wirkstoffgehalt.
Sativa vs. Indica
Unter Growern ist es üblich, in Sativas und Indicas zu unterscheiden. Obwohl unter Fachleuten gewisse Zweifel an der Richtigkeit einer solchen Einteilung bestehen, verwenden Saatgutverkäufer diese Unterteilung, um Sorten mit langer Reifezeit (Sativas) von schneller reifenden Sorten mit kleinerem Wuchs (Indicas) abzugrenzen. Die am längsten blühenden Sativas können mehr als 12 Wochen bis zur Reife benötigen und enorme Ausmaße erreichen. Deshalb sind reine Sativas nicht die besten Kandidaten für den Indoor-Anbau in einer Growbox, wo der Platz begrenzt ist. Außerdem bedeutet eine lange Reifezeit auch höhere Kosten pro Anbauzyklus. Daher entscheiden sich die meisten Grower entweder für reine Indicas oder für Hybride, also Kreuzungen aus Sativas und Indicas.
Sativa-Sorten: Schmalblättrige Sorten mit einer langen Blütezeit von etwa 10 bis 12 Wochen, die ursprünglich aus äquatorialen Regionen stammen.
Indica-Sorten: Breitblättrige Sorten aus Bergregionen mit einer kurzen Blütezeit von etwa 8 bis 10 Wochen.
Hybridsorten: Kreuzungen aus Sativas und Indicas, die gezielt gezüchtet werden, um einen bestimmten Pflanzentyp zu erhalten. Die Blütezeit und der Aufbau der Pflanzen hängen von der Kombination der Gene der Elternpflanzen ab.
Photoperiodische vs. selbstblühende Sorten
Die meisten Pflanzen sind kurztägig und beginnen erst zu blühen, wenn sich die Tageslänge unter einen bestimmten Schwellenwert verkürzt. Beim Indoor-Anbau bedeutet das, dass der Anbauzyklus in zwei Phasen aufgeteilt wird – die vegetative Phase mit einer Tageslänge von 16–18 Stunden und die Blütephase, in der sich die Tageslänge auf 12 Stunden verkürzt. Eine Ausnahme bilden selbstblühende (Autoflower-)Kultivare, die so gekreuzt wurden, dass sie unabhängig von der Länge von Tag und Nacht blühen.
Photoperiodische Sorten: Kurztägige Kultivare , deren Blüte von der Photoperiode abhängt. Unter Indoor-Bedingungen beginnen sie erst nach der Umstellung auf einen 12/12-Rhythmus zu blühen.
Selbstblühende Sorten: Von der Photoperiode unabhängige Sorten, die unabhängig von der Länge von Tag und Nacht mit der Blüte beginnen, in der Regel etwa 21 Tage nach dem Keimen.
Fast- oder Early-Sorten: Als Early oder Fast werden Kultivare mit einem schnellen Blühbeginn und einer kurzen Blütezeit bezeichnet. Es handelt sich jedoch nicht um selbstblühende .
Feminisierte vs. reguläre Samen
Die Pflanzen sind zweihäusig, und in einer Population finden sich sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen. Die meisten Grower konzentrieren sich ausschließlich auf den Anbau weiblicher Pflanzen für Blüten ohne Samen. Diese enthalten nämlich die größte Menge an Wirkstoffen. Dafür müssen die männlichen Pflanzen rechtzeitig aus dem Garten entfernt werden, was für unerfahrene Grower eine Herausforderung sein kann. Die meisten Grower verwenden daher heute feminisiertes Saatgut, aus dem ausschließlich weibliche Pflanzen wachsen. Auch reguläres Saatgut hat jedoch seine Berechtigung: Es wird bei der Züchtung neuer Kultivare verwendet und ist für den Erhalt der Art wichtig.
Reguläres Saatgut: Saatgut von Pflanzen , die auf natürliche Weise bestäubt wurden und aus dem nach dem Keimen sowohl weibliche als auch männliche Pflanzen wachsen.
Feminisiertes Saatgut: Saatgut von feminisierten Pflanzen , aus dem ausschließlich weibliche Pflanzen wachsen.
Gehalt an Wirkstoffen und Terpenen
Die wichtigste Besonderheit ist der Gehalt an Wirkstoffen, vor allem an verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen, aber auch an Terpenen und Flavonoiden. Je nach Gehalt an den jeweiligen Wirkstoffen unterteilen wir in drei Chemotypen. Für den Anbau mit einem Wirkstoffgehalt von mehr als 1 % gelten spezielle rechtliche Vorschriften. Das gilt ebenso für den großflächigen Anbau mit einem Wirkstoffgehalt von weniger als 1 %.
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Typ 1: Sorten mit einem hohen Gehalt an Wirkstoff A und einem niedrigen Anteil an Wirkstoff B. Moderne Kultivare können bis zu 30 % Wirkstoff A und nur Spuren von Wirkstoff B enthalten.
Typ 2: Sorten mit einem ausgewogenen Anteil an Wirkstoff A und Wirkstoff B.
Typ 3: Sorten mit einem minimalen Gehalt an Wirkstoff A und einem hohen Anteil an Wirkstoff B. Registrierte Kultivare des Typs 3 mit einem Wirkstoffgehalt von weniger als 0,3 % werden manchmal auch als technische Sorten bezeichnet.
Für weitere nützliche Tipps und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower besuchen Sie unseren Higarden Grower-Blog.
