Anbau Schritt für Schritt, Seite 8

Pilze lassen sich in Innenräumen nicht von allein kultivieren, aber durchaus einfach und schnell. Sie sind in unseren Breiten nicht nur eine beliebte Zutat in der Küche, sondern der Verzehr bestimmter Arten bringt uns zudem eine beträchtliche Anzahl an gesundheitlichen Vorteilen. Heute erfahren Sie, wie und welche Pilze Sie zu Hause kultivieren können.

Die Tschechen gehören eindeutig zu den mykophilen Völkern Europas. Das Sammeln von Pilzen hat bei uns nämlich tiefe Wurzeln und erfreut sich bereits seit jeher großer Beliebtheit.

Wir haben jedoch nicht immer Zeit, in den nächstgelegenen Wald zu laufen, um unsere Lieblingsdelikatesse zu holen, und manchmal kommt uns auch jemand zuvor. Bei der Indoor-Kultivierung von Pilzen in einer Growbox, aber beispielsweise auch im Keller oder in einem kleineren beheizten Gewächshaus, sichern Sie sich eine kontinuierliche Versorgung mit Ihren Lieblingspilzen und sind nicht nur auf die Pilzsaison beschränkt!

Wie geht das?

Denken Sie daran, dass bei Pilzen eine Sache von entscheidender Bedeutung ist: die Sterilisation des Substrats. Das optimale Mikroklima im Inneren der Growbox zeichnet sich vor allem durch eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 % aus, die dafür sorgt, dass Ihre Pilze zu Hause prächtig wachsen. Was die Temperatur betrifft, hängt diese stärker von der jeweiligen Sorte ab. Sie machen jedoch nichts falsch, wenn Sie mit höheren Temperaturen im Bereich von 24–29 °C beginnen und die Pilze etwas später in eine kühlere Umgebung mit einer Temperatur von 5–14 °C umsetzen. Versuchen Sie, sich eher dem unteren Grenzwert anzunähern. Mit dieser Vorgehensweise aktivieren Sie das Myzel am besten und können sich schon bald über die erste Pilzernte freuen. Sie kommen außerdem ohne Anbausysteme aus, müssen sich keine Gedanken über Schädlinge, Befeuchtung oder die Abluft heißer Luft aus dem Anbaubereich machen. Einige Arten benötigen für ihr Wachstum überhaupt kein Licht; solche Champignons wachsen praktisch überall. Sie begnügen sich mit lebender, aber durchaus auch mit abgestorbener organischer Substanz.

Austernseitlinge, Champignons und weitere Arten 

Nach den Erfahrungen von Growern und Hobbygärtnern lässt sich dieses Duo als das beliebteste im Bereich der heimischen Pilzkultivierung hervorheben. 

Champignons sind seit vielen Jahren typische anspruchslose Pilze, die in einer künstlichen Umgebung kultiviert werden. Das wohl am besten bewährte Substrat für den Anbau von Champignons ist Perlite.

Der Austernseitling, der seinen Artnamen aufgrund der Farbe seines auffälligen, an eine Auster erinnernden Hutes erhalten hat, erfreut sich vor allem wegen seiner wohltuenden Wirkung auf den menschlichen Organismus zunehmender Beliebtheit. Er enthält eine große Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen, Sterolen und Ballaststoffen. Sie unterstützen damit die Leber und helfen dem Körper, den Cholesterinspiegel zu regulieren. Sie können ihn auf einem Holzscheit oder in einem Baumstumpf impfen. Die Büschel des Austernseitlings wachsen in der Regel innerhalb eines Vierteljahres heran.

Wenn Sie sich entscheiden, mit diesen Pilzarten zu beginnen, finden Sie wahrscheinlich leicht jemanden, der bereits gewisse Erfahrungen damit hat. Wenn Sie jedoch zu den Pilzliebhabern gehören, werden Sie vermutlich mehr wollen, sobald bei Ihnen zu Hause die ersten Champignons und Austernseitlinge wachsen. Wieder kein Problem. Mit minimalem Aufwand und geringen Kosten können Sie bequem zu Hause Judasohr (Auricularia auricula-judae), Shiitake (Lentinula edodes), Samtfußrüblinge, Ackerlinge, Schopftintlinge oder beispielsweise Korallenpilze kultivieren.

Pilze im Garten

Sie können auch Waldpilze selbst kultivieren, und zwar sogar im Garten. Steinpilze, Pfifferlinge, Maronenröhrlinge, Riesenschirmlinge – praktisch alles, was Ihnen schmeckt. Das ist jedenfalls schon eine höhere Stufe und muss nicht immer gelingen. Wenn Sie ein Grundstück mit ausgewachsenen Bäumen in der Nähe eines Waldes haben, ist die halbe Arbeit bereits getan, denn Pilze können sich über Sporen aus den Waldbeständen zu Ihnen ausbreiten. Sporen finden Sie häufig auch auf Brennholz.

Die heimische Pilzkultivierung – ob in der Growbox, auf einem Schrank, im Keller oder im Garten – hat noch einen weiteren Vorteil. Pilze können genau dann geerntet werden, wenn sie die ideale Größe für die Verarbeitung in der Küche erreicht haben. So können wir sie im Gegensatz zu unnötig jungen oder überreifen Pilzen wirklich in vollen Zügen genießen.

Die richtige Lagerung für maximalen Nutzen

Zum Abschluss haben wir noch einen praktischen Tipp für Sie, der die Lagerung von Pilzen in hermetisch verschlossenen Behältern betrifft. Wenn die Erntezeit gekommen ist, gibt es nichts Besseres, als die Pilze in einer Vakuumdose TightVac aufzubewahren. Sie können auch mehrere Größen anschaffen – je nach Sorte und Umfang der Ernte. So behalten Pilze und Pilzchen problemlos ein Jahr oder länger hundert Prozent ihres Geschmacks und sind jederzeit griffbereit, ganz gleich, ob eine Pilzsuppe oder ein deftiges Pilzgericht auf dem Speiseplan steht. Vielleicht wissen Sie, dass Trocknen eine schonende Konservierungsmethode ist, die es ermöglicht, den Großteil der wirksamen oder sogar heilenden Inhaltsstoffe in Lebensmitteln zu erhalten (was insbesondere bei Vitalpilzen nützlich ist). Für die Lagerung getrockneter Pilze verwenden Sie die praktischen Beutel von Integra Boost, die in jedem Behälter für eine optimale Luftfeuchtigkeit sorgen.

Zögern Sie nicht, uns alles zu fragen, was Sie interessiert. Die Indoor-Kultivierung von Pilzen bildet dabei keine Ausnahme. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Produkte und freuen uns auf Ihre Fragen unter der bekannten Adresse info@higarden.at.

- Growboxen
- Perlite
- TightVac-Dosen

Auf der Welt gibt es Hunderte verschiedene Chilisorten, die sich in Schärfe, Form, Farbe und Größe unterscheiden. Was jedoch alle Chilis gemeinsam haben, ist, dass es sich um wärmebedürftige Pflanzen mit einem relativ langen Anbauzyklus handelt. Wenn Sie sie unter unseren Bedingungen im Freien anbauen möchten, ist es daher wichtig, rechtzeitig zu beginnen und sie drinnen vorzuziehen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Viele von uns haben Chilischoten wegen ihrer Schärfe schätzen gelernt. Diese messen wir auf der sogenannten Scoville-Skala, die nach dem amerikanischen Chemiker Wilbur L. Scoville benannt ist. Während mild scharfe Jalapeño zwischen 2.500–8.000 SHU erreichen, kommt der erst kürzlich gezüchtete Rekordhalter „Pepper X“ auf schwindelerregende 3.180.000 SHU – genug, damit der Verzehr bei manchen Menschen einen anaphylaktischen Schock auslösen kann. Für das brennende Gefühl ist der chemische Stoff Capsaicin verantwortlich, der die Nervenenden im Mund stimuliert und laut manchen Fachleuten heilende Wirkungen haben kann. Der Capsaicingehalt hängt vor allem vom Kultivar (gezüchtete Sorte), aber auch vom Alter der Pflanze und den Anbaubedingungen ab.

So wählen Sie die richtige Chilisorte für den Anbau aus

Chili kann auf viele Arten angebaut werden – draußen im Pflanztopf oder im Beet, im Gewächshaus oder auch indoor unter künstlicher Beleuchtung bzw. hydroponisch. Gerade die gewählte Anbautechnik beeinflusst die Auswahl der richtigen Chilisorte für Ihren Garten am stärksten. Verschiedene Chilisorten unterscheiden sich nämlich nicht nur in Geschmack, Aussehen und Schärfe, sondern auch in der Länge des Anbauzyklus. Einige Sorten (häufig die schärfsten) blühen und reifen so lange, dass sie bei einem Anbau im Freien unter unseren Bedingungen keine Chance hätten, rechtzeitig auszureifen. Sorten mit einer langen Blütezeit sollten daher besser indoor unter künstlicher Beleuchtung angebaut werden. Als Beispiel stellen wir Ihnen einige beliebte Chilisorten vor und berücksichtigen dabei die Blütezeit und die geeignete Anbaumethode.

• Jalapeño ist eine ursprünglich aus Mexiko stammende Chilisorte, die Ihnen mit ihrer Schärfe zwar nicht den Atem rauben wird, sich aber leicht anbauen lässt und sich in der Küche hervorragend als Zutat für Saucen, Salate und Nachos eignet. Sie kann auch süß-sauer eingelegt oder geräuchert werden (Chipotle). Die Pflanzen werden 1 m hoch und gedeihen sowohl in direkter Sonne als auch im Gewächshaus sehr gut. Jalapeño hat eine relativ kurze Blüte- und Reifezeit (80–125 Tage) und eignet sich für den Anbau im Freien.

• Bhut Jolokia, auch als Ghost Pepper oder Naga Jolokia bekannt, gehört zu den schärfsten Chilis der Welt. Die Schärfe, die nach dem Verzehr mehrere Stunden anhalten kann, wird von einem ausgeprägten Geschmack nach Aprikosen und Äpfeln begleitet. Während der Reifung wechseln die Schoten ihre Farbe von leuchtendem Grün zu Dunkelrot, manche Sorten können jedoch auch weiße, orangefarbene oder schokoladenbraune Früchte tragen. Bhut Jolokia ist im Anbau etwas anspruchsvoller und benötigt beim Keimen eine konstante Temperatur von etwa 24–28 °C. Die Pflanzen werden 1,2 m hoch und haben eine längere Reifezeit. Die Sorte ist für den Anbau im Freien, im Gewächshaus und indoor geeignet.

• Trinidad Moruga Scorpion ist eine sehr scharfe Chilisorte, die ursprünglich aus Trinidad stammt. Sie kommt in zwei Kultivaren vor, von denen einer leuchtend rote und der andere gelbe Früchte trägt. Beide Sorten haben die typische Form mit einer an den Stachel eines Skorpions erinnernden Spitze und eine sehr dünne Schale, unter der sich eine enorme Menge Capsaicin mit bis zu 2 Millionen SHU verbirgt. Dieses Chilikultivar eignet sich eher für erfahrene Grower. Das Keimen der Samen kann anspruchsvoll sein und wahrscheinlich kommen Sie nicht ohne eine Heizmatte aus. Beim Ausreifen, das mehr als 160 Tage dauern kann, benötigen Sie Geduld. Trinidad Scorpion eignet sich ausschließlich für den Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung.

UNSER TIPP: Sie möchten mit dem Anbau von Chili beginnen, Ihnen fehlt jedoch noch die Ausstattung? Wir haben für Sie vergünstigte Sets zum Vorziehen von Chili zusammengestellt. Darin finden Sie alles, was Sie für den Anfang benötigen, einschließlich Saatgut ausgewählter Sorten und eines speziellen Düngers für Chilis.

So lassen Sie Chilischoten keimen

Der richtige Zeitpunkt für das Keimen von Chilisamen für den Anbau im Freien liegt zwischen Jänner und März. Je früher Sie beginnen, desto besser. Ihre kleinen Pflanzen verschaffen sich einen Vorsprung, bevor draußen die Sonne richtig zu scheinen beginnt. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Utensilien vorbereitet haben.

• Chilisaatgut
• Anzuchtplatte oder Pflanztöpfe für die Aussaat
• Aussaatsubstrat (gegebenenfalls Anzuchttabletten, Anzuchtwürfel, Steinwolle)
• Propagator (Kunststoff-Gewächshaus)
• Sprühflasche
• Weitere Ausstattung (Heizmatte, LED-Pflanzenlampe, Growbox)

Das Keimen von Chilischoten sollten Sie immer drinnen durchführen, da sie ausreichend Wärme benötigen. Sie können die keimenden Samen auf eine Fensterbank stellen, auf der sie von der Sonne beschienen werden, oder eine Heizmatte verwenden, die für eine konstante Temperatur sorgt. Das ist vor allem bei anspruchsvolleren exotischen Sorten wichtig.

• Füllen Sie eine Schale oder einen Behälter zum Keimen bis zum Rand mit Aussaatsubstrat.
• Feuchten Sie das Substrat mit einem Sprühgerät an.
• Streuen Sie einige Saatkörner auf die Oberfläche des Substrats und bedecken Sie sie mit einer Schicht Substrat oder Vermiculit. Wenn Sie Jiffy oder Anzuchtwürfel verwenden, legen Sie die Saatkörner in die vorbereitete Öffnung.
• Stellen Sie den Keimbehälter in ein Kunststoff-Gewächshaus (Propagator) und platzieren Sie ihn an einem warmen Ort mit ausreichend Licht.
• Halten Sie eine konstante Temperatur ein. Für Sorten der Art chinense 24–32 °C, bei Sorten der Art annum 10–24 °C.
• Je nach Sorte und Alter des Saatguts sollten die Saatkörner innerhalb von 3–10 Tagen keimen.
• Halten Sie das Substrat während der gesamten Zeit feucht, aber nicht zu nass.

UNSER TIPP: Sie möchten Chili indoor wie ein echter Profi anbauen? Sehen Sie sich unsere kompletten Anbau-Sets für den Indoor-Anbau an.

So pflanzen Sie Chilischoten aus und ziehen sie vor

Gekeimte Saatkörner können Sie umpflanzen, sobald sie etwas gewachsen sind und die ersten beiden kleinen Blätter ausgebildet haben. Für die Anzucht ist es besser, die gekeimten Pflanzen zunächst in einen kleinen Pflanztopf zu setzen und sie erst dann, wenn die Setzlinge größer geworden sind, ins Beet oder in ein größeres Pflanzgefäß umzupflanzen. So unterstützen Sie die Bildung eines kräftigen Wurzelsystems.

Gießen Sie die Pflanzen während der Anzucht regelmäßig, achten Sie jedoch darauf, das Substrat nicht zu stark zu befeuchten und die Wurzeln nicht im Wasser stehen zu lassen. Ab der zweiten Woche können Sie beginnen, die Pflanzen mit einem schwachen Wachstumsdünger oder einem speziellen Dünger für Chilischoten zu düngen.

Ziehen Sie die Setzlinge entweder auf einer Fensterbank mit ausreichend Sonnenlicht oder unter künstlicher Beleuchtung in der Growbox vor. Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass die Pflanzen mindestens 12 Stunden Licht erhalten. Lichtmangel oder eine zu geringe Lichtintensität verlangsamen die Entwicklung der Pflanzen. Unter den richtigen Bedingungen sollten die Chilisetzlinge innerhalb eines Monats so weit wachsen, dass sie in einen größeren Pflanztopf umgepflanzt und ins Freie oder unter eine leistungsstärkere Pflanzenlampe gestellt werden können.

Hat Sie die Vorstellung eines eigenen Gartens voller Chilis begeistert und möchten Sie mehr über deren Anbau erfahren? Lesen Sie unseren Artikel über den Anbau von Chili.

Anzuchtmedien HGA Garden Eazy Plug zeichnen sich durch eine höchstmögliche Keimrate des Saatguts aus und sind für umweltbewusste Grower somit die Antwort auf die Frage, wie sich Erträge steigern lassen, ohne die Nachhaltigkeit zu beeinträchtigen. Eine höhere Erfolgsquote beim Klonieren, Stecklingen oder bei der Keimung von Saatgut wird jedoch ausnahmslos jeden Grower überzeugen. Neben den Vorteilen der Eazy Plug-Anzuchtwürfel erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie sie in der Anbaupraxis richtig einsetzen.

Eazy Plug-Würfel, die ebenso wie Eazy Block und Eazy Pyramid ein innovatives Anzuchtmedium mit besonderem Fokus auf den ökologischen Aspekt des Anbaus darstellen, wurden in einem niederländischen Zentrum für Anbautechnologien entwickelt.

Alle Anzuchtmedien HGA Garden Eazy Plug sind rein organisch und zu hundert Prozent kompostierbar. So viel zur Nachhaltigkeit. Doch wodurch sind sie außerdem einzigartig?

• Sie werden vorgedüngt und außerdem mit voreingestellten EC-Werten von 1,0 und einem pH-Wert von 5,8 geliefert.
• Sie zeichnen sich durch Selbstregulierung für ein optimales Verhältnis von Luft und Wasser im Anzuchtmedium beziehungsweise in dessen Poren aus. Da das Medium die Wassermenge selbst reguliert, kann es nicht übergossen werden – das schätzen nicht nur begeisterte Anfänger.
• Die starke Bindung der organischen Bestandteile ist der Grund dafür, dass keine weiteren Pflanztöpfe erforderlich sind und die Anzuchtprodukte von HGA Garden auch ohne Pflanztopf ihre Form perfekt behalten. Wenn sich das Anzuchtmedium nämlich in einem festen Pflanzgefäß befindet, kann die Pflanze den Inhalt des Anzuchtmediums nicht effektiv nutzen und die Wurzeln erhalten außerdem weniger Sauerstoff. Durch den Verzicht auf einen Pflanztopf, der durch die feste organische Struktur dieses Mediums ermöglicht wird, verfügt die junge Pflanze hingegen über ausreichend Luft und Raum zur Bildung eines kräftigen Netzes aus Faserwurzeln – entsprechend dem bei Growern als sogenannter Air-Pruning-Effekt bekannten Prinzip. Dabei wachsen die Wurzeln der Pflanze durch die Anzuchtwürfel und sind relativ trockener Luft ausgesetzt, wodurch sie austrocknen und die Wurzelspitze abstirbt. Die Pflanze reagiert auf diesen Prozess ganz natürlich mit der Bildung neuer, gesunder und vor allem verzweigter Wurzeln, anstatt die Primärwurzel ständig zu verlängern. Auf diese Weise entwickeln und verzweigen sich entlang der gesamten Länge der Primärwurzeln sekundäre Wurzeln, bis sich der gesamte Prozess immer wiederholt und die feinen Wurzelhaare nach und nach den gesamten Anzuchtwürfel durchwachsen. Das Ergebnis eines stark verzweigten Wurzelsystems mit einem weitreichenden Netz aus Faserwurzeln und Wurzelspitzen ist eine bessere Aufnahme von Wasser und Nährstoffen und damit auch ein kräftigeres Wachstum sowie eine höhere Vitalität der Pflanze insgesamt. Die Feuchtigkeit verteilt sich gleichmäßig im Medium. Dadurch kann das Anzuchtmedium in Form der Eazy Plug-Produkte auch in dehydriertem Zustand auf den Markt gebracht werden und praktisch eine unbegrenzte Haltbarkeit bieten, was Growern eine langfristige Lagerung ermöglicht.
• Wie Sie auf den Abbildungen sehen können, hat der Hersteller ein durchdachtes Konzept ineinandergreifender Anzuchtwürfel und Pyramiden entwickelt.

• Eazy Plug ist ein universelles und äußerst kompaktes Anzuchtmedium, das sich praktisch für alle Anbaumethoden in Kombination mit allen Arten von Substraten eignet.

So verwenden Sie Easy Plug:

• Zu Beginn können Sie sich das Video des Herstellers ansehen.
• Für die Packung mit Eazy Plug-Würfeln benötigen Sie eine Anzuchtplatte. Eine umfassende und mit Abstand effektivste Lösung stellen dann Minigewächshäuser (Anzuchtkästen) dar. Wir empfehlen das beliebte Anzuchtgewächshaus von ROOT!T, das aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit Lüftungsklappen ausgestattet ist, um ein optimales Mikroklima und eine noch höhere Erfolgsquote bei der Keimung oder beim Klonieren zu gewährleisten.

• Beginnen Sie damit, die Eazy Plug-Anzuchtwürfel anzufeuchten.
• Setzen Sie anschließend Saatgut, Stecklinge und Jungpflanzen etwa 3 cm tief ein.
• Für die Keimung des Saatguts ist im Anzuchtkasten eine Temperatur von 20–25 °C erforderlich. Für Stecklinge gilt eine niedrigere Obergrenze, nämlich 22 °C.
• Wie Sie auf der Zeichnung sehen (siehe unten), ist es an der Zeit, auch den Eazy Block – Würfel für Easy Plug in den Prozess einzubeziehen, sobald die Wurzeln über die Größe des Easy Plug-Anzuchtwürfels hinauswachsen.
• Befeuchten Sie ihn erneut gründlich mit sauberem Wasser, da auch er selbstregulierend ist und Sie somit nicht mit den Folgen einer Überwässerung rechnen müssen.
• Setzen Sie anschließend die junge, bewurzelte Pflanze vorsichtig hinein, wie im Schema dargestellt, und achten Sie beim Umpflanzen darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen.

• Im Eazy Block kommt der etwas weiter oben beschriebene Air-Pruning-Effekt voll zur Geltung. Sobald das Wurzelsystem noch mehr Platz benötigt, wenden Sie beim Umsetzen der Jungpflanze vom Eazy Block auf die Spitze der Pyramide (Eazy Pyramid) dasselbe Prinzip erneut an.

• Mit der Zeit wird die Pflanze älter und infolge des bereits stark verzweigten Wurzelsystems zeigt sich ihre außergewöhnliche Vitalität umso deutlicher. Dank der drei miteinander verbundenen und vorgedüngten Anzuchtsegmente von EazyPlug nehmen die Wurzeln sämtliche Nährstoffe besonders gut auf. Ausgewachsene Pflanzen können Sie später vorsichtig und ohne die Wurzeln zu beschädigen erneut in einen herkömmlichen Pflanztopf umsetzen und langsam mit der Anwendung von Düngern beginnen.

Falls Sie uns etwas fragen möchten, sind wir unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• ROOT!T Anzuchtgewächshaus 57 × 38 × 17 cm
• BioNova Hobby pack Veganics
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Was können Sie noch lesen?

• ROOT!T für die Entnahme und Vermehrung von Stecklingen
• Organics Nutrients: Auf natürliche Weise zu hohen Erträgen
• SHOGUN: die besten britischen Dünger mit Fokus auf Forschung

Das Hauptziel der meisten Grower ist die Ernte unbestäubter Blüten voller Wirkstoffe und Terpene. Doch was tun mit den „Resten“ – also Trim, Blättern, Stängeln und Wurzeln? Für die meisten Grower handelt es sich dabei lediglich um Abfall, der im Mülleimer oder Kompost landet – schade um diese wertvollen Pflanzenteile. Sie enthalten wertvolle Stoffe, die sich in selbst hergestellte Medizin, Kosmetik oder kulinarische Produkte verwandeln lassen.

Die Ernte ist für Grower immer eine Zeit der Freude, bringt aber auch zusätzliche Arbeit mit sich. Denken Sie daran: Wenn Sie Blätter oder Wurzeln der Pflanzen weiterverwenden möchten, sollten Sie bei der Ernte und beim Trocknen mit ihnen ebenso sorgfältig umgehen wie mit den Blüten. Achten Sie beim Trocknen auf die richtigen Bedingungen, also eine niedrige Luftfeuchtigkeit von etwa 55 %, eine Temperatur zwischen 18 und 21 °C, Dunkelheit und eine ausreichende Frischluftzufuhr. Verwenden Sie keinesfalls verschimmeltes Trockengut oder mit Pestiziden behandelte Pflanzen zur weiteren Verarbeitung.

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Sugar leaves

Mit dem englischen Begriff „Sugar leaves“ werden die kleinen Blätter rund um die Blüten bezeichnet, die mit Trichomen übersät sind und relativ große Mengen an Cannabinoiden und Terpenen enthalten. Daraus lassen sich wirksame Extrakte, Tinkturen oder Salben herstellen; außerdem können sie ähnlich wie Blüten verwendet werden, etwa zum Abschütteln von Harz oder zur Vaporisation von Kräutermischungen.

Beachten Sie, dass CBD im Trockengut in seiner sauren Form (CBDA) vorkommt, die bei der Einnahme inaktiv ist. Damit CBDA in CBD umgewandelt wird, muss das Trockengut zunächst decarboxyliert, also über einen bestimmten Zeitraum auf ausreichend hohe Temperatur erhitzt werden. Die Decarboxylierung findet bis zu einem gewissen Grad bereits beim Kochen von Öl oder Salbe statt. Für eine bessere Wirkung des fertigen Produkts ist es jedoch sinnvoller, das Trockengut zunächst thermisch zu behandeln.

• Angereicherte Butter oder Öl: Cannabinoide binden sich sehr gut an Fette. Daher ist das Kochen von Trockengut in Butter, Öl oder einem anderen fetthaltigen Trägerstoff wie Kokosöl oder Schmalz eine sehr wirksame Extraktionsmethode. Erhitzen Sie eine angemessene Menge Trockengut einfach langsam bei etwa 80 °C für 2–3 Stunden und seihen Sie die Mischung anschließend ab.
• Selbst hergestellte Kräutersalbe: Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass CBD und andere Cannabinoide bei der äußerlichen Anwendung sehr wirksam sind, insbesondere bei Schmerzen, Ekzemen und Hautverletzungen. Als Grundlage für eine selbst hergestellte Salbe können Sie medizinische Vaseline, Kokos- oder Olivenöl, Sheabutter oder Lanolin verwenden. Die Zubereitung einer einfachen Kräutersalbe ist unkompliziert. Geben Sie etwa 20 bis 50 Gramm Trockengut in ein Kilogramm Trägerstoff und erhitzen Sie die Mischung etwa 2 Stunden lang im Wasserbad oder in einem auf niedrige Temperatur eingestellten Ofen. Die Temperatur der Mischung sollte 80 °C nicht überschreiten, damit die Cannabinoide nicht beeinträchtigt werden. Anschließend können Sie die Mischung abseihen oder abkühlen lassen und den Erwärmungsvorgang mehrmals wiederholen, um möglichst viele Inhaltsstoffe aus dem Trockengut zu gewinnen.
• Tinktur: Ebenso wie Fette ist auch Alkohol ein hervorragendes Mittel zur Extraktion von Wirkstoffen aus Kräutern. Der „grüne Drache“, also eine Kräutertinktur mit hohem Alkoholanteil, war in der Vergangenheit ein häufig eingesetztes Mittel gegen Schmerzen oder Schlaflosigkeit. Die Zubereitung ist einfach. Geben Sie etwa 10 Gramm decarboxyliertes Trockengut in 200 ml hochprozentigen Alkohol und verschließen Sie die Mischung in einer Flasche oder einem Glas. Lassen Sie die Mischung aus Kräutern und Alkohol mehrere Wochen lang bei Raumtemperatur an einem dunklen Ort mazerieren. Filtern Sie die Mischung abschließend durch einen Kaffeefilter.
• Abschütteln von Harz: Ebenso wie die Blüten enthalten auch die Blätter in ihrer Umgebung eine beträchtliche Menge an gestielten und kopfförmigen Trichomen, in denen sich Wirkstoffe und Terpene befinden. Die Trichome können mechanisch oder mithilfe eines geeigneten Lösungsmittels vom restlichen Trockengut getrennt werden. Das Ergebnis ist ein konzentriertes „Harz“ (Haschisch, Eis-Hasch, Rosin, Resin) mit einem hohen Anteil an Wirkstoffen und Terpenen. Das Abschütteln von Harz durch ein feines Sieb (sogenannter Dry Sift) zählt zu den ältesten Methoden zur Herstellung pflanzlicher Konzentrate.
• Vaporisation: Das Inhalieren von Dämpfen, die reich an Wirkstoffen und Terpenen sind, ist eine sehr wirksame und schnelle Art, Heilkräuter zu konsumieren. Am besten geeignet sind dafür gründlich gereinigte, getrocknete und ausgereifte, samenfreie Blüten. Doch auch die Blätter rund um die Blüten bergen ein therapeutisches Potenzial. Sie sollten sich jedoch darauf einstellen, dass diese keinen so feinen Geschmack haben. Eine hervorragende Möglichkeit, weniger aromatischem Trockengut einen angenehmen Duft zu verleihen, sind Terpenbeutel.

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Große Blätter

Die Trichome auf großen Blättern enthalten im Vergleich zu jenen auf Blüten sehr geringe Mengen an Cannabinoiden und wertvollen Monoterpenen. Dafür sind sie reich an Antioxidantien, Chlorophyll, Ballaststoffen, Mineralstoffen und Vitaminen, was sie zu einem hervorragenden Rohstoff für die Küche macht. Sie können auch zu Salben verarbeitet werden. Rechnen Sie jedoch damit, dass dafür eine größere Menge Trockengut erforderlich ist, als wenn Sie Blüten oder Sugar leaves verwenden würden.

• Grüner Smoothie: Geben Sie frische Blätter in Ihren Lieblings-Smoothie.
• Kräutertee: Übergießen Sie getrocknete Blätter mit heißem Wasser und lassen Sie sie ziehen. Der Aufguss hat einen erdigen Geschmack und eine beruhigende Wirkung. Sie können dem Kräutertee auch weitere Kräuter wie Minze, Zitronenmelisse oder beispielsweise Ingwer und Honig hinzufügen.
• Salate: Die Blätter können für Salate verwendet werden. Sie haben einen ausgeprägten Geschmack, der hervorragend mit Senfdressing, kräftigen Käsesorten und Obst harmoniert.

Wurzeln

Wurzeln gehören unter Growern wohl zu den am meisten vernachlässigten Pflanzenteilen, obwohl sie auf eine jahrtausendealte Tradition in der Volksmedizin zurückblicken. Bereits in altchinesischen, griechischen und römischen Texten werden Abkochungen, Umschläge und Pasten aus Wurzeln beschrieben, die gegen Schmerzen, Entzündungen, Krämpfe oder Blutungen eingesetzt wurden. Noch im 18. und 19. Jahrhundert wurden sie bei Rheumatismus, Entzündungen oder Beschwerden der Harnwege empfohlen. Wurzeln enthalten zwar nur Spuren von Cannabinoiden, vor allem CBD, aber auch Friedelin und Epifriedelanol, denen antioxidative, entzündungshemmende oder antitumorale Wirkungen zugeschrieben werden.

• Tinktur: Wurzeln sind eine hervorragende Zutat für den „grünen Drachen“, dessen Zubereitung wir weiter oben beschrieben haben.
• Balsam oder Salbe: Sie können Wurzeln auch einer Kräutersalbe hinzufügen. Trocknen Sie sie zunächst und zerkleinern Sie sie anschließend in Stücke oder zu einem feinen Pulver. Geben Sie die Wurzeln danach in die Kräutersalbe und gehen Sie nach der oben beschriebenen Anleitung vor.

Stängel

Stängel enthalten von allen Pflanzenteilen am wenigsten Wirkstoffe, sind dafür aber reich an Zellulose und Lignin, also festen pflanzlichen Fasern. Am besten eignen sie sich zur Kompostierung oder zum Mulchen; alternativ können daraus Dekorationen hergestellt werden. Wir empfehlen nicht, getrocknete Stängel als Stütze für Pflanzen zu verwenden, da sie schimmeln und Schimmelsporen in die Umgebung verbreiten können.

Weitere Tipps und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower finden Sie im Higarden-Blog.

Wie lässt sich die Form von Pflanzen einfach beeinflussen, um möglichst viel aus ihnen herauszuholen? Durch die richtige Formgebung können Sie auch auf kleiner Fläche eine reiche Ernte erzielen. Wir haben für Sie einen Überblick über die beliebtesten Techniken zusammengestellt, die sowohl von Hobby-Growern als auch von professionellen Anbauern verwendet werden.

Erfahrene Anbauer wissen, dass der Ertrag nicht nur von Genetik oder Nährstoffversorgung abhängt. Auch die Struktur der Pflanze spielt eine entscheidende Rolle. Techniken wie Supercropping, Schwazzing oder ScrOG ermöglichen es, das Wachstum gezielt anzupassen, die Effizienz der Beleuchtung zu steigern und deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Sehen wir uns noch einmal an, wie sie funktionieren und wann sie eingesetzt werden.

Topping: Triebspitzen beschneiden

Eine grundlegende Technik, die jeder Anbauer beherrschen sollte. Dabei werden die Triebspitzen der Pflanzen einfach beschnitten, damit sich die Pflanze an dieser Stelle verzweigt. Die meisten Anbauer beschneiden ihre Pflanzen zum ersten Mal, sobald sie drei Etagen echter Blätter haben, mit Ausnahme bestimmter Anbauweisen (z. B. SoG). Nach dem Beschneiden wachsen aus dem Hauptstamm zwei neue Triebspitzen, und die vier Seitentriebe eine Etage darunter wachsen schneller. Die Pflanze sollte dadurch sechs neue Triebspitzen in ungefähr gleicher Höhe haben.

Sie können die Pflanzen auch mehrmals beschneiden, jedoch nur während der vegetativen (Wachstums-)Phase. Nach dem Wechsel in die Blüte würden Sie sich durch das Entfernen der Triebspitzen lediglich um künftige Blütenstände bringen. Je öfter Sie die Pflanzen beschneiden, desto buschiger werden sie.

Fimming: Triebspitzen auskneifen

Eine Technik zum Auskneifen der Triebspitzen, von der behauptet wird, dass sie durch ein unglückliches Missgeschick entstanden ist und daher auch ihren englischen Namen F*** I Missed trägt. Beim Fimming werden die Spitzen der Triebe so beschnitten, dass ungefähr 20 % an der Pflanze verbleiben. Bei erfolgreichem Auskneifen bildet die Pflanze statt zwei vier oder mehr neue Triebspitzen, die eng beieinander liegen. Das Ergebnis sind niedrige Pflanzen mit dicht beieinanderliegenden Blütenständen und hohem Ertrag.

Defoliation: Blätter entfernen

Blätter sind der Ort, an dem die Fotosynthese stattfindet, und für Pflanzen unverzichtbar. Dennoch entfernen die meisten Anbauer regelmäßig Blätter von ihren Pflanzen. In der Regel tun sie das, um die Durchlässigkeit des Bestands für Licht und Luft zu verbessern, wodurch sie Schimmel vorbeugen und die Erträge steigern. Mit der Defoliation darf man es jedoch nicht übertreiben, und es ist wichtig zu wissen, wann und welche Blätter entfernt werden sollten.

Während der vegetativen Phase: Unter Anbauern ist der Mythos verbreitet, dass das Entfernen großer Blätter den Pflanzen dabei hilft, ihre Energie in die Bildung neuer Triebspitzen zu lenken. Tatsächlich wird dadurch das Wachstum verlangsamt. Entfernen Sie während der Wachstumsphase daher nur Blätter, die die unteren Zweige beschatten, in das Innere der Pflanze wachsen, das Substrat berühren oder im Schatten liegen. Entfernen Sie außerdem vergilbte oder vertrocknete Blätter.

Während der Blüte: Obwohl Pflanzen auch während der Blüte Blätter benötigen, trägt eine vorsichtige Defoliation zu einem besseren Mikroklima bei und beugt Schimmel vor. Vor allem beim Indoor-Anbau ist es sinnvoll, die Blätter an den untersten Etagen zu entfernen, die kein Licht abbekommen. Entfernen Sie ebenso größere Blätter, die die heranreifenden Blütenstände beschatten. Je näher die Ernte rückt, desto regelmäßiger sollten Sie auch vergilbte und vertrocknende Blätter entfernen.

Schwazzing: Extreme Defoliation

Blätter, die ausreichend Licht erhalten, betreiben Fotosynthese und bilden Kohlenstoff, der den übrigen Pflanzenteilen als Zuckerquelle dient. Beschattete Blätter speichern dagegen Kohlenstoff und betreiben nur minimal Fotosynthese. Deshalb hilft das Entfernen beschatteter Blätter den Pflanzen, den verfügbaren Kohlenstoff besser zu nutzen, und führt zu höheren Erträgen.

Schwazzing ist eine von J. Haupt im Buch „Three A Light“ popularisierte Methode, bei der die Pflanzen während der ersten drei Blütewochen wiederholt extrem entlaubt werden. Das Ergebnis sind niedrigere Pflanzen mit langen Blütenständen, auch an den unteren Zweigen.

So geht’s: Entfernen Sie am ersten Blütetag alle großen (fächerförmigen) Blätter. Dadurch verbessern Sie nicht nur die Durchlässigkeit der Krone, sondern zwingen die Pflanzen auch, sich auf die Entwicklung neuer Blätter statt auf die Verlängerung der Stängel zu konzentrieren. Sie bleiben dadurch kompakter und schießen nicht so stark in die Höhe. Denken Sie daran, dass Ihre Pflanzen durch das Entfernen der großen Blätter einen beträchtlichen Nährstoffvorrat verloren haben. Erhöhen Sie während der folgenden zehn Tage die Nährstoffmenge um etwa 20 % und verwenden Sie dabei eine Rezeptur mit einem höheren Anteil an Phosphor und Kalium (Blütedünger).

Führen Sie die zweite Entlaubung am 20. Tag der Blütephase durch und entfernen Sie erneut nur die großen Blätter. Achten Sie darauf, die entstehenden Blüten nicht zu beschädigen. In der dritten Blütewoche hat die Pflanze die Phase der Stängelverlängerung bereits hinter sich, und dank des ersten Beschneidens sollten die Knospen eng beieinander wachsen. Nach dem zweiten Beschneiden entwickeln sich die Blüten dicht nebeneinander, wodurch lange Blütenstände entstehen. Ein weiterer Vorteil des Schwazzings besteht darin, dass die unteren Zweige im Gegensatz zur traditionellen Vorgehensweise nicht beschnitten werden müssen, da sie dank des Fehlens von Blättern ausreichend Licht erhalten und Sie auch dort schöne Blüten ernten können.

ScrOG: In Netze einflechten

Screen of Green (ScrOG) ist eine Technik, bei der Pflanzen mithilfe eines Netzes oder Gitters in eine horizontale Ebene geformt werden. Das bietet unzählige Vorteile, insbesondere beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung. Wenn Sie Ihre Pflanzen nämlich unbeachtet wachsen lassen, wachsen sie immer stärker in die Höhe als in die Breite. Der Haupttrieb befindet sich dadurch zu nah an der Growlampe, während die Triebspitzen in den unteren Etagen zu wenig Licht erhalten. Ziel des Einflechtens in ein Netz ist es, eine gleichmäßige Fläche aus Triebspitzen zu schaffen, die alle ein Maximum an Energie von den Leuchten erhalten.

So geht’s: Platzieren Sie ein Stütznetz in einer Höhe von 20–30 cm über der Basis der Pflanze. Beginnen Sie mit dem Einflechten der Triebspitzen, sobald sie 5 cm über die Maschen des Netzes hinausgewachsen sind. Führen Sie die Haupttriebe nach und nach in alle Richtungen. Sobald das Netz nahezu vollständig ausgefüllt ist, leiten Sie die Blüte ein und setzen Sie das Einflechten in den folgenden zwei bis drei Wochen fort, bis die volle Blüte einsetzt und die Pflanzen nicht mehr weiter in die Höhe wachsen.

LST: Stängel biegen

LST (Low Stress Training) ist eine schonende Methode zur Formgebung von Pflanzen, bei der die Zweige langsam gebogen und befestigt werden. Das Biegen von Stängeln lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen – vom Auseinanderziehen der Krone und dem Freilegen der unteren Zweige für das Licht bis hin zum Formen fotogener Bonsai-Pflanzen. Gegebenenfalls können durch Biegen auch zu groß geratene Pflanzen in einer frühen Blütephase korrigiert werden.

So geht’s: Beginnen Sie mithilfe von weichem Bindedraht, Schnüren oder Kunststoffklammern, den Hauptstamm und später auch die Seitentriebe nach außen, weg von der Mitte der Pflanze, zu biegen. Dadurch legen Sie mehr Blattfläche für das Licht frei und fördern das Wachstum neuer Triebe. Führen Sie LST ausschließlich während der vegetativen Phase und in den ersten Blütewochen durch, solange die Stängel noch biegsam sind.

Supercropping: Stängel brechen

Supercropping ist eine Technik, bei der die innere Struktur des Stängels gezielt beeinträchtigt wird, sodass er sich biegt, aber nicht bricht. Die Pflanze reagiert auf den Stress, indem sie die beschädigte Stelle verstärkt und an anderen Stellen intensiver wächst. Das Brechen von Stängeln gehört zu den fortgeschrittenen Techniken und erfordert eine sichere Hand.

So geht’s: Wählen Sie während der Wachstumsphase einen biegsamen Stängel aus und drücken und massieren Sie ihn vorsichtig zwischen den Fingern, bis er leicht nachgibt. Biegen Sie den Trieb anschließend in die gewünschte Richtung. Wenn der Zweig nicht in der neuen Position bleiben will, befestigen oder stützen Sie ihn. Innerhalb weniger Tage bildet die Pflanze an der beschädigten Stelle verdickte Gelenke.

Die Formgebung ist ein Weg zu besseren Ergebnissen, ohne dass Sie die Nährstoffversorgung oder Beleuchtung verändern müssen. Beginnen Sie mit einfachen Techniken wie Topping oder LST und entdecken Sie nach und nach, was für Ihre Pflanzen am besten geeignet ist.

Interessieren Sie sich für Neuigkeiten aus dem Grow-Bereich und Tipps für Anfänger sowie fortgeschrittene Anbauer? All das und noch viel mehr finden Sie auf unserem Higarden Blog.

Führen Sie ein Tagebuch? Eine Frage, die die meisten Grower vermutlich überrascht. Tatsache ist, dass diese etwas altmodische Art der Aufzeichnung Growern einen perfekten Überblick über die Prozesse gibt, die das Ergebnis des Anbaus beeinflussen. Außerdem ist das Führen eines Tagebuchs eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, sich beim Indoor-Anbau zu verbessern.

Sie fragen sich, wozu ein Anbautagebuch gut ist? Unser Gedächtnis kann uns oft täuschen, und nach der Ernte ist es häufig schwierig, sich daran zu erinnern, wo wir während des Anbaus einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie während des gesamten Zyklus notieren, was Sie wann gemacht haben, können Sie am Ende leicht feststellen, was funktioniert hat und was nicht. Überdüngung, falsches Gießen oder zu spätes Umtopfen? Wenn Sie darüber Aufzeichnungen haben, vermeiden Sie diese Fehler beim nächsten Mal. Durch die systematische Beobachtung Ihrer Vorgehensweisen können Sie Ihren Anbau außerdem kontinuierlich verbessern. Mit der Zeit stellen Sie fest, welches Substrat am ertragreichsten ist oder welche Kombination aus Dünger und Beleuchtung die besten Ergebnisse gebracht hat. All das hilft Ihnen, effizienter anzubauen. Nicht zuletzt ist ein Anbautagebuch hilfreich, wann immer Sie auf ein Problem stoßen. Wenn Sie beispielsweise eine Gelbfärbung der Blätter bemerken, können Sie leicht nachsehen, was sich in den vergangenen Tagen verändert hat. Vielleicht haben Sie einen neuen Dünger verwendet, die Bewässerung angepasst oder die Temperatur hat sich verändert. Das Tagebuch hilft Ihnen, die Ursache zu erkennen und schnell eine Lösung zu finden.

Was sollten Sie in ein Anbautagebuch eintragen?

Die wichtigste Funktion eines Anbautagebuchs ist die sorgfältige Aufzeichnung der Anbauumgebung, der Pflanzenernährung und wichtiger Meilensteine. Notieren Sie die Daten der Aussaat, Keimung und des Umtopfens sowie den Beginn der Blüte und den Zeitpunkt der Ernte. Die Zeitachse hilft Ihnen, die Dauer der einzelnen Anbauphasen zu verfolgen und weitere Zyklen zu planen. Schreiben Sie auf, welches Substrat Sie verwendet haben, welche Dünger und Ergänzungsmittel Sie den Pflanzen gegeben haben und welcher Beleuchtungsplan eingesetzt wurde. Jedes Mal, wenn Sie die Pflanzen gießen, notieren Sie den Zeitpunkt und die Menge des Gießwassers. Wenn Sie den pH-Wert oder den EC-Wert der Nährlösung messen, sollten Sie diese Werte unbedingt jedes Mal aufschreiben. Notieren Sie außerdem täglich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich. Halten Sie auch fest, wie sich die Pflanzen verändern, etwa die Farbe der Blätter, das Wachstumstempo oder den Beginn der Blüte.

• Grundlegende Meilensteine (Aussaat, Umtopfen, Umstellung auf die Blüte, Ernte)
• Verwendete Materialien, Dünger und Technik
• Gemessene Werte (EC, pH, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, VPD, PPFD)
• Beobachtungen (Pflanzenentwicklung, Wachstumsgeschwindigkeit, Farbe, ungewöhnliche Verformungen)
• Maßnahmen und ungewöhnliche Ereignisse (LST, Spritzmittel, Schädlinge, Schimmel, Schwankungen der Anbauumgebung)

Tipps und Hilfsmittel für das Führen eines Anbautagebuchs

Das Tolle an einem Anbautagebuch ist, dass es jeder führen kann und Sie dafür keine teure Ausstattung benötigen. Es geht nicht darum, Aufsätze zu schreiben. Ein paar Zahlen oder Sätze pro Tag reichen aus. Wichtig sind jedoch Regelmäßigkeit und Sorgfalt. Im Idealfall nehmen Sie sich jeden Tag Zeit und widmen Ihren Pflanzen einige Augenblicke. Sie werden es Ihnen mit einer reichen Ernte danken.

• Stift und Notizblock: Vielleicht ist es schon eine Weile her, dass Sie einen Stift und einen Notizblock verwendet haben, und natürlich können Sie Ihr Tagebuch auch digital führen. Dennoch sind Papier und Stift in diesem Fall nach wie vor die schnellste und sicherste Art der Aufzeichnung.
• Digitales Hygrometer und Thermometer: Das Messen & Dosieren von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich sollte zur Routine jedes Growers gehören. Wir empfehlen Ihnen, zu einem digitalen Thermo-Hygrometer zu greifen.
• EC- und pH-Messgerät: Viele Anbautechniken erfordern das regelmäßige Messen & Dosieren des EC- und pH-Werts der Nährlösung oder gegebenenfalls des Ablaufs aus dem Substrat. Für den Einsatz beim Indoor-Anbau eignen sich am besten digitale EC- und pH-Messgeräte, die präzise und zuverlässige Messungen ermöglichen.

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Weitere Tipps und Anleitungen für Indoor- und Outdoor-Grower finden Sie im Higarden Blog.

Möchten Sie dieses Jahr im Garten kräftige und gesunde Pflanzen ziehen und eine gute Ernte einfahren? Damit müssen Sie bereits in der Wachstumsphase beginnen – jener Zeit, in der die Pflanzen Wurzeln, Blätter und Stängel ausbilden, die später die Grundlage Ihrer Ernte bilden. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie das vegetative Wachstum beim Freilandanbau unterstützen können.

Pflanzen durchlaufen im Laufe ihres Lebens zwei besondere Phasen – die vegetative (Wachstums-)Phase, in der sie wachsen und Blätter, Wurzeln und Stängel bilden, und die generative (Blüte-)Phase, in der sie blühen und Saatgut bilden. Die Dauer der vegetativen und generativen Phase unterscheidet sich je nach Pflanzenart: Manche Arten haben eine lange vegetative Phase und eine kurze Blütezeit (z. B. Bäume), andere gehen rasch in die generative Phase über (z. B. einjährige Pflanzen), und bei manchen Pflanzen (z. B. Stauden) wiederholen sich diese Phasen über mehrere Jahre hinweg zyklisch.

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Warum gesunde Stängel und Wurzeln wichtig sind

Während der Wachstumsphase ist es für Pflanzen sehr wichtig, ausreichend Wurzeln, Blätter und Stängel auszubilden, denn während der Blüte konzentrieren sie den Großteil ihrer Energie auf die Bildung von Blüten, Früchten und Saatgut. Einfach gesagt: Ohne kräftige Stängel und gesunde Blätter und Wurzeln können Sie keine gute Ernte erwarten. Stängel stützen Blätter, Blüten und Früchte und enthalten ein Gefäßsystem, das Wasser und Nährstoffe durch die ganze Pflanze transportiert. Auch das Wurzelsystem erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Die Wurzeln nehmen Nährstoffe und Wasser aus dem Substrat auf und dienen den Pflanzen in Trockenperioden als Vorrat. Außerdem sorgen ausreichend tiefe und verzweigte Wurzeln dafür, dass die Pflanzen auch starkem Wind standhalten – das ist beim Freilandanbau wichtig.

Ausreichend Stickstoff

Ähnlich wie bei Menschen ist auch für Pflanzen eine ausgewogene Ernährung die halbe Gesundheit. Im Laufe ihres Lebens benötigen Pflanzen insgesamt 17 verschiedene Nährstoffe. Einige nehmen sie aus der Luft und dem Wasser auf (Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff), den Großteil erhalten sie jedoch über die Wurzeln aus dem Boden. Fehlt den Pflanzen einer dieser wichtigen Nährstoffe, wirkt sich das wesentlich auf ihre Gesundheit aus. Fruchtbarer Boden und der passende Dünger sind daher die ersten Schritte, damit Ihre Pflanzen während der vegetativen Phase in Form bleiben und rasch kräftige Stängel sowie viele Wurzeln bilden.

Die drei wichtigsten Nährstoffe im Boden sind Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K), die Pflanzen in den größten Mengen verbrauchen. Während der Wachstumsphase spielt vor allem Stickstoff eine wichtige Rolle. Er ist ein Grundbaustein für die Bildung von Proteinen, die als „Bausteine“ aller pflanzlichen Zellen und Gewebe dienen. Ohne Proteine könnten Pflanzen keine neuen Blätter, Stängel oder Wurzeln bilden. Stickstoff ist außerdem Bestandteil des Chlorophylls, des grünen Farbstoffs, der die Fotosynthese und damit die Umwandlung von Licht in Energie ermöglicht. Nicht zuletzt ist Stickstoff auch Bestandteil von RNA, DNA und Enzymen. Stickstoff gelangt auf mehreren Wegen in den Boden:

Biologische Stickstofffixierung: Einige Bakterien (z. B. aus den Gattungen Rhizobium oder Azotobacter) wandeln atmosphärischen Stickstoff (N₂) in Ammoniak (NH₃) um. Diese Bakterien leben sowohl im Boden als auch an den Wurzeln von Hülsenfrüchtlern (Erbsen, Bohnen, Klee). Diese Pflanzen in Beeten anzubauen (Gründüngung), ist eine hervorragende natürliche Möglichkeit, den Stickstoffgehalt im Boden zu erhöhen.

Organische Substanz: Stickstoff gelangt auch als Bestandteil verrottender organischer Substanz in den Boden, die von Bodenmikroorganismen in Nitrate (NO₃⁻) umgewandelt wird. Am wirksamsten lässt sich dem Boden organische Substanz durch Kompost, Humus und Mulchen zuführen.

Wachstumsdünger: Es gibt eine große Auswahl an Düngertypen – von vollständig organisch bis rein mineralisch, mit langsamer oder schneller Wirkung sowie in fester oder flüssiger Form. Die richtige Wahl hängt vor allem von Ihrer Anbaumethode ab. Während sich für den Anbau in Töpfen schnell wirkende Flüssigdünger eignen, sind für den Boden eher organische Varianten mit langsamer Freisetzung geeignet. Für welche Art Sie sich auch entscheiden: Wachstumsdünger sollte immer einen hohen Stickstoffanteil (N) enthalten.

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Unterstützende Nährstoffe

Kalzium (Ca) und Silizium (Si) sind zwei Nährstoffe, denen die meisten Freiland-Grower wenig Aufmerksamkeit schenken, da sie im Boden üblicherweise ausreichend vorhanden sind. Dennoch kann ein Mangel an Silizium oder Kalzium während der Wachstumsphase erhebliche Auswirkungen auf Pflanzen haben, da beide Elemente die Festigkeit der Zellwände unmittelbar beeinflussen. Erhält eine Pflanze ausreichend Silizium und Kalzium, hat sie kräftigere Blätter und Stängel und hält Wind, Trockenheit und Krankheitserregern besser stand.

Kalzium: Dieses Element ist für die Entwicklung neuer Zellen entscheidend und reguliert außerdem den Transport von Wasser und Nährstoffen zwischen den Zellen. Ein Kalziummangel zeigt sich bei Pflanzen durch verformte oder absterbende junge Blätter und verlangsamtes Wachstum. Eine gute Kalziumquelle beim Freilandanbau ist Dolomitkalk, der auch dazu beiträgt, den Säuregehalt des Bodens zu senken. Schnell verfügbares Kalzium für Pflanzen in der Wachstumsphase liefern Flüssigdünger mit Kalzium und Stickstoff (CalMag). Kalzium ist auch in verrottender organischer Substanz enthalten, zum Beispiel in Kompost oder Mulch.

Silizium: Beim Freilandanbau im offenen Boden ist Silizium für Pflanzen breit verfügbar. Wenn Sie jedoch beispielsweise in Kokossubstrat oder inerten Substraten anbauen, kann Ihren Pflanzen Silizium fehlen. Silizium erhöht die Festigkeit der Zellwände, wodurch Pflanzen hohen Temperaturen, trockener Luft und Trockenheit besser standhalten. Wenn Sie Ihre Pflanzen rasch mit Silizium versorgen und sie vor warmem Wetter schützen möchten, probieren Sie Silizium als Blattanwendung aus, zum Beispiel Terra Aquatica Silicate.

Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit

Die vegetative Phase ist eine Zeit schnellen und intensiven Wachstums, in der Pflanzen regelmäßig Wasser benötigen. Besonders junge Pflanzen mit sich entwickelnden Wurzeln können durch Trockenheit deutlich im Wachstum gebremst werden. Zu viel Wasser im Substrat kann hingegen zu Wurzelfäule und Schimmelbildung führen. Daher sollten Sie beim Bewässern von Pflanzen im Freien diese Regeln beachten:

• Bewässern Sie lieber häufiger und in kleineren Mengen als auf einmal sehr viel.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die Bodenfeuchtigkeit – die Erde sollte sich feucht, aber nicht matschig anfühlen.
• Bewässern Sie morgens oder abends.
• Achten Sie in Zeiten mit starkem Regen auf eine ausreichende Bodendrainage.

Weitere nützliche Tipps und Anleitungen für Freiland- und Indoor-Grower finden Sie in unserem Higarden-Blog!

Das hat wohl schon jeder Grower erlebt – Sie säen Saatgut aus und erwarten gespannt die ersten Blättchen. Nach einigen Tagen scheint es jedoch, als wollten die Saatkörner einfach nicht keimen. Wo liegt der Fehler? Dafür kann es mehrere Gründe geben, die wir uns nun genauer ansehen. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den Ursachen für langsames Keimen und damit, wie Sie diesem vorbeugen können.

Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was der Grund für langsames Keimen sein kann, sollten wir zunächst klären, wie schnell Saatgut eigentlich keimen sollte. Die Keimgeschwindigkeit hängt von mehreren Faktoren ab – zum Beispiel von der Temperatur, der Feuchtigkeit und der Lichtmenge, aber auch von der Pflanzenart. Während manches Saatgut bereits am zweiten Tag nach der Aussaat keimen kann, lässt sich anderes auch mehrere Wochen Zeit. Haben Sie daher Geduld und informieren Sie sich darüber, welche Keimdauer für die jeweilige Pflanzenart typisch ist.

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Niedrige oder schwankende Temperatur

Die Temperatur hat einen großen Einfluss auf das Keimen und das meiste Saatgut keimt am besten bei Temperaturen zwischen 22–26 °C. In der Natur sind steigende Temperaturen für Saatkörner ein Signal zum Erwachen. Ist es zu kalt, kann der Keimprozess deutlich länger dauern oder vollständig zum Stillstand kommen. Auch schwankende Temperaturen sind problematisch, was vor allem beim Keimen auf einer Fensterbank häufig vorkommt.

So geht’s:

• Stellen Sie die Aussaat an einen warmen Ort mit stabiler Temperatur – zum Beispiel auf eine von einem Heizkörper erwärmte Fensterbank oder noch besser in einen beheizten Propagator.
• Verwenden Sie eine Heizmatte, die das Saatgut warm hält und für eine stabile Temperatur sorgt.
• Wenn Sie Saatgut im Freien direkt in die Erde säen, überprüfen Sie zunächst die Temperatur mit einem Bodenthermometer.

Falsche Feuchtigkeit

Jeder weiß, dass Saatgut Wasser benötigt und in trockenem Substrat nicht keimt. Viele Grower machen jedoch den Fehler, das Saatgut in einem zu nassen Substrat keimen zu lassen, wodurch das Risiko von Fäulnis, Schimmel und dem Umfallen der Keimlinge steigt. Saatgut benötigt ein gleichmäßig feuchtes und zugleich luftiges Substrat.

So geht’s:

• Verwenden Sie beim Keimen Propagatoren – Mini-Gewächshäuser, die ein stabiles Mikroklima aufrechterhalten.
• Verwenden Sie zum Keimen Aussaatsubstrat oder Anzuchtwürfel (Rollen) aus Steinwolle, Torf, Kokos oder Easy Plug.
• Wenn das Substrat zu schnell austrocknet, befeuchten Sie es mit einem Drucksprüher, damit Sie das Saatgut nicht ausspülen.

Qualität und Alter des Saatguts

Manchmal sind nicht Sie, sondern das Saatgut für das langsame Keimen verantwortlich. Altes Saatgut hat eine geringere Keimfähigkeit, insbesondere wenn es nicht richtig gelagert wurde, zum Beispiel bei Licht, Wärme oder Feuchtigkeit. In diesem Fall sind Ihre Erfolgsaussichten gering, aber nicht völlig ausgeschlossen.

So geht’s:

• Wenn Ihnen noch Saatgut übrig geblieben ist, führen Sie einen Keimfähigkeitstest durch. Nehmen Sie einige Saatkörner und lassen Sie sie auf Watte oder einem Papiertuch keimen.
• Versuchen Sie, das Saatgut mit einem Keimstimulator zu unterstützen.
• Kaufen Sie Saatgut bei renommierten und zuverlässigen Händlern. Auf Higarden.at finden Sie Saatgut von Chilis, Kräutern und Microgreens mit eindeutiger Herkunft.

Falsche Aussaattiefe und schweres Substrat

Es kommt häufig vor, dass nicht gekeimtes Saatgut in einer zu tiefen Substratschicht eingeschlossen bleibt und nicht an die Oberfläche gelangt. Der Keimling bricht entweder ab oder verbraucht seine Energie, bevor er das Licht erreicht. Der Grund kann ein ungeeignetes Substrat oder eine zu tiefe Aussaat sein.

So geht’s:

• Allgemein gilt, dass die Aussaattiefe dem 2- bis 3-Fachen der Länge des Saatkorns entspricht.
• Wählen Sie für die Aussaat ein leichtes Erdsubstrat oder verwenden Sie Anzuchtrollen und -würfel.

Ungeeignete Lichtverhältnisse

Das Keimen der meisten Pflanzen findet im Dunkeln statt. Sobald jedoch die ersten Blättchen über der Oberfläche erscheinen, benötigen sie sofort Licht. Häufig ist es am besten, unter einer Pflanzenbeleuchtung zu keimen. Die Beleuchtung sollte eine Intensität von 50 bis 150 µmol/m²/s bei einer Photoperiode von 16–18 Stunden täglich erreichen. Lichtmangel führt dazu, dass die Keimlinge langsamer wachsen, blasser werden und sich in die Länge ziehen.

So geht’s:

• Verwenden Sie beim Keimen und bei der Anzucht von Setzlingen ein Wachstumslicht. Hervorragend geeignet sind dafür TLED-Panels mit einem Wachstumsspektrum.
• Hängen Sie eine Pflanzenbeleuchtung mit einer Leistung von bis zu 120 W 10–40 Zentimeter über den Pflanzenspitzen auf.

Schimmel und Umfallen der Keimlinge

Eine feuchte und warme Umgebung ist nicht nur ideal für das Keimen, sondern leider auch für Schimmel und Krankheitserreger, für die Keimlinge eine leichte Beute sind. Ein Befall kann sowohl langsames Keimen als auch Stängelfäule zur Folge haben, die die Pflanzen absterben lässt.

So geht’s:

• Verwenden Sie steriles Substrat und saubere Anzuchtbehälter, die Sie vor der Verwendung mit kochendem Wasser oder einer Desinfektionslösung für Grower reinigen.
• Behandeln Sie das Saatgut und das Substrat mit einem Präparat mit Trichoderma – einem nützlichen Pilz, der die Wurzeln schützt.

Langsames Keimen ist kein Grund zur Panik. Oft genügen ein paar kleine Anpassungen, und der Erfolg stellt sich ein. Achten Sie beim Keimen auf Temperatur, Feuchtigkeit und Licht und verwenden Sie hochwertiges Substrat. Die richtige Pflege des Saatguts wird sich für Sie bestimmt auszahlen. Wenn Sie bei etwas unsicher sind, besuchen Sie den Higarden-Grower-Blog. Dort finden Sie viele nützliche Ratschläge und Tipps für Anfänger. Alternativ können Sie sich an unsere erfahrenen Verkäufer wenden.

Kaum zu bestreiten ist, dass der richtige Standort und ein fruchtbarer Boden grundlegende Voraussetzungen für einen erfolgreichen Anbau sind. Es hat beispielsweise keinen Sinn, Tomaten im Wald anzubauen, wo der Boden sauer ist und die Bäume Schatten spenden. Wie finden Sie aber den perfekten Platz für Ihre Pflanzen? Wir beraten Sie – ganz gleich, ob Sie in der Stadt leben und nur wenig Platz zum Anbauen haben oder sich umgekehrt nicht entscheiden können, wo Sie die Pflanzen in Ihrem weitläufigen Garten setzen sollen.

Die Auswahl eines geeigneten Anbauplatzes ist keine Frage der persönlichen Meinung, sondern vor allem ein Abwägen Ihrer Prioritäten und der Bedürfnisse der Pflanzen. Die wichtigsten Faktoren, die Sie vor der Auswahl des Anbaustandorts berücksichtigen sollten, sind die Lichtmenge, die Nähe zu einer Wasserquelle und die Bodenqualität.

Sonneneinstrahlung

Beim Anbau gilt: Je mehr Licht auf die Pflanzen fällt, desto besser. Das klingt einfach, oder? Allerdings haben nur wenige das Glück, an einem Ort zu leben, an dem es keine hohen Gebäude, Bäume oder Zäune gibt. Richten Sie sich bei der Planung nach der Regel, dass der Anbaustandort nach Möglichkeit nicht von Süden beschattet werden sollte. Selbst ein niedriger Zaun an der Südseite des Beets blockiert viel Sonneneinstrahlung.

Die meisten Blumen und Nutzpflanzen wie Tomaten, Gurken oder Heilpflanzen benötigen 8 oder mehr Stunden direkte Sonneneinstrahlung pro Tag. Dasselbe gilt für mehrjährige Beerensträucher oder Zitruspflanzen. Diese Pflanzen überleben zwar auch an einem Standort mit weniger Licht, bilden dort jedoch bei Weitem nicht so viele Blüten und Früchte. Es gibt aber auch Arten, die an schattigeren Standorten gut gedeihen. Wenn Ihr Garten mindestens 6 Stunden Licht pro Tag erhält, können Sie Erbsen, Bohnen, Salate und Kräuter anbauen.

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Nähe zu einer Wasserquelle

Regen ist beim Anbau im Freien zwar die günstigste und beste Wasserquelle, die Natur ist jedoch unberechenbar und die meisten Pflanzen gedeihen am besten, wenn sie regelmäßig mit Wasser versorgt werden. Denken Sie bei der Auswahl des Anbaustandorts daher daran, dass Sie gießen müssen. Das können Sie von Hand erledigen oder ein automatisches Bewässerungssystem nutzen.

Stellen Sie in der Nähe des Anbaustandorts eine Regentonne oder einen Nährstofftank auf, sodass Sie darin Regenwasser auffangen können oder der Tank einfach über einen Wasserhahn befüllt werden kann. Dabei geht es nicht nur um Ihren Komfort, sondern auch darum, dass Gießwasser für Pflanzen kein Chlor enthalten sollte. Wenn Sie das Gießwasser daher aus der Wasserleitung entnehmen, sollten Sie es vor der Verwendung mindestens einen Tag im Tank stehen lassen.

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Bodenqualität

Ganz gleich, ob Sie in einem Beet im Freiland, im Gewächshaus oder auf dem Balkon beziehungsweise der Terrasse in Töpfen anbauen möchten: Ein fruchtbares und hochwertiges Substrat ist eine Voraussetzung für den Erfolg. Die meisten Pflanzen gedeihen am besten in einem neutralen bis leicht sauren, gut durchlässigen Boden (pH 6,0 – 7,0), der reich an organischer Substanz ist. Erden & Substrate für den Anbau in Töpfen enthalten üblicherweise eine Mischung aus Erde, Kompost und Perlit zur Belüftung. Wenn Sie in Beeten im Freiland anbauen, steht Ihnen etwas schmutzige Arbeit bevor.

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So bereiten Sie den Boden in Beeten für den Anbau vor

1. Gründliche Reinigung: Entfernen Sie Unkraut, abgefallene Blätter sowie Pflanzenreste und Mulch aus der vorherigen Saison aus dem Beet. Ziel ist es, den freien Boden freizulegen.
2. Auflockern und Anpassen des pH-Werts: Lockern Sie den freigelegten Boden auf, indem Sie die oberste Schicht mit einem Spaten bis zu einer Tiefe von etwa 10 bis 15 cm umgraben. Wenn der Boden in Ihrem Garten schwer oder lehmig ist, reichern Sie ihn mit Kompost oder Humus an. Wenn Sie feststellen, dass das vorhandene Substrat besonders unfruchtbar oder steinig ist, besteht die einfachste Möglichkeit darin, an dieser Stelle ein Hochbeet anzulegen. Beim Auflockern können Sie den Boden auch kalken, was zur Neutralisierung der Säure beiträgt. Zum Messen des pH-Werts im Boden dienen analoge oder digitale pH-Messgeräte.
3. Düngung im Frühjahr: Pflanzen benötigen in den Frühlingsmonaten vor allem ausreichend Stickstoff, den Sie beispielsweise in Form von Kompost, Wurmkompost (Humus), Guano oder stickstoffreichem Dünger in den Boden einbringen. Im Frühjahr können Sie dem Boden außerdem Holzasche hinzufügen, die Phosphor enthält und dadurch das Wurzelwachstum junger Pflanzen unterstützt.

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Weitere Tipps zum Anbau und Gärtnern für Indoor und Outdoor finden Sie im Higarden-Blog für Grower.

Der Winter geht zu Ende, die Pflanzen erwachen und Ihr Garten wartet auf einen kräftigen Frühlingsschub! Ob Sie Tomaten, Kräuter oder etwas Besonderes anbauen – ohne das richtige Substrat, Dünger und Pflanztöpfe geht es nicht. Wir verraten Ihnen, woran Sie beim Frühlingseinkauf für die Outdoor-Saison denken sollten.

Das richtige Substrat ist die Grundlage für den Erfolg

Ob Sie draußen in Pflanztöpfen, Beeten oder im Gewächshaus anbauen – Ihre Pflanzen benötigen die passende Erde. Zweck und Verwendung der verschiedenen Erden & Substrate unterscheiden sich je nach Zusammensetzung und Nährstoffgehalt. Allgemein gilt, dass Setzlinge ein leichteres und weniger stark vorgedüngtes Substrat benötigen als Pflanzen in der Hauptwachstums- oder Blütephase. Beim Anbau im Freiland empfehlen wir die Verwendung von Erdsubstraten für den Anbau sowie von Kokossubstraten, wenn Sie in Pflanztöpfen anbauen. Erdmischungen für den Outdoor-Anbau können organische oder mineralische Dünger enthalten, die Pflanzen über mehrere Wochen bis Monate mit Nährstoffen versorgen. Zusätze für Substrate dienen beim Anbau im Freien üblicherweise zur Verbesserung ausgelaugter Erde.

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Aussaaterden – Wenn Sie im Frühjahr aus Samen anbauen oder eigene Setzlinge vorziehen möchten, kommen Sie ohne Aussaaterde nicht aus. Anzuchtsubstrat muss leicht und luftig sein und sollte nur eine geringe Menge an Nährstoffen enthalten. Wir empfehlen nicht, Samen in vorgedüngten Substraten keimen zu lassen.

Substrate für den Anbau in Pflanztöpfen – Die Wahl des Substrats für den Anbau in Pflanztöpfen hängt vor allem vom von Ihnen gewählten Düngeprogramm ab. Wenn Sie sich für Organische Dünger entscheiden, greifen Sie zu Erdsubstraten für den biologischen Landbau, wie etwa Canna Bio Terra Plus oder BioNova Bio Soilmix. Wenn Sie die Pflanzen mit mineralischen Düngern versorgen, können Sie aus einem breiten Angebot an Erdmischungen oder Kokossubstraten wählen. Für den Anbau in Pflanztöpfen empfehlen wir leichte Mischungen mit Perlit, das einer Verdichtung der Erde entgegenwirkt.

Zusätze zur Verbesserung der Erde – Beim Anbau in Beeten ist die Erde im Frühjahr häufig ausgelaugt, sodass die Pflanzen nach dem Aussetzen darin nur schlecht gedeihen würden. Vor der Frühjahrspflanzung empfehlen wir, Kompost oder Wurmhumus in die Erde einzuarbeiten, gegebenenfalls auch Präparate mit Mykorrhiza und nützlichen Bakterien.

Wurzelstimulatoren und Dünger für das Wachstum

Die Keimung und die ersten Lebenswochen sind die kritischste Phase im Leben einer Pflanze, daher kann es nicht schaden, sie ein wenig zu unterstützen. Wenn Sie aus Samen anbauen, empfehlen wir, Keimstimulatoren auszuprobieren, die die Keimrate erhöhen und Ihnen eine größere Anzahl gesunder Setzlinge ermöglichen. Wurzelstimulatoren für das Wachstum verwenden Sie vor allem bei der Pflege und beim Umpflanzen von Setzlingen, sie sind jedoch während des gesamten Anbauzyklus nützlich, sodass Sie ruhig zu einer größeren Packung greifen können. Wenn Sie in Pflanztöpfen anbauen, ist das Substrat schnell ausgelaugt – vergessen Sie daher nicht auf einen geeigneten Dünger für das Wachstum.

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Keimstimulatoren für den Outdoor-Anbau – Keimstimulatoren sind am wirksamsten, wenn Sie sie direkt auf die Samen auftragen. Diese Präparate enthalten Pflanzenhormone, Mykorrhiza oder nützliche Bakterien, die die Keimung der Samen unterstützen. Wenn Sie mit Organischen Düngern anbauen, probieren Sie Wurzelstimulatoren mit Mykorrhiza wie Orca Liqiuid Mycorrhizae oder UGro Rhiza 1200 aus.  Wenn Sie mineralische Dünger verwenden, greifen Sie zu Präparaten, die keine Mykorrhizapilze oder andere nützliche Mikroorganismen enthalten, beispielsweise Plagron Start Up oder Canna Start.

Wurzelstimulatoren für Setzlinge und die Pflanzung – Vielleicht ist es Ihnen schon passiert, dass Ihre Pflänzchen nach dem Umpflanzen welke Blätter hatten und einige Zeit brauchten, um sich zu erholen. Dieses Phänomen ist als Verpflanzungsschock bekannt und kann sogar zum Absterben der Pflanzen führen. Die Verwendung eines Wurzelstimulators ist eine hervorragende Möglichkeit, dies zu verhindern. Tragen Sie den Wurzelstimulator bei Setzlingen sowohl vor der Pflanzung direkt im Bereich der Pflanzenwurzeln als auch unmittelbar nach dem Aussetzen auf die Erde auf.

Dünger für Setzlinge und junge Pflanzen – Pflanzen, die in Pflanztöpfen angebaut werden, benötigen möglicherweise häufiger Dünger als Pflanzen im Freiland. Das liegt daran, dass das Substrat im Anbaugefäß nur eine begrenzte Menge an Nährstoffen enthält, die von den Pflanzen mit der Zeit aufgebraucht werden. In den Frühlingsmonaten benötigen Pflanzen vor allem viel Stickstoff für die Bildung neuer Blätter, aber auch Phosphor, Kalium und weitere Nährstoffe. Wählen Sie den Wachstumsdünger entsprechend dem Substrattyp (Erde/Kokos) und der Anbauweise (organisch/mineralisch).

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Pflanztöpfe für jeden Zweck

Kaum ein Grower kommt ohne Pflanztöpfe aus – sei es bei der Keimung und Anzucht von Setzlingen oder beim Anbau auf Balkonen, in Gärten oder Gewächshäusern. Bei der Wahl des Pflanztopfs ist nicht nur die Größe entscheidend, wichtig ist auch das Material, aus dem das Anbaugefäß gefertigt ist. Kunststofftöpfe in verschiedenen Größen eignen sich für nahezu jeden Zweck, Stofftöpfe trocknen schneller aus und fördern die Entwicklung der Wurzeln, während Pflanztöpfe aus biologisch abbaubaren Materialien für die Anzucht von Setzlingen geeignet sind.   

Pflanztöpfe für die Anzucht von Setzlingen – In der Regel lohnt es sich nicht, Setzlinge in einem großen Pflanztopf keimen und wachsen zu lassen. Abgesehen von Arten, die das Umpflanzen nicht vertragen, ist dies zumindest unpraktisch und häufig auch anspruchsvoller. Für die Keimung von Samen empfehlen wir die Verwendung von Anzuchtwürfeln oder Jiffy. Für die Anzucht von Setzlingen greifen Sie zu kleinen Kunststofftöpfen oder Setzlingstöpfen aus biologisch abbaubaren Materialien.

Stofftöpfe – Der Vorteil eines atmungsaktiven Pflanztopfs liegt darin, dass das Substrat schneller trocknet und Pflanzen in Stofftöpfen daher häufiger gegossen werden müssen. Der häufigere Wechsel zwischen Nässe und Trockenheit fördert die Wurzelbildung und kommt vor allem nährstoffbedürftigen Arten wie Tomaten oder Paprika zugute. Textilien eignen sich außerdem hervorragend als Material für Hochbeete.

Selbstbewässernde Pflanztöpfe – Auch wenn der Fortschritt noch nicht so weit ist, dass Pflanztöpfe die gesamte Arbeit für uns übernehmen, gibt es keinen Grund, sich den Anbau nicht zu erleichtern. Wenn Sie Kräuter anbauen, probieren Sie smarte Pflanzkästen aus. Wenn Sie sich an Paprika, Tomaten oder Heilpflanzen wagen möchten, greifen Sie zu den modularen Systemen von AutoPot.

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Gartenhelfer und Zubehör für die Frühjahrsarbeiten

Zum Schluss haben wir noch einige Tipps für Gartenzubehör zusammengestellt, das speziell für die Frühjahrssaison geeignet ist. Woran sollten Sie also noch denken? Wenn Sie im Frühjahr Gemüse direkt in die Beete säen möchten, ist es wichtig, die keimenden Samen mithilfe von atmungsaktivem Geotextil vor Frost und Schädlingen zu schützen. Vergessen Sie auch nicht auf Pflanzhilfen wie Beschriftungsschilder, einen Pflanzstab und eine Pflanzschaufel, eine Sprühflasche sowie weiteres Gartenwerkzeug.

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