Tropfbewässerung, Mikrobewässerung oder einfach DRIP – das sind unter Growern längst etablierte Bezeichnungen für eine klassische Methode zur Bewässerung von Pflanzen, bei der Wasser sparsam dosiert wird. Lesen Sie, wie sie funktioniert und welche Vorteile sie Growern bietet!

Mit Tropfbewässerung senken Sie nicht nur den Wasserverbrauch auf ein Minimum, sondern gestalten auch die Bewässerung deutlich effizienter. Das gilt umso mehr, wenn Sie eine größere Anzahl an Pflanzen kultivieren.

Wenn Sie in Ihrem Garten oder etwa im Gewächshaus eine stattliche Ernte erwarten, ist die Zeit des händischen Gießens vorbei! Die Tropfmethode, auch Drip genannt, eignet sich aber ebenso für den Anbau von Kräutern in den eigenen vier Wänden wie für den großflächigen Einsatz in der Landwirtschaft.

Je größer die Fläche, desto größer die Wassereinsparung. Und auf lange Sicht macht sich das eingesparte Wasser immer bemerkbar. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt spielt natürlich auch der ökologische eine Rolle. Mit einem Tropfbewässerungssystem verschwenden Sie beim Gießen ganz sicher kein Wasser. Am Ende des Artikels sehen wir uns noch an, welche wichtige Rolle die Eigenschaften des Wassers, mit dem Sie Ihre Pflanzen bewässern, und die Qualität der Wasserquelle spielen.

Was ist Drip und wie funktioniert die Tropfbewässerung in der Praxis?

Drip kann auf Grower am Anfang manchmal unnötig kompliziert wirken, dabei ist das Gegenteil der Fall. Gehen wir also der Reihe nach vor. Aus welchen Bestandteilen besteht ein Tropfbewässerungssystem?

• Wasserquelle (Tank, Brunnen, Wasserleitung).
• Pumpe (siehe Abbildung; nicht erforderlich, wenn Sie einen Wasserhahn verwenden)
• Wasserverteilung, beziehungsweise die Verteilung über Schläuche (Kapillare und Schläuche), die an die Wasserquelle angeschlossen sind. An den Enden der Kapillare werden Bewässerungsnadeln angeschlossen und in die Erde gesteckt.
• Reduzierstücke, Kupplungen, Verschlussstopfen, Ventile und verschiedene Formteile (Kupplungen, Anschlussstücke).

Zusammenbau einer Tropfbewässerung – so geht’s

• Beim Zusammenbau der Tropfbewässerung muss der Grower zunächst den Schlauch rund um die Pflanzen verlegen, sodass er sich nirgends kreuzt oder gar verknotet. So kann das Wasser mit den Nährstoffen, das von einer Pumpe mit ausreichender Fördermenge und Förderhöhe aus dem Tank oder Brunnen befördert wird, gleichmäßig durch das Bewässerungssystem fließen.
• Danach kommt der Lochstecher zum Einsatz. Damit bringen Sie an den Stellen, die sich für die Bewässerung am besten eignen, Löcher in den Schlauch. Neben herkömmlichen Lochstechern können Sie sich die Arbeit auch erleichtern: Dafür gibt es den Hebellochstecher. Für die kleinsten Tropfbewässerungssysteme mit dünnwandigem Verteilerrohr, in das nur wenige Löcher kommen, reicht ein 3-mm-Lochstecher.
• Zum Zuschneiden des Tropfrohrs dient ein Schneider.
• Denken Sie bereits beim Anbringen der Löcher daran, dass das Wasser mit den Nährstoffen möglichst nahe an die Pflanzenwurzeln gelangen soll. Dafür sorgen die endständigen Kapillare. „Basic“-Endkapillare sind als Kapillarnadeln erhältlich. Viele Grower schwören jedoch auf mehrteilige Kapillarverteiler mit endständigen Nadeln (Topspin). Auch der richtige Anschluss des Systems ist wichtig, wie Sie auf der Abbildung sehen. So vermeiden Sie, dass Wasser mit wertvollen Nährstoffen austritt. Achten Sie beim Anschließen daher besonders darauf, die Dichtungen richtig zu positionieren.
• Da die Bewässerung mithilfe von Kapillarnadeln direkt unter die Oberfläche in das Substrat gelangt, verdunstet die Nährlösung anschließend nicht in die Luft. Eine hohe Wasserverdunstung ist typisch für das längst überholte händische Gießen. Dadurch würden Sie in jedem Anbauzyklus unverhältnismäßig viel mehr Wasser verbrauchen als mit einem selbst zusammengestellten Drip-System.

Wir dürfen nicht vergessen, was mit kapillarer Druckbewässerung gemeint ist. Dabei handelt es sich um eine Tropfbewässerung, die mit einem höheren Wasserdruck arbeitet, genauer gesagt ab 0,5 bar. Damit geht auch eine größere Höhe der Wassersäule einher; 0,5 bar entsprechen einer 5 m hohen Wassersäule. Sie eignet sich für kurze Wasserleitungen mit einer Entfernung von etwa 2 m und für die Bewässerung weniger Pflanzen. Ein Nachteil der Druck-Tropfbewässerung ist allerdings die ungleichmäßige Verteilung der Nährlösung auf die einzelnen Pflanzen. In Drip-Systemen dieser Art verwenden Grower daher Druckventile (siehe Abbildung), die für wenige Euro dafür sorgen, dass alle Pflanzen im System regelmäßig und mit derselben Intensität bewässert werden – unabhängig von der Entfernung zur Wasserquelle und davon, wie hoch die vom Pumpwerk ausgehende Wassersäule ist. Verschiedene Ausführungen von Tropfern mit Druckventil unterscheiden sich durch die Menge an Wasser, die sie pro Stunde durchlassen. Wenn Sie sich für eine Druck-Tropfbewässerung entscheiden, denken Sie daran, eine Pumpe mit einer Förderhöhe zu wählen, die höher ist als der Öffnungsdruck. Beträgt der Öffnungsdruck 0,5 bar, wählen Sie eine Pumpe mit einer Förderhöhe von mindestens 0,6 bar, nachdem Sie den Höhenunterschied im gesamten System abgezogen haben.

Unser TIPP: Bei der Arbeit mit einem Tropfsystem kann Ihnen in vielen Situationen ein praktisches wasserdichtes Klebeband nützlich sein.

Automatische Tropfbewässerung

Ein DRIP-System zu haben, ist ein Vorteil. Noch mehr Zeit und Energie sparen Sie jedoch, wenn Sie es automatisieren. Und wir erlauben uns zu sagen, dass eine automatische Bewässerungssteuerung vor allem im Sommer unverzichtbar ist. Gleichzeitig erreichen Sie präzise Gießintervalle und eine genaue Bewässerungshäufigkeit, abgestimmt auf den aktuellen Bedarf oder etwa auf die kultivierte Pflanzensorte.

Ihr Tropfbewässerungssystem können Sie ganz einfach mit einer Zeitschaltuhr oder mit noch fortschrittlicheren Bewässerungstimern ergänzen. In dieser Kategorie sind die zuverlässigen Produkte von TechGrow klar führend:

• Sekunden- und Intervalltimer
• Sekundentimer PRO
• Intervalltimer PRO

Intervall- und Sekundentimer der Marke TechGrow ermöglichen eine präzise Bewässerung nicht nur beim Drip, sondern eignen sich auch ideal für Flutbewässerungssysteme oder Aeroponik-Systeme.

Auch für Hobbygärtner und Grower, die ihre Pflanzen im Gewächshaus pflegen, hat sich die automatische Solarbewässerung bewährt.

Für Grower, die zu Hause Kräuter in einer Growbox kultivieren, eignet sich Drip in der Hydroponik. Für kleinere Anwendungen eignen sich die hydroponischen Systeme Atami Wilma hervorragend.

Für erfahrene Grower und Profis lohnt es sich, die Möglichkeiten zu erkunden, die ihnen GroLab bei der Automatisierung von Anbauprozessen bietet.

Bei der Automatisierung hydroponischer Systeme kommt auch ein Schwimmerschalter mit Durchführung zum Einsatz.

Gutes Wasser und eine hochwertige Wasserquelle – die absolute Grundlage der Tropfbewässerung!

Nicht nur bei der Tropfbewässerung, sondern auch bei der Hydroponik allgemein – unabhängig davon, ob Sie Ihre Pflanzen indoor oder outdoor anbauen –, sollten Sie sich unbedingt mit der folgenden Frage befassen. Sie ist so wichtig, dass ihr ein eigener Artikel gewidmet ist: Mit welchem Wasser bewässern Sie Ihre Pflanzen? Die Qualität des Wassers hat nämlich großen Einfluss auf die Qualität der Ernte und die Ergebnisse des Anbaus. Klares, sauberes und von sämtlichen Ablagerungen befreites Wasser ist eine grundlegende Voraussetzung für eine schöne Ernte. Ablagerungen im Wasser führen wahrscheinlich zu verstopften Schläuchen und weiteren Problemen. Dadurch funktioniert Ihr hydroponischer Anbau im Garten, im Gewächshaus oder etwa in der Growbox nicht effizient. Wenn die Wasserquelle, die Sie zur Bewässerung verwenden, auf irgendeine Weise verunreinigt ist, sollten Sie das Wasser ebenfalls aufbereiten und filtern.

Die Wasseraufbereitung erfolgt in der Anbaupraxis auf mehreren Ebenen:

• Regulierung des pH-Werts.
• Umkehrosmose (RO) ist die effektivste Lösung, um praktisch alle Verunreinigungen organischen und anorganischen Ursprungs zu entfernen. Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen wieder einen eigenen Artikel. Fortschrittlichere Umkehrosmoseanlagen schaffen sogar eine vollständige Deionisierung des Wassers – natürlich ein idealer Zustand.
• Wasserfilter. Wenn Sie Ihre Pflanzen mit Leitungswasser aus dem öffentlichen Netz bewässern, das oft für Pflanzen sehr schädliche Mengen an Chlor enthält, hilft auch ein Aktivkohle-Wasserfilter. Ein mechanischer Filter hält größere Ablagerungen zurück. Der Inline-Wasserfilter FLD (120 Mikron, 1´´) eignet sich für jedes Wassersystem. Für Tropfbewässerungssysteme ist ein Schutzfilter mit Steckverbindern vorgesehen. Beide Komponenten sind häufig auch ein wichtiger Bestandteil der Wasserverteilung (siehe oben). Bei großen Höhenunterschieden zwischen Tank und Töpfen empfiehlt sich ein Rückschlagventil, auch Rückflussventil genannt.

Worauf sollten Sie beim Drip achten?

Auch wenn die Tropfbewässerung keine offensichtlichen Nachteile hat, sollten die Erfahrungen unzähliger Grower Grund genug sein, auch die folgenden praktischen Hinweise zu beachten:

• Wenn sich Ihr Drip-System im Freien im Garten befindet, ist es oft „Angriffen“ von Nagetieren oder anderen Schädlingen ausgesetzt. Auch Haustiere interessieren sich gerne dafür. Kontrollieren Sie Ihr Drip-System daher – und nicht nur aus diesen Gründen – von Zeit zu Zeit auf seiner gesamten Länge. Prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist und ob es nirgends beschädigt wurde. Schäden vermeiden Sie unter anderem, indem Sie scharfe Gegenstände von den Schläuchen fernhalten und die Schläuche nicht über scharfe Kanten führen.
• Bewässerung im eigentlichen Sinn besteht aus Wasser und darin gelösten Düngern. Genau deshalb ist es wichtig, Ihr Drip-System vor Beginn jedes Anbauzyklus regelmäßig zu warten. Spülen Sie die Wasserleitungen einfach gründlich mit geeigneten Mitteln durch, zum Beispiel mit OxyPlus oder T.A. FlashClean (früher G.H. FloraKleen).

Wenn Sie uns etwas zur Tropfbewässerung fragen möchten, erreichen Sie uns unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und beraten Sie gerne auch bei der Auswahl konkreter Produkte für ein effizientes und zuverlässiges Drip-System.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• BioNova Starter pack Hydro Supermix
• Hydroponische Systeme Atami Wilma
• Umkehrosmoseanlage MAXQUARIUM

Was können Sie noch lesen?

• Hydroponik – worum geht es und wie fängt man an?
• Hydroponik leicht gemacht: NFT
• Hydroponik leicht gemacht: EBB & FLOW

Verstopfte Rohrleitungen, Schläuche, Düsen und Tropfer von hydroponischen und Bewässerungssystemen sind ein häufiges Problem, mit dem Indoor- und Outdoor-Grower zu kämpfen haben. Der häufigste Verursacher ist eine Biofilmschicht – eine schleimige organische Masse, die von Bakterien gebildet wird, die in einer kühlen und feuchten Umgebung besonders gut gedeihen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Bewässerungs- und Hydrokultursysteme mit minimalem Aufwand und geringen Kosten absolut sauber und funktionsfähig halten.

Grower können heute aus einem breiten Angebot an hydroponischen und Bewässerungssystemen wählen, die für verschiedene Arten von Medien und Nährstoffprogrammen geeignet sind. Ganz gleich, ob Sie Indoor in Steinwolle mit mineralischen Düngern anbauen oder auf einer großen Fläche im Freien Landwirtschaft betreiben und Organische Dünger verwenden – in den Rohrleitungen Ihres Bewässerungssystems beginnt sich mit der Zeit Biofilm zu bilden. Nährstoffreiches Wasser, das durch die Rohrleitungen fließt, kommt nämlich nicht nur den Pflanzen zugute, sondern auch den Mikroorganismen, die das Bewässerungssystem bewohnen. Wenn Sie es nicht regelmäßig reinigen, beginnen sich die in den Rohrleitungen angesiedelten Bakterien zu vermehren und bilden einen dichten Biofilm, der beträchtlichen Schaden anrichten kann.

• Biofilm bildende Bakterien entziehen der Nährlösung Nährstoffe
• Biofilme erhöhen das Risiko der Vermehrung gefährlicher Bakterien (E. coli und weitere)
• Biofilm kann bewegliche Bestandteile des Systems beschädigen (Pumpen, rotierende Düsen, Spinner)

Natürliche vs. chemische Reiniger: Welche entfernen Biofilme besser?

Reiniger auf Basis von Wasserstoffperoxid, Chlorverbindungen und weiteren chemischen Stoffen sind sehr wirksam bei der Entfernung von Salzablagerungen oder Algen, können hartnäckigen Biofilm jedoch oft nicht beseitigen. Der Grund dafür ist seine dichte Konsistenz, die das Eindringen des Reinigers unter die Oberfläche der Verschmutzung erschwert.

Die Dichte des Biofilms hängt ab von:

• der Menge an Bakterien im in das System eintretenden Wasser (gefiltertes vs. ungefiltertes Wasser)
• der Temperatur des Wassers und der Nährlösung (je höher die Temperatur, desto schneller vermehren sich die Bakterien)
• der Beschaffenheit der Rohrleitungen und der Art des Bewässerungssystems
• der Art der verwendeten Nährstoffe (Organische Dünger bilden mehr Biofilm)

Natürliche Reiniger enthalten Bakterien und Enzyme, die Biofilmablagerungen aktiv zersetzen und bei regelmäßiger Anwendung dazu beitragen, deren erneute Bildung zu verhindern. Die natürliche Zusammensetzung gewährleistet außerdem, dass die Pflanzen bei der Reinigung nicht beschädigt werden können, wie es bei einigen aggressiveren chemischen Produkten der Fall ist.

UNSER TIPP: Wir empfehlen, Bewässerungs- und Hydrokultursysteme nach jedem Zyklus gründlich mit Wasserstoffperoxid, Terra Aquatica FlashClean, Athena Cleanse  oder einem ähnlichen Produkt zu reinigen.

BioFilm Buster Pro: Mikrobieller Reiniger für Bewässerungssysteme und Hydrokultur

BioFilm Buster Pro ist ein vollständig natürliches Produkt zur Reinigung von Bewässerungssystemen mit OMRI-Zertifizierung (Organic Materials Review Institute), das Bioenzyme und wirksame Mikroorganismen enthält. Es handelt sich um ein sofort wirksames Produkt, das auch vorbeugend wirkt.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON BIOFILM BUSTER PRO

• universelle Lösung für alle Arten von hydroponischen und Bewässerungssystemen
• für die Verwendung während der gesamten Vegetationsperiode geeignet
• ungiftig für Pflanzen
• entfernt Biofilme, mineralische Ablagerungen und weitere Verschmutzungen
• verhindert bei regelmäßiger Anwendung die erneute Bildung von Ablagerungen
• einfache Anwendung und schnelle Wirkung

Anleitung zur Verwendung von BioFilm Buster Pro

Verwenden Sie BioFilm Buster Pro immer mit chlorfreiem Wasser. Chlor tötet nämlich die Bakterien ab, dank derer das Produkt wirkt.

• Bei starker Verschmutzung oder Verstopfung BioFilm Buster Pro im Verhältnis 1:100 (10 ml/Liter Wasser) anwenden. Zur vorbeugenden Behandlung im Verhältnis 1:500 (2 ml/Liter Wasser) anwenden.
• Schalten Sie das System ein und lassen Sie es laufen, bis die Lösung durch die gesamte Rohrleitung geflossen ist.
• Schalten Sie das System aus und lassen Sie BioFilm Buster Pro mindestens 8 Stunden einwirken.
• Nehmen Sie das System wieder wie gewohnt in Betrieb.

Nach der Ernte haben Sie es noch nicht geschafft. Gerade beim Trocknen entscheidet sich, ob sich Ihre Ernte in ein duftendes, hochwertiges Trockengut verwandelt – oder wegen Schimmel im Abfall landet. Schimmel kann schnell auftreten und innerhalb weniger Tage die gesamte Ernte unbrauchbar machen. Wie erkennt man Schimmel, warum entsteht er und wie lässt er sich verhindern? Halten Sie sich an diese drei Grundsätze.

Schimmel gehört zu den häufigsten und zugleich gefährlichsten Bedrohungen beim Trocknen von Kräutern. Auf den ersten Blick kann er wie ein unauffälliger weißer Belag oder kleine graue Flecken erscheinen, tatsächlich handelt es sich jedoch um mikroskopisch kleine Pilze, die sich schnell ausbreiten und die gesamte Ernte unbrauchbar machen können. Am häufigsten treten sie im Inneren dichter Blüten auf, wo sich Feuchtigkeit sammelt und eine ausreichende Luftzirkulation fehlt. Ihre Entwicklung wird vor allem durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Belüftung und mangelnde Hygiene beim Umgang mit den geernteten Pflanzen begünstigt.

Wählen Sie eine geeignete Trocknungsmethode

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kräuter möglichst viele aromatische Terpene behalten und keine Wirkstoffe verlieren, sollten Sie darauf achten, dass sie langsam trocknen. Schnelles Trocknen senkt zwar das Schimmelrisiko, geht jedoch auf Kosten der Qualität des Trockenguts. Schnell getrocknete Kräuter haben einen wenig ansprechenden Geruch und schmecken bitter.

Die optimale Trocknungsdauer beträgt etwa 7 bis 21 Tage und hängt sowohl von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftbewegung als auch von der Größe der Pflanzen und ihrer Blüten ab. Wenn Sie die Pflanzen als Ganzes trocknen (mit der Krone nach unten aufgehängt), trocknen sie am langsamsten. Sie können den Trocknungsprozess etwas beschleunigen, wenn Sie die Pflanzen in einzelne Zweige teilen. Am schnellsten geht das Trocknen auf Netzen, auf denen Sie einzelne Blüten in kleinere Teile geteilt trocknen können. Eine neue Methode ist das Trocknen in Trocknungsbeuteln aus atmungsaktivem Kunststoff. Diese schützen die Blüten vor Schimmelsporen und schließen gleichzeitig wertvolle Terpene im Inneren ein.

Die Trocknungsgeschwindigkeit wird auch davon beeinflusst, wie Sie die Pflanzen vor dem Trocknen reinigen. Wenn Sie nur die großen Blätter entfernen und die kleinen „Blütenblätter“ erst nach dem Trocknen abschneiden (trockener Trim), trocknen sie etwas langsamer. Wenn Sie die Blüten bereits vor dem Trocknen gründlich reinigen (nasser Trim), trocknen sie schneller.

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Unterschätzen Sie das richtige Klima nicht

Schimmel gedeiht am besten in einer feuchten Umgebung. Während des Trocknungsprozesses sollte die relative Luftfeuchtigkeit 65 % nicht überschreiten. Optimal ist es, wenn Sie die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50 % bis 55 % halten können. Die Luftfeuchtigkeit im Trocknungsraum können Sie ganz einfach mit einem Luftentfeuchter senken. Achten Sie jedoch darauf, dass die warme Luft des Geräts nicht direkt auf die Blüten strömt. Sie würden zu schnell trocknen.

Die ideale Temperatur zum Trocknen von Heilkräutern liegt bei etwa 18 °– 20 °C. Bei höheren Temperaturen verdampfen wertvolle Monoterpene schnell. Wenn Sie das Trocknen etwas verlangsamen möchten, können Sie die Temperatur auf bis zu 16 °C senken. Denken Sie jedoch daran, dass ein langsamerer Trocknungsprozess das Risiko eines Schimmelbefalls der Ernte erhöht.

Um Kondensation von Feuchtigkeit zu vermeiden, müssen Sie im Trocknungsraum für eine ständige Luftzirkulation sorgen. Wenn Sie in einer Growbox trocknen, lassen Sie den Abluftventilator zumindest auf niedriger Leistung eingeschaltet – er hilft dabei, feuchte Luft nach außen abzuführen und frische Luft nach innen zu leiten. Öffnen Sie in dem Raum, in dem sich die Growbox befindet, das Fenster oder zumindest die Tür zum Nebenraum, damit sich die Luft frei bewegen kann und sich nicht in einem geschlossenen Raum sammelt. Wenn es die Bedingungen erlauben, können Sie auch einen kleinen Ventilator verwenden, der die Luft zwischen den trocknenden Blüten sanft bewegt. Achten Sie jedoch darauf, dass der Luftstrom nicht direkt auf die Blüten gerichtet ist.

Sorgfalt zahlt sich aus

Seien Sie bei der Ernte, beim Trocknen und bei der anschließenden Verarbeitung äußerst sorgfältig. Es wäre schade, monatelange harte Arbeit in der letzten Phase zunichtezumachen. Untersuchen Sie die Pflanzen bei der Ernte gründlich auf Anzeichen von Schimmel. Achten Sie besonders auf die größten Blüten, die äußerlich gesund aussehen können, im Inneren aber bereits verschimmelt sind. Wenn Sie auf einen verschimmelten Teil der Pflanze stoßen, trennen Sie ihn umgehend vom Rest der Ernte und gehen Sie beim Trocknen besonders vorsichtig vor. In einem solchen Fall ist es oft besser, große Blüten in kleinere Teile zu teilen und sie auf Netzen zu trocknen.

Achten Sie auch auf die Hygiene. Desinfizieren Sie Erntescheren und andere Werkzeuge vor der Verwendung und tragen Sie Einweghandschuhe. Damit schützen Sie nicht nur die Pflanzen, sondern auch Ihre Hände vor Harz, das reizend wirken kann. Wenn Sie auf von Schimmel befallene Teile gestoßen sind, desinfizieren Sie die Werkzeuge nach deren Entfernung erneut und wechseln Sie die Handschuhe gegen neue aus.

Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Trocknungsraum mit einem Thermo-Hygrometer und überprüfen Sie jeden Tag, ob alles problemlos verläuft. Schimmel kann auch während des Trocknungsprozesses auf den Blüten auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall die befallenen Teile umgehend, senken Sie die Luftfeuchtigkeit und erhöhen Sie die Temperatur im Trocknungsraum.

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Möchten Sie lernen, wie Profis anzubauen, oder interessieren Sie sich für Neu aus der Welt des Anbaus und der Gesetzgebung? All das und vieles mehr finden Sie im Higarden Anbaublog!

Da Sie die Anbauplatte als inertes Medium sowohl in einem Pflanzkasten als auch bei Tropfbewässerung in einem Hydroponiksystem hervorragend einsetzen können, sehen wir uns jetzt kurz die TOP-Anbauplatten auf dem Markt und ihre praktische Verwendung an. 

Cocos Slab (Plagron)

Diese Anbauplatten für Pflanzen bestehen aus Kokosfasern (neben Cocos Slab beispielsweise auch UGro Slab – gepresste Anbauplatte). Im Vergleich zu den weiter unten genannten Anbauplatten mineralischen Ursprungs zeichnen sie sich vor allem durch ihre 100 % natürliche Zusammensetzung aus und erfüllen die strengsten Qualitätsnormen (RHP).

Gehen Sie bei Verwendung der 1 m langen Anbauplatte Cocos Slab von Plagron wie folgt vor:

1. Vor Gebrauch gut aufschütteln, aber nicht durchspülen. Das Substrat ist sofort einsatzbereit.
2. Prüfen Sie lediglich, ob die Drainagelöcher an der Unterseite der Cocos-Platte ausreichend groß sind.
3. Setzen Sie die Pflanzen in die Cocos-Platte.
4. Stellen Sie den pH-Wert des Wassers auf 5,5 ein.
5. Ein Vorteil dieser Anbauplatte von Plagron ist, dass sie von sich aus niedrige EC-Werte gewährleistet.
6. Tipps zur Nährstoffversorgung Ihrer Pflanzen in Anbauplatten finden Sie in den Dosiertabellen direkt vom Hersteller. Die Anbauplatten Cocos Slab sind ein wirklich perfektes Medium für die Hydroponik. Wenn Sie sich dafür entscheiden, empfehlen wir die Kombination mit der zweiteiligen Nährstoffversorgung derselben Marke, nämlich Plagron Cocos A+B sowie den Zusätzen Power Roots, Pure Enzymes und Green Sensation.
7. Das Substrat selbst enthält keine Dünger. Daher können Sie die oben genannten Nährstoffe bereits ab dem ersten Tag gemäß den Dosiertabellen verabreichen. Das Substrat enthält jedoch den nützlichen Pilz Trichoderma, der sich positiv auf die gesunde Entwicklung eines kräftigen Wurzelsystems Ihrer Pflanzen auswirkt, da er es umschließen und wirksam beispielsweise vor einem Schimmelbefall schützen kann.
8. Diese Anbauplatten von Plagron können Sie auch mehrmals verwenden. Neben ihrer rein organischen Herkunft und Zusammensetzung ist das ihr größter Vorteil gegenüber den Anbauplatten von Grodan (siehe unten). Dass es nach einigen Monaten Zeit ist, das Anbaumedium auszutauschen, erkennen Sie am gemessenen EC-Wert, wenn dieser über 1.8 liegt, oder am pH-Wert, wenn dieser unter 5.4 oder über 6.5 liegt. Alles zum Messen der pH-Werte und des EC-Werts finden Sie HIER.

Classic, Master und Expert (Grodan)

• Anbauplatten von Grodan sind mineralischen Ursprungs. Sie bestehen aus horizontalen Fasern hochwertiger Basaltwolle (Steinwolle), die den pH-Wert leicht erhöht.
• Als Beispiel seien die meistverkauften Anbauplatten Grodan Master mit unterschiedlicher Dichte hydrophiler Fasern genannt. Im Vergleich zu den Platten Classic oder Expert haben wir bei der Platte MASTER ein besseres Wasser- und Düngermanagement festgestellt. 
• Diese Anbauplatten haben ein ausgewogenes Verhältnis von Wasser und Luft. Sie sind stabil und zugleich luftig, erhöhen bei den Pflanzen die Sauerstoffaufnahme und die Aufnahme von Düngern und halten den pH-Wert stabil. Außerdem sorgen sie für eine gleichmäßige Entwicklung der Pflanzen in der Platte. Darüber hinaus ermöglichen sie die vollständige Kontrolle über die elektrische Leitfähigkeit der Lösung. Deshalb zählen sie bei Growern zu den beliebtesten Anbaumedien für die Hydroponik.
• Wir empfehlen, eine Anbauplatte immer nur für einen Anbauzyklus zu verwenden!
• Sie können sie einzeln verwenden, aber auch als praktische Unterlage für Anzuchtwürfel aus Steinwolle.
• Steinwolle muss vor dem Gebrauch in lauwarmem Wasser mit einer Temperatur von ca. 25 °C eingeweicht werden, wenn möglich bereits mit einem angepassten pH-Wert im Bereich von 5,8–6.

COGR – gepresste Anbauplatte (Canna)

Ein Sonderfall unter den Anbauplatten ist die Canna COGR – gepresste Anbauplatte. Sie besteht aus einer speziellen Mischung aus Kokosschalen, Fasern und Kokosgranulat und wird selbst den höchsten Ansprüchen von Hydroponik-Enthusiasten gerecht.

• Dieses inerte Substrat eines renommierten Herstellers garantiert schlichtweg eine maximale Belüftung sowie die Aufnahme von Nährstoffen und Feuchtigkeit!

• Wie die Anbauplatten von Plagron können Sie auch Canna COGR wiederverwenden – problemlos bis zu dreimal hintereinander und ohne den geringsten Qualitätsverlust.
• Wichtig ist, die gepressten Platten zunächst mit einem speziellen COGR Buffering Agent zu befeuchten. Anschließend düngen Sie während der Wachstumsphase mit COGR Vega und wechseln während der Blütezeit zu COGR Flores.
• Für die praktische Verwendung können Sie einen Teil dieser Anbauplatten zerkleinern und auf beliebige Töpfe verteilen. Beim Kauf müssen Sie sich daher nicht auf Pflanzkästen und Hydroponiksysteme beschränken.

Wenn Sie sich mit Hydroponik beschäftigen und Anbauplatten bisher noch nicht ausprobiert haben, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und falls Sie Fragen haben, beantworten wir sie gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.at.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

• Plagron Cocos A+B (ab 329 Kč): zweiteilige Nährstoffversorgung, ideal für den Anbau von Pflanzen in den Anbauplatten Cocos Slab.
• Hydroponik-Pflanzkasten Libra (199 Kč): geeignet für Anbauplatten aus Kokos ebenso wie für Anbauplatten aus Steinwolle.
• pH- & EC-Messgeräte (ab 99 Kč)

Was können Sie als Nächstes lesen? 

• Anzeichen für einen Mangel an wichtigen Nährstoffen
• Can-Fan Q-Max Ventilatoren: hohe Leistung und absolute Diskretion kombiniert
• Welche Dünger eignen sich am besten für Hydroponik und wie werden sie richtig verwendet?

Wie pflegt man Hydroponiksysteme, damit sie zuverlässig und möglichst lange ihren Dienst tun? Neben allgemein gültigen Tipps und Grundsätzen erfahren Sie beim Lesen dieses Artikels beispielsweise die Antwort auf eine häufige Frage von Growern, die mit der Hydroponik gerade erst ihre ersten Erfahrungen sammeln: Wie beendet man den vergeblichen Versuch, den Sauerstoffgehalt in der Nährlösung zu erhöhen?

Erfahrenere Grower, die die Vorteile automatischer Bewässerungssysteme für den hydroponischen Anbau nutzen, kennen die farblose Flüssigkeit mit dem typischen Aroma gut: Wasserstoffperoxid.

Diese Flüssigkeit lässt sich im Gartenbau vielseitig einsetzen. Sie kommt nicht nur in der Hydroponik als unverzichtbarer Bestandteil der Pflege von Hydroponiksystemen zum Einsatz, sondern häufig auch beim Anbau in Kokossubstrat oder Erde.

Wasserstoffperoxid (H2O2 ist etwas viskoser als Wasser. Es handelt sich um ein starkes Oxidationsmittel, das beim Indoor-Anbau, beispielsweise in einer Growbox, die Sauerstoffsättigung erhöhen kann. Das Wurzelsystem von Pflanzen liebt bekanntlich Sauerstoff. So erreichen Ihre Pflanzen neben größtmöglicher Sauberkeit im Anbausystem ein schnelleres Wachstum und bilden größere Blätter sowie kräftige Stängel aus. Denn Peroxid trägt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften direkt zu einer gesteigerten photosynthetischen Aktivität der Pflanzen und einer effizienteren Aufnahme von Nährstoffen bei. Gesunde, weiße Wurzeln sind ein klassisches Erkennungsmerkmal eines gut mit Sauerstoff versorgten Wurzelsystems.

Hochwertige flüssige Additive auf Wasserstoffperoxidbasis sind nicht nur eine einfache Möglichkeit, einem Hydroponiksystem Sauerstoff zuzuführen. Neben der Erhöhung des Sauerstoffgehalts eignen sie sich auch ideal zur unkomplizierten Reinigung jedes beliebigen Hydroponiksystems. Damit bilden sie die Grundlage für eine erfolgreiche Wartung, die für bessere Ergebnisse sorgt und sich für Sie bezahlt macht – ebenso wie für eine längere Lebensdauer Ihres automatischen Anbausystems.

OxyPlus können Sie auch zur Sterilisation des Bodens verwenden. Es beseitigt Krankheitserreger sehr wirksam und eignet sich nach der Ernte auch zur gründlichen Reinigung.  Außerdem verdrängt es Chlor aus dem Wasser und baut Pestizide, Herbizide sowie verschiedene organische Stoffe ab. Eine bewährte und leicht verfügbare Vorsorgemaßnahme gegen Wurzelkrankheiten ist ganz einfach: Geben Sie Wasserstoffperoxid zu jeder Nährlösung. Abgestorbene Wurzelreste und Fäulnis haben in einem Hydroponiksystem nichts verloren!

Wie dosiert und verwendet man Wasserstoffperoxid richtig?

Ein wichtiger Grundsatz lautet: Flüssige Additive mit Wasserstoffperoxid dürfen niemals mit organischen (BIO) Düngern oder nützlichen Mikroorganismen gemischt werden. Dasselbe gilt für Wurzelstimulatoren und Enzyme, deren Wirksamkeit Peroxid deutlich verringert. Verwenden Sie in Kombination mit Peroxid daher immer mineralische Dünger.

Für eine schnellere Keimung von Samen und eine unkomplizierte Bewurzelung von Stecklingen sorgen meist zehn Tropfen Peroxid auf einen Liter Wasser. Für Spritzanwendungen können Sie dasselbe Verhältnis verwenden.

Wie Peroxid verwendet wird, hängt davon ab, ob Sie damit Kräuter, Obst oder Gemüse in Hydroponiksystemen anbauen oder es in Kokossubstrat oder beispielsweise in Erde anwenden. In diesem Beitrag betrachten wir Peroxid unter dem Gesichtspunkt der Wartung automatischer Bewässerungssysteme. Unsere Empfehlung lautet daher: Die optimale Menge Wasserstoffperoxid für zehn Liter Nährlösung (Wasser + Nährstoffe) beträgt 5 ml – allerdings nur zu Beginn. Danach genügt es, den Peroxidgehalt in der Nährlösung aufrechtzuerhalten, indem Sie für dieselbe Menge Nährlösung 2 ml Peroxid hinzufügen, und zwar höchstens dreimal pro Woche.

Wie Sie sehen, ist die Pflege von Hydroponiksystemen einfacher, als es besonders am Anfang auf den ersten Blick scheinen mag. Und wenn etwas unklar ist, beraten wir Sie gerne bei der Wartung Ihres neuen oder bestehenden Hydroponiksystems. Fragen Sie uns einfach, wenn Sie etwas wissen möchten. Schreiben Sie uns an info@higarden.at.

- OxyPlus

- Mineralische Dünger
- Hydroponiksysteme

Im heutigen Artikel geht es darum, wie Sie das volle Potenzial beim Anbau aromatischer und heilkräftiger Pflanzenarten ausschöpfen können. Dabei geht es um duftende Kräuter wie etwa Lavendel, aber beispielsweise auch um Zitrusfrüchte. Sie erfahren, wie Sie dafür sorgen, dass sich Ihre Ernte ein für alle Mal durch einen außergewöhnlich intensiven Duft auszeichnet. Wie der Titel des Artikels bereits andeutet, gilt es vor allem, die Menge der enthaltenen Terpene zu maximieren, die nicht nur für den angenehmen Duft, sondern auch für die positiven Auswirkungen auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden verantwortlich sind.

Es sind gerade die Terpene, die als spezifische organische Verbindungen den einzelnen Pflanzen ihren unverwechselbaren Duft verleihen. Das ist ganz einfach: Je mehr Terpene vorhanden sind, desto betörender ist das Aroma, das wir erwarten können. Schöne und gesunde Pflanzen sollten jeden Grower mit einem intensiven natürlichen Duft angenehm überraschen. Deshalb erklären wir Ihnen nun alles Wesentliche, was mit einem hohen Terpengehalt in jeder Ernte zusammenhängt.

Von diesen flüchtigen Substanzen, die sich in den Trichomen auf der Oberfläche von Pflanzenblättern bilden, gibt es in der Natur Zehntausende Arten, wobei jedes Terpen sein eigenes, einzigartiges Aroma besitzt. Und weil die Natur eine Meisterin der Alchemie ist, stellt der Duft, den wir beim Riechen an einer bestimmten Pflanze wahrnehmen, eine Kombination der gerade dominierenden Terpene dar. Wie Sie anhand der folgenden Zeilen feststellen werden, ist der Duft nicht der einzige Grund, warum Sie bei jeder Ernte einen möglichst hohen Terpengehalt anstreben sollten. Sehen wir uns zumindest die wichtigsten Vertreter an:

• Limonen: Zu Beginn des Artikels haben wir Zitrusfrüchte erwähnt. Für ihren frischen Duft ist vor allem Limonen verantwortlich. Für diesen Stoff wurden außerdem zahlreiche gesundheitliche Vorteile nachgewiesen, etwa entzündungshemmende, antioxidative und stressreduzierende Eigenschaften.
• Myrcen: Zitronengras, Mango, Thymian oder beispielsweise Hopfen – in all diesen Pflanzen überwiegt Myrcen, von dem auch dem Bier eine geringe Menge zugesetzt wird.
• Pinen: Dieses Terpen mit würzigem Waldduft ist Kräuterkundigen bestens bekannt, die seine positiven Eigenschaften seit jeher als Bestandteil einer Therapie zur Linderung von Entzündungen oder bei asthmatischen Beschwerden nutzen. Pinen ist beispielsweise in Nadelbäumen, Orangen, Rosmarin, Dill und Petersilie reichlich enthalten.
• Beta-Karyophyllen: Der würzige und holzige Duft dieses Terpens ist vor allem durch Gewürznelken bekannt. Nicht ohne Grund werden Gewürznelken in der Kräuterkunde und der Naturheilkunde häufig bei schmerzhaften Zahnbeschwerden eingesetzt. Beta-Karyophyllen lindert Schmerzen, da es im Organismus an der Freisetzung schmerzlindernder Endorphine beteiligt ist und gleichzeitig auch die psychische Komponente der wahrgenommenen Schmerzen unterdrückt. Neben Gewürznelken ist es beispielsweise auch in schwarzem Pfeffer und Basilikum enthalten.
• Eukalyptol: Eine bemerkenswerte Menge dieses Terpens findet sich neben dem Eukalyptus auch in Salbei, Beifuß, Lorbeerblättern und Kardamom.
• Nerolidol: Der holzige und erdige Duft dieses Terpens lässt sich am einfachsten mit frischer Baumrinde vergleichen. Nerolidol ist in Ingwer, Jasmin, Cajeput, Lavendel, Zitronengras, Eukalyptus, Basilikum, schwarzem und grünem Tee, Kardamom, Stevia, Estragon, Zitronenverbene, Thymian und Sternanis enthalten. Interessant ist, dass dieses Terpen, bei dem zahlreiche Studien auf mögliche entzündungshemmende und beispielsweise neuroprotektive Eigenschaften hinweisen, in freier Natur auch eine Schutzfunktion gegen den Verzehr durch bestimmte Pflanzenfresser übernimmt.

Nachdem wir einige der bekanntesten und nützlichsten aromatischen Terpene vorgestellt haben, können wir nun zu den Methoden übergehen, mit denen Grower deren Gehalt in der fertigen Ernte bestmöglich fördern können.

Faktoren, die den Terpengehalt in der Ernte am stärksten beeinflussen

• Sorgfältige Sortenauswahl

Sie sollten berücksichtigen, dass die genetischen Voraussetzungen der ausgewählten Sorte die Zusammensetzung und den Anteil seltener Terpene in der Ernte maßgeblich beeinflussen. Die Genetik der jeweiligen Sorte oder des Phänotyps bestimmt nämlich buchstäblich, welches Terpen in der Zusammensetzung dominiert und welches Terpen überhaupt nicht enthalten sein wird. Wenn Sie beim Anbau heilkräftiger Kräuter beispielsweise bestimmte gesundheitsbezogene Eigenschaften erwarten, ist es wichtig, sich vorab mit der Auswahl der Genetik im Hinblick auf die dominierenden Terpene zu befassen und danach sorgfältig eine Sorte auszuwählen, der Sie anschließend beim Anbau in der Growbox, im Gewächshaus oder im Garten die nötige Pflege zukommen lassen.

• Optimale Anbaubedingungen

Dieser Punkt sollte Sie keineswegs überraschen, denn es liegt auf der Hand, dass sich Ihre Pflanzen mit einer hohen Produktion seltener aromatischer Stoffe bedanken, wenn Sie ihnen ein stabiles und günstiges Mikroklima bieten. Am einfachsten erreichen Sie dies in einer Growbox, und an einer Ernte mit hohem Terpengehalt können Sie sich mehrmals im Jahr erfreuen (siehe beispielsweise den separaten Artikel: Wir wählen unsere erste Growbox mit allem Drum und Dran).

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Außerdem gilt es, eine durch ungeeignete Anbaubedingungen verursachte Schädigung der bereits gebildeten Terpene zu vermeiden. Das wäre äußerst bedauerlich und würde sich deutlich auf die Qualität und den Wert Ihrer Ernte auswirken. Achten Sie daher insbesondere auf eine unzureichende Luftfeuchtigkeit und zu hohe Temperaturen. Die kritischste Phase ist in dieser Hinsicht die späte Blütephase. Zu diesem Zeitpunkt haben die Pflanzen in der Regel bereits den Großteil der Terpene produziert. Da Terpene zu den flüchtigen Stoffen zählen, müssen Sie als Grower alles dafür tun, die heranreifenden Pflanzen vor hohen Temperaturen zu schützen – sowohl beim Outdoor-Anbau während heißer Sommermonate als auch im Indoor-Bereich, wo eine hochwertige Belüftung Ihren Pflanzen ganzjährig optimale Entwicklungsbedingungen sichern kann.

• Spektrum und Intensität der Lichtquelle

Licht hat einen enormen Einfluss auf die Terpenproduktion. Unabhängig davon, ob es sich um Pflanzenlampen oder Sonnenlicht handelt, benötigen Pflanzen für die Produktion von Terpenen vor allem tatsächlich nutzbares Licht, aus dem sie Energie für wichtige biochemische Prozesse gewinnen.

Andererseits ist es wichtig zu betonen, dass Sie den gewünschten Gehalt an aromatischen Stoffen keineswegs fördern, wenn Sie es mit der Intensität der auf die Oberfläche Ihrer Pflanzen auftreffenden Lichtstrahlen übertreiben. Eine zu hohe Beleuchtungsintensität führt zum sogenannten Ausbleichen der Blüten, und von den Terpenen können Sie sich im Gegenteil beinahe verabschieden.

Deshalb beraten wir Sie gerne bei der Auswahl einer geeigneten Pflanzenlampe für die Growbox. Alternativ können Sie auf abgestimmte komplette Growbox Sets zurückgreifen. Zu diesem Thema haben wir außerdem folgende separate Artikel für Sie vorbereitet:

• Anbau unter künstlicher Beleuchtung: HPS vs. LED
• Wie hoch über den Pflanzenspitzen sollte die Lampe aufgehängt werden?

Die Erfahrungen professioneller Grower aus aller Welt weisen außerdem eindeutig darauf hin, dass sich der Gesamtgehalt an Terpenen in Pflanzen durch die Einwirkung des ultravioletten Lichtspektrums UV-A und UV-B wirksam erhöhen lässt. Dieses Spektrum finden wir jedoch bei herkömmlichen Pflanzenleuchten nicht. Dafür gibt es zusätzliche Lichtquellen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden (siehe separaten Artikel: Wie lässt sich UV-Strahlung im Indoor-Bereich nutzen?).

Manche Grower haben sich auch gefragt, warum Pflanzen, die unter freiem Himmel angebaut und natürlichen Sonnenstrahlen ausgesetzt werden, letztlich deutlich höhere Mengen an enthaltenen Terpenen aufweisen als Pflanzen, die im Gewächshaus oder Folientunnel angebaut wurden. Der Grund dafür ist, dass die Sonne ultraviolette Strahlung abgibt, während Folien und Polycarbonat diese aufgrund der gewünschten Verlängerung der Materiallebensdauer herausfiltern, bevor sie auf die Pflanzen trifft.

• Der richtige Erntezeitpunkt

Wir haben bereits erwähnt, dass wir in den späteren Blütephasen die meisten Terpene in den Pflanzen finden. Das Verhältnis der Terpene zueinander und auch ihr Gehalt verändern sich während der Reifung der Pflanzen. Für bestmögliche Ergebnisse ist es daher entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt zu ernten. Auch Anfängern ist sicherlich klar, dass unreife Blüten in Bezug auf den Terpengehalt ihr volles Potenzial noch nicht erreicht haben. Die in überreifen Blüten oder Früchten enthaltenen Terpene bauen sich hingegen allmählich ab. Bevor Sie sich also für die Ernte entscheiden, sollten Sie sich – sofern möglich, vor allem am Anfang – von einem erfahreneren Grower beraten lassen. Sie werden sehen, dass Sie mit zunehmender Erfahrung den perfekten Zeitpunkt für eine terpenreiche Ernte mit der Zeit selbst erkennen lernen.

• Die allgemeine Pflanzengesundheit

Wenn Ihre Pflanzen von Schädlingen oder Krankheiten befallen werden, beginnt die Terpenproduktion rapide zu sinken. Deshalb empfehlen wir, die Vorbeugung nicht zu unterschätzen. Wir haben außerdem folgende separate Artikel für Sie vorbereitet:

• Wie geht man mit Schädlingen um?
• Wie geht man mit Pflanzenkrankheiten um?

• Die richtige Pflanzenernährung

Bewährte Dünger und Stimulatoren, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, den Gehalt an aromatischen und gesundheitsfördernden Stoffen in angebauten Pflanzen zu maximieren, finden Sie in großer Auswahl in unserem E-Shop. Zu einem höheren Gehalt an Duftstoffen und Zucker in der fertigen Ernte tragen beispielsweise die beliebten Organischen Dünger von BioCanna bei. Im Gegensatz zu mineralischen Düngern enthalten sie ein breites Spektrum verschiedenster pflanzlicher Substanzen, die beim organischen Anbau durch die Aktivität nützlicher Mikroorganismen in der Wurzelzone entstehen. Neben den organischen Basisdüngern Canna BIO Vega (100 % organischer Dünger für das Wachstum) und Canna BIO Flores (100 % organischer Dünger für die Blüte) funktioniert beispielsweise auch das Additiv CANNABOOST Accelerator nach einem ähnlichen Prinzip und stimuliert und beschleunigt den pflanzlichen Stoffwechsel deutlich. Neben der Stärkung der photosynthetischen Aktivität der Pflanzen enthält es auch Pflanzenregulatoren, die höhere Erträge sowie einen besseren Geschmack und Duft der fertigen Ernte gewährleisten. Es handelt sich um einen starken Stimulator, der die Konzentration duftender Terpene so weit wie möglich erhöht!

Wenn Sie uns nach weiteren hochwertigen Düngern und Ergänzungsmitteln fragen möchten, die die Konzentration der in Ihrer Ernte enthaltenen Terpene auf das höchstmögliche Niveau heben und dadurch gleichzeitig den Gesamtwert Ihrer Ernte steigern, oder wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at an uns wenden.

Außerdem empfehlen wir folgende Produkte:

• LED Set 720 W Lumii Black
• Ventilator mit Clip PF 15 cm 15 W, 2 Geschwindigkeiten
• Plant Success Mycorrhizae Great White Granular 1

Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Aqua Master Tools – digitale Messgeräte aus den Niederlanden
• Biotabs – Organische Dünger und Bodenzusätze
• Nützliche Mikroorganismen (Mikroben) sind unverzichtbare Helfer

Im heutigen Artikel können Sie Ihren Anbauhorizont erweitern und einen neuen globalen Trend im Bereich der Klonierung von Pflanzen mithilfe von Gewebekulturen entdecken. Dabei handelt es sich nach wie vor um eine weniger bekannte Methode der Pflanzenvermehrung als die allgemein bekannte Kultivierung (Vermehrung) aus Saatgut oder Stecklingen, die außerdem viele Jahre lang die einzige Möglichkeit zur Pflanzenvermehrung war.

Was ist die Mikropropagation von Gewebekulturen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen zunächst bestimmte Grenzen zwischen den Begriffen Mikropropagation und Gewebekultur definiert werden. Worin besteht also der Unterschied zwischen ihnen und worin wiederum ihr Zusammenhang? 

Der Prozess der Mikropropagation erfordert eine Gewebekultur zur Vermehrung von Pflänzchen. Diese beiden Begriffe werden häufig verwechselt. Der Hauptunterschied zwischen Mikropropagation und Gewebekultur besteht darin, dass Mikropropagation in der Praxis die kontrollierte Produktion einer großen Anzahl von Pflanzen aus wenig Pflanzenmaterial bedeutet, während die Gewebekultur zur Pflanzenvermehrung auch als erster Schritt der Mikropropagation bezeichnet werden kann. Daher spricht man von Mikropropagation von Gewebekulturen.

Mikropropagation:

• Vermehrung von Pflanzen durch die Kultivierung von Pflänzchen in einer Gewebekultur und deren anschließendes Auspflanzen
• Die zwei Schritte sind die Gewebekultivierung und das Einsetzen der neuen Pflanzen in den Boden.
• Sie wird zur Produktion einer großen Anzahl von Stecklingen verwendet.

Gewebekulturen:

• Eine Technik zur Erhaltung und Kultivierung von Pflanzenzellen, Geweben oder Organen, insbesondere auf einem künstlichen Medium in geeigneten Behältern unter kontrollierten Bedingungen.
• Die drei Schritte sind das Einsetzen des Explantats in ein Gewebekulturmedium, die Vermehrung und die Initiierung der Wurzelbildung.

Bei dieser Klonierungstechnik werden pflanzliche Zellkulturen verwendet. Sie werden auf sterilen Petrischalen kultiviert. Auch am Anfang dieses Prozesses steht, wie bei klassischen Stecklingen, eine Mutterpflanze. Von ihr wird jedoch nur das sogenannte Explantat, also eine Pflanzenprobe, entnommen, die anschließend in eine sterile Umgebung eingesetzt wird. Dabei handelt es sich üblicherweise um ein nährstoffreiches Geliermedium, das lebenswichtige Nährstoffe einschließlich Vitaminen und Hormonen enthält, die die Entwicklung von Trieben und Wurzeln der jungen Pflanze stimulieren.

Die kontrollierte Klonierungsumgebung ermöglicht eine praktisch unbegrenzte Aufbewahrung der Gewebekultur bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Grower die Probe verwenden möchte. Unabhängig davon, ob es bei der Pflanzenprobe gerade um Wachstum, Wurzelbildung oder Vermehrung geht, können diese Prozesse jederzeit durch die Zugabe weiterer Lösungen mit einem hohen Nährstoff- und Hormongehalt eingeleitet werden. Sobald sich die Pflanze in jeder Hinsicht ausreichend entwickelt hat und zur Vermehrung bereit ist, entstehen in ungewöhnlich großer Zahl identische Stecklinge.

Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich bereits klar, dass die nahezu laborartige Arbeit mit Gewebekulturen über die reine Indoor-Gärtnerei hinaus in Richtung Mikrobiologie geht und daher eine außergewöhnlich saubere Umgebung erfordert. Wenn Sie jedoch gerne experimentieren, können Sie es ruhig versuchen. Sie benötigen lediglich ein Set für die Mikropropagation zu Hause. Eine sterile Ausgangsumgebung ist für die zukünftigen Pflanzen entscheidend, damit Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten nicht auftreten.

Wenn die Genetik an erster Stelle steht

Ein unbestreitbarer Vorteil von Gewebekulturen besteht darin, dass Stecklinge genetisch vollkommen mit der Mutterpflanze identisch bleiben.

Auch in diesem Bereich ist die Klonierung mithilfe von Gewebekulturen den klassischen Methoden überlegen, da sie präziser und sauberer ist und dem Grower dadurch ermöglicht, die Genetik der Pflanzen genau nach seinen Anforderungen zu sichern. Traditionell kultivierte Stecklinge erkranken in der Regel auch leichter und können mit genetischen Mutationen gegenüber der ursprünglichen Mutterpflanze zu kämpfen haben.

Daher werden Gewebekulturen zunehmend eingesetzt, um eine bestimmte Genetik von hohem Wert zu erzielen.

Genetische Stabilität hat in der Welt des Anbaus häufig Priorität, der die Mikropropagation von Gewebekulturen perfekt gerecht wird.

Im Gegensatz zu Stecklingen kann die Kultivierung neuer Pflanzen aus Saatgut im Hinblick auf die genetische Stabilität hingegen nicht besonders empfohlen werden. Der gesamte Prozess ist außerdem langwieriger und kostspieliger, insbesondere wenn es Ihnen um den Anbau von Kräutern mit heilender Wirkung geht, die in der Regel relativ leicht und schnell Wurzeln bilden.

Eine Lösung für kommerzielle und kleinere Grower

Zweifellos handelt es sich nicht nur um die Zukunft, sondern in vielen Fällen bereits um die Gegenwart für kommerzielle Grower. Gewebekulturen werden beispielsweise von Großproduzenten von Bananen bereits routinemäßig eingesetzt. Diese Methode der Klonierung von Pflanzen, bei der innerhalb kurzer Zeit aus eingelagerten Zellkulturen neue Individuen in einer Größenordnung von Tausenden entstehen, weist im großen Maßstab eine außergewöhnliche Effizienz auf. Die Herstellung gewöhnlicher Stecklinge auf die bisher bekannte Weise erfordert ständige Aufmerksamkeit und Pflege der „Mutterpflanzen“. Wenn wir uns auf die beliebten und häufig erwähnten selbstblühenden Sorten (Autoflowering) konzentrieren, wird die langfristige Haltung von Mutterpflanzen im Grunde zu einer „mission impossible“, da sogenannte selbstblühende Sorten nicht auf Änderungen der Fotoperiode genauso reagieren wie klassische Sorten.

Mit Gewebekulturen gibt es nicht nur deutlich weniger Aufwand, sie beanspruchen auch bei Weitem nicht so viel Platz – ganz abgesehen von der bereits erwähnten Tatsache, dass sie nahezu unbegrenzt gelagert werden können.

Die Vorteile von Gewebekulturen betreffen natürlich auch alle, die sich im üblichen Umfang mit Gartenarbeit beschäftigen. Dank dieser revolutionären Methode hat jeder Grower die Möglichkeit, die genetischen Eigenschaften seiner Pflanzen zu beeinflussen.

Welche weiteren unbestreitbaren Vorteile bietet die Nutzung von Gewebekulturen?

• Das genetische Material der Pflanzen wird bei der Nutzung von Gewebekulturen gleich mehrmals sterilisiert – bei der Entnahme selbst und später während der Vermehrung. Auf den entstehenden Stecklingen lassen sich daher buchstäblich keine Krankheitserreger finden, weshalb sich auch die ausgewachsenen Pflanzen später durch außergewöhnliche Vitalität und Ertragsfähigkeit auszeichnen.
• Manchmal ist es wünschenswert, sehr seltenes Saatgut wiederzubeleben, das allerdings bereits mehrere Jahre alt ist. Mithilfe der Mikropropagation im Reagenzglas ist dies möglich.
• Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie eine Ihrer Mutterpflanzen besonders liebgewonnen haben und es Ihnen daher das Herz gebrochen hat, dass die von ihr entnommenen Stecklinge mit der Zeit so stark an Qualität verloren haben, dass sie immer weniger mit der Mutterpflanze gemeinsam hatten? Falls ja, wissen Sie vielleicht, dass neben Seneszenz höchstwahrscheinlich die allmähliche Ansammlung bakterieller, pilzlicher oder viraler Krankheiten innerhalb der gesamten Stecklingslinie dafür verantwortlich war. Und wie Sie bereits wissen, würden Sie in Gewebekulturen, die aus einer hundertprozentig sterilen Umgebung stammen, vergeblich nach Krankheitserregern suchen.

Obwohl bereits viele kommerzielle Grower Gewebekulturen erfolgreich nutzen, ist diese Methode der Pflanzenvermehrung insbesondere für gewöhnliche Grower nach wie vor Neuland. Wenn Sie Herausforderungen und innovative Verfahren mögen, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall, sich weiter mit Mikropropagation zu beschäftigen. Wenn Sie uns etwas fragen möchten, freuen wir uns auf Ihre Fragen unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• Plagron Seedbox
• BioNova Starter pack AutoFlower Supermix
• CuttingBoard 27

Was können Sie als Nächstes lesen?

• ROOT!T für die Entnahme und Vermehrung von Stecklingen
• Organics Nutrients: auf natürliche Weise zu hohen Erträgen
• Tschechische elektrische Trimmer SunFlower Trimmer feiern weltweit Erfolge

Saatgut direkt im Anbaumedium keimen zu lassen, ist in der Praxis und besonders dann, wenn Sie für die Qualität des Saatguts mehr bezahlt haben, etwas anspruchsvoller als die Anwendung des bewährten „Tricks“ mit angefeuchteter Watte oder beispielsweise Papier. Deshalb lassen viele Grower das Saatgut zunächst auf diese „externe“ Weise keimen und setzen die gekeimten Samen erst anschließend richtig in Substrat. Lesen Sie eine einfache Anleitung dazu.

Quelle: Ecolife Permaculture

• Das Klima ist der erste Faktor, der das gesunde Wachstum frisch gekeimten Saatguts unmittelbar bestimmt. Dieses sollte unter idealen Bedingungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit „aufwachsen“. Daher ist es ratsam, diese Werte regelmäßig zu messen. Die gemessene Temperatur sollte dann zwischen 24–28 °C liegen, die Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 85 %. 
• Ein weiterer Faktor, nach dem wir empfehlen, gekeimtes Saatgut zu setzen, ist seine Größe. Sie können die goldene Regel anwenden und es in einer Tiefe setzen, die seiner Größe entspricht. Wenn das Saatgut beispielsweise 0,5 cm groß ist, drücken Sie es vorsichtig 0,5 cm tief in das Substrat. 
• Setzen Sie gekeimtes Saatgut immer mit dem Keimling nach unten! So kommt die Pflanze eher an die Oberfläche – damit haben Sie fast schon gewonnen. 
• Anfänger machen häufig den Fehler, gekeimtes Saatgut zu eifrig zu gießen. Wenn Sie das gekeimte Saatgut jedoch zu früh gießen oder es sogar überwässern, lassen sich die Folgen in Form abgestorbener Wurzeln oder eines abgestorbenen Stängels nur schwer beheben. Ein weiterer unnötiger und häufiger Fehler zu Beginn ist das Gießen direkt am Stängel. Viel besser ist es, rund um den Stängel mit etwas Abstand zu gießen.  
• Die Beleuchtung frisch gekeimten Saatguts, das sich in den frühesten Entwicklungsphasen befindet, ist ein weiterer Faktor, den Sie im Auge behalten müssen. In diesem Teil der vegetativen Phase der Pflanze sollten die Lampen so hoch wie möglich über den Pflanzen angebracht werden. Außerdem sollten die Pflanzen täglich 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit erhalten. 
• Größere Anzuchtwürfel aus Steinwolle bieten ideale Bedingungen für die Entwicklung junger Sämlinge. Eine neue Alternative ist Agra-Wool – 100 % natürlicher Würfel aus Erdmineralwolle mit einer kleinen Öffnung in der Mitte. 
• Pflanzen in den frühen Entwicklungsphasen – unabhängig davon, ob Sie Obst, Gemüse oder Kräuter anbauen – sollten zusätzlich zur Grundversorgung für die vegetative Phase mit einem hochwertigen Wurzelstimulator unterstützt werden. 

Diese Produkte empfehlen wir: 

• Canna Rhizotonic oder beispielsweise  BioNova BN Roots – bewährte Wurzelstimulatoren für einen gelungenen Start und den weiteren Verlauf des gesamten Anbauzyklus der Pflanze. 
• Beste Erden & Substrate (Erde, Kokoserde) im Preis-Leistungs-Verhältnis von der niederländischen Marke BioNova. 
• Anzucht- und Pflanzwürfel von Grodan 
• Agra-Wool – Anzucht- und Pflanzwürfel aus 100 % natürlichem Material. 
• HERCULES – moderne Kunststoff-Pflanztöpfe erleichtern Ihnen den Weg von den Sämlingen bis zu schönen Blüten und Früchten. 
• LED-Sets – ein abgestimmtes Growbox-Komplettset mit allem, was Sie für mehr als einen Anbauzyklus und eine fantastische Ernte benötigen. 
• Digitales Thermo-Hygrometer VF mit externem Sensor 

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen bei der Pflege frisch gekeimten Saatguts und von Sämlingen hilft. Warum aus Fehlern lernen, wenn Sie Informationen erhalten können, mit denen Sie sie vermeiden können, nicht wahr? Wir beraten Sie auch gerne bei der Auswahl von Produkten zur Unterstützung von Sämlingen. Sie finden uns wie gewohnt unter der bekannten Adresse info@higarden.at. 

Was Sie als Nächstes lesen sollten: 

• Wie lassen sich die Wurzelbildung und das Wurzelwachstum von Pflanzen fördern? 
• Klonen / Stecklinge 
• Wie wählt man einen Pflanztopf aus? 
• BioNova Veganics – Dünger nicht nur für Veganer 

Der Herbst steht vor der Tür, und für viele Chili-Grower bedeutet das, dass die Saison zu Ende geht. Doch nicht für alle! Einige Chili-Begeisterte lassen sich auch von schlechtem Wetter nicht abschrecken und kultivieren ihre geliebten Pflanzen sogar im Winter. Mit den Möglichkeiten des Indoor-Anbaus können Sie Chili nicht nur überwintern, sondern auch schmackhafte Schoten ernten. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? In den folgenden Zeilen vermitteln wir Ihnen die Grundlagen des Indoor-Anbaus und stellen die grundlegende Ausstattung vor, die Sie benötigen.

Wahrscheinlich stammen Chilis ursprünglich aus Mittel- oder Südamerika und wurden erstmals von den Bewohnern Mexikos kultiviert. Auf den europäischen Kontinent gelangten Chilis erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, doch die ungewöhnliche Pflanze gewann schnell ihre Liebhaber. Dies führte allmählich nicht nur zum Anbau auf der ganzen Welt, sondern auch zur Entstehung von fünf verschiedenen Chiliarten.

• Capsicum anuum umfasst viele gängige Sorten wie Gemüsepaprika, Wachspaprika, Cayennepfeffer, Jalapeños, Thai-Paprika, Chiltepin und alle Formen von Chilis aus New Mexico.
• Capsicum frutescens umfasst Tabasco, Malagueta, Labuyo, Piri Piri und Kambuzi.
• Capsicum chinense umfasst die schärfsten Chilis wie Naga, Habanero, Datil und Scotch Bonnet.
• Capsicum pubescens umfasst südamerikanische Rocoto-Paprika.
• Capsicum baccatum umfasst südamerikanische Paprikasorten.

Die Variabilität der Art Capsicum ermöglichte es Growern, Hunderte und vielleicht sogar Tausende von Kultivaren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Geschmacksrichtungen zu züchten. Eines haben jedoch alle Paprikapflanzen gemeinsam: Sie gedeihen nur bei warmem Wetter. Sobald die Außentemperatur unter 15 °C sinkt, kommt das Pflanzenwachstum zum Stillstand und die Pflanzen tragen keine Früchte mehr. Obwohl Sie Chilis theoretisch im Wintergarten oder am Fenster überwintern können, gibt es in unseren Breitengraden in den Wintermonaten zu wenig Licht, sodass die Pflanzen wahrscheinlich leiden oder sogar eingehen. Beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung werden günstige Bedingungen geschaffen, damit die Pflanzen auch ohne natürliches Sonnenlicht wachsen können. Der Indoor-Anbau von Chilis bringt viele Vorteile mit sich, insbesondere:

• Ganzjährige Ernte: Sie müssen nicht mehr auf den Sommer warten! Frische Chilis können Sie unabhängig von der Jahreszeit genießen.
• Schädlingsbekämpfung: Der Anbau unter einem Dach und unter kontrollierten Bedingungen verringert das Risiko des Auftretens typischer Schädlinge im Außenbereich wie Schnecken, Raupen, Spinnmilben oder Blattläuse deutlich.
• Kontrollierte Umgebung: Gleichbleibend stabile Luftfeuchtigkeit, Temperatur und eine hohe Lichtintensität ermöglichen den Pflanzen ein optimales Wachstum. Sie ernten mehr und schneller!
• Effiziente Raumnutzung: Dank der Growboxen können Sie Ihre eigenen Paprikaschoten auch ohne Garten oder Balkon im Freien kultivieren. Die Effizienz des Indoor-Anbaus ermöglicht es Ihnen, selbst auf kleinem Raum eine große Erntemenge zu erzielen.

Grundlagen des Indoor-Chili-Anbaus

Um mit dem Anbau von Chilis unter künstlicher Beleuchtung beginnen zu können, kommen Sie an der grundlegenden Ausstattung für den Indoor-Anbau nicht vorbei.

Growbox

Eine Growbox ist unerlässlich, um eine kontrollierte Umgebung zu schaffen. Sie bietet Raum, in dem Sie Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren können. Growboxen werden in verschiedenen Größen hergestellt. So können Sie nur einige Pflanzen in einer kleinen Growbox kultivieren oder umgekehrt einen ganzen Raum in Ihrer Wohnung in einen blühenden Garten verwandeln.

Grow-Beleuchtung

Eine Grow-Leuchte ist die wichtigste und wahrscheinlich auch teuerste Komponente Ihres Indoor-Gartens. Da Pflanzen, die indoor in einer Growbox kultiviert werden, keinem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind sie vollständig auf die Energie der Grow-Beleuchtung angewiesen. Eine hochwertige Grow-Beleuchtung muss eine ausreichende Intensität und die richtige Wellenlänge aufweisen. Daher müssen Vollspektrum-LED-Leuchten verwendet werden, die speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt wurden.

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Belüftung und Luftzirkulation

Pflanzen benötigen für ihr Wachstum ständig frische Luft. Eine Growbox oder ein Raum muss ausreichend belüftet werden, um Schimmel, Fäulnis und anderen Pflanzenkrankheiten vorzubeugen. Die wichtigsten Komponenten Ihres Indoor-Gartens sind zwei Ventilatoren: ein Abluftventilator, der dazu dient, die „verbrauchte“ Luft aus dem Anbaubereich abzuführen, und ein Umluftventilator, der die Luft innerhalb der Growbox verteilt. Einen Abluftventilator schließen Sie einfach an die dafür vorgesehene Öffnung im oberen Teil der Growbox an. Bei Bedarf können Sie ihn zusätzlich mit einem Geruchsfilter ausstatten, der den Geruch aus dem Anbaubereich minimiert. Umluftventilatoren mit Oszillation platzieren Sie im Inneren der Growbox so, dass der Luftstrom leicht über die Pflanzenspitzen hinweg in Richtung der Grow-Beleuchtung verläuft.

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Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Chilipflanzen gedeihen in einer warmen und mäßig feuchten Umgebung. Während Sie das Wetter im Freien kaum beeinflussen können, ist es beim Indoor-Anbau unerlässlich, das Mikroklima im Anbaubereich ständig zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen. Sie kommen nicht ohne ein zuverlässiges Thermometer mit Hygrometer aus, gegebenenfalls auch nicht ohne eine Heizung für die Growbox, einen Luftentfeuchter oder einen Luftbefeuchter. Die optimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte im Anbaubereich unterscheiden sich je nach kultivierter Art. Allgemein gilt jedoch, dass Chilipflanzen Temperaturen von 22–26 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70–90 % bevorzugen.

Nährstoffe und Erde

Beim Indoor-Anbau können Sie Chilis auf traditionelle Weise in Blumentöpfen mit Gartensubstrat kultivieren. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, weniger übliche Methoden des Pflanzenanbaus auszuprobieren. Bei der Hydroponik werden Pflanzen ohne Erde mithilfe einer Nährlösung kultiviert. Dabei handelt es sich um eine äußerst effiziente und saubere Methode. Sie können eine große Auswahl an Kultursubstraten verwenden, zum Beispiel Kokoserde oder Steinwolle. Dadurch können Sie auch verschiedene Dünger ausprobieren – von vollständig organischen bis hin zu hochwirksamen mineralischen Produkten. Scheuen Sie sich nicht zu experimentieren! Die besondere Stärke des Indoor-Anbaus liegt auch in der Möglichkeit, die Anbautechnik jederzeit an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen oder zu verändern.

Möchten Sie mit dem Anbau von Chilis unter künstlicher Beleuchtung beginnen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben für Sie komplette Sets für den Indoor-Chili-Anbau zusammengestellt, mit denen auch Anfänger diese Aufgabe problemlos meistern. Wir empfehlen Ihnen außerdem, unseren Blog zu besuchen, wo Sie alles Wichtige über den Indoor-Anbau erfahren.

Planen Sie, Pflanzen im Freien anzubauen? Lassen Sie uns gemeinsam einige wichtige Fragen beantworten und die ersten Schritte zur Erstellung eines Plans für die Anlage der Bepflanzung unternehmen.

Mit einem guten Plan, im kleinen Maßstab

Wenn Sie die Dinge gut planen, kann sich der Anbau im Freien in vielerlei Hinsicht lohnen und außerdem Spaß machen. Zunächst wäre es sinnvoll, sich die Ausrüstung zu besorgen, die Sie im Rahmen Ihres Anbauprojekts benötigen.

Beantworten Sie anschließend die folgenden Fragen:

• Welche Pflanzen möchten Sie anbauen? Sie müssen Saatgut oder Stecklinge der jeweiligen Art besorgen – dieses Material für die Anlage der Bepflanzung können Sie in Fachgeschäften kaufen oder online bestellen.

• Werden Sie auf einer offenen Fläche (auf einem Feld usw.) oder in Pflanztöpfen anbauen? Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Diese Frage müssen Sie jedoch so früh wie möglich beantworten. Die Anbaumethode bestimmt nämlich, welche Bedürfnisse und Werkzeuge Sie für die Kultivierung der Bepflanzung benötigen. Wenn Sie die Pflanzen beispielsweise aus Saatgut anbauen, ist es sinnvoll, das Saatgut zunächst in einer für diesen Zweck vorgesehenen Box keimen zu lassen und die Keimlinge anschließend in größere Pflanztöpfe umzusetzen, bis sie bereit sind, den Komfort ihres Zuhauses (der Innenräume) zu verlassen und ins Freie (Beet usw.) umzuziehen. 

• Haben Sie geeignete Bodenverhältnisse? Wenn an dem von Ihnen ausgewählten Standort keine hochwertige Erde vorhanden ist oder die Erde dort vollständig fehlt, ist es ideal, mit eigenem Substrat vorzusorgen. Wenn Sie planen, häufig zu den Pflanzen zu gehen und das Substrat mit Dünger anzureichern, reicht ein leicht vorgedüngtes Substrat aus. Zum Beispiel BioNova SoilMix. Für alle, die keine Möglichkeit haben, regelmäßig zu düngen, sind stark vorgedüngte Substrate ideal, die Ihre Pflanzen bis zu 6 Wochen lang mit Nährstoffen versorgen. Zum Beispiel Plagron Royalmix. 

• Wissen Sie bereits, wo Sie die Pflanzen einsetzen werden? Für den Anbau im Freiland ist der Standort entscheidend – später wird es nicht mehr möglich sein, die Pflanzen ohne Schäden umzusetzen. Beim Anbau in Pflanztöpfen werden Sie mit diesem Problem nicht zu kämpfen haben. Andererseits begrenzt der eingeschränkte Platz im Pflanztopf auch das maximale Wachstum der Pflanze. Der Standort für die Anlage der Bepflanzung sollte einen guten Zugang zu Sonnenlicht bieten, und zwar mindestens 6 Stunden täglich. 

• Beim Anbau im Pflanztopf müssen Sie die Pflanzen wiederum unbedingt (zumindest in der Anfangsphase) vor starkem Wind schützen. Eine natürliche Windbarriere aus Sträuchern oder einer anderen Bepflanzung in der Nähe ist ideal. Die Situation ändert sich am Ende der Blütephase, wenn der Wind die Entstehung von Schimmel an den Früchten der angebauten Pflanze verhindert. 

• Werden Sie Zeit zum Nachdüngen haben? Nicht jeder hat die Zeit, sich intensiv um die Pflanzen zu kümmern und sie regelmäßig nachzudüngen. Für diese Fälle gibt es mehrere Lösungen. Eine davon sind die organischen, nach und nach freigesetzten Dünger-Tabletten des Herstellers BioTabs. Eine Tablette reicht für 5 L Substrat. Bei einem Volumen von mehr als 40 L reicht eine Tablette für 10 L. Mehr über BioTabs können Sie in unserem Artikel HIER lesen. 

Möchten Sie uns etwas fragen? Sie erreichen uns unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at. Wir beraten Sie gerne, zum Beispiel bei der Auswahl geeigneter Produkte und Zubehör.

Außerdem empfehlen wir die folgenden Produkte:

• Pure Pot Stofftopf mit Griffen, 26 L
• Guanokalong Granulat – Fledermausguano
• Organics Nutrients MYKORIZA premium

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