Anbau Schritt für Schritt, Seite 4

Die Mutterpflanze, kurz gesagt auch Mutter genannt. In diesem Beitrag erfahren Sie, was dieser Begriff bedeutet, und wir befassen uns auch mit der praktischen Seite.

• Als Mutterpflanze wird sorgfältig eine kräftige, vitale Pflanze der bevorzugten Sorte ausgewählt und anschließend verwendet. Sie wird danach langfristig in der vegetativen Phase gehalten, um Stecklinge (Klone) bereitzustellen.
• Eine bewährte „funktionale“ Nutzungsdauer der Mutterpflanze für eine erfolgreiche Stecklingsvermehrung beträgt etwa ein Jahr, obwohl eine durchschnittliche Mutterpflanze länger hält und die widerstandsfähigsten Exemplare problemlos mehrere Jahre bestehen können.
• Wir pflegen die Mutterpflanze praktisch genauso wie Pflanzen in der Wachstumsphase, unabhängig davon, ob es um Dünger, Vorbeugung oder Beleuchtung geht. Dabei wählen wir Entladungslampen mit Wachstumslicht oder besser noch Full-Spectrum-LED-Lampen, die die Sonnenstrahlen für die Mutterpflanze perfekt imitieren. Für eine einzelne Mutterpflanze kann auch eine hochwertige TLED-Wachstumsbeleuchtung verwendet werden.
• Mutterpflanzen benötigen eine geringere Beleuchtungsintensität. Wichtig ist der Lichtzyklus für das Wachstum, also 18 Stunden Licht und 6 Stunden Dunkelheit.
• Für die Kultivierung von Mutterpflanzen empfehlen wir Hydroponiksysteme, mit denen Sie die mit verbrauchtem Substrat oder Erde verbundenen Schwierigkeiten nicht wiederholt lösen müssen.
• Für die Kultivierung von Mutterpflanzen sollten Sie größere runde Pflanztöpfe wählen.
• Mutterpflanzen bilden keine Blüten, sodass Sie keinen Befall durch Schimmel befürchten müssen.

• Die ideale Anbauumgebung für die Kultivierung von Mutterpflanzen zeichnet sich durch eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit aus.
• Die Dosierung der Bewässerung sollte ebenso präzise erfolgen wie bei der Bewässerung klassischer Pflanzen in der Wachstumsphase.
• Beim Düngen ist Zurückhaltung erforderlich, da Mutterpflanzen sehr lange im Substrat bleiben werden. Daher empfiehlt es sich, mit vorsichtiger Dosierung von Wachstumsdüngern das Risiko einer Versalzung der Erde zu verringern.
• Mindestens einmal pro Vierteljahr sollte das Substrat gewechselt werden. Nehmen Sie die Mutterpflanze vorsichtig aus dem Pflanztopf und entfernen Sie dabei mit einem sterilisierten Messer vorsichtig die äußere Schicht des verbrauchten Substrats (1-2 cm) von jeder Seite des Wurzelballens. Füllen Sie den verbleibenden Raum im Pflanztopf mit frischem Substrat auf. Wenn die Mutterpflanze nicht ausreichend vital war, sollte vorsichtiges Umtopfen ihr neue Energie verleihen. Falls auch der Substratwechsel nicht ausreicht, ist es an der Zeit, einen der Stecklinge zu einer neuen Mutterpflanze heranwachsen zu lassen, die Sie wiederum mithilfe einer geeigneten Lichtquelle, eines passenden Lichtzyklus und der richtigen Nährstoffversorgung in der vegetativen Phase halten.

• Achten Sie darauf, Mutterpflanzen nicht zu überwässern. Wenn sich keine automatischen Anbausysteme um die Bewässerung kümmern, empfehlen wir, die Mutterpflanzen erst dann zu gießen, wenn das Substrat praktisch trocken ist, die Pflanzen aber noch nicht zu welken begonnen haben, was natürlich keineswegs wünschenswert wäre. 
• Hydroponiksysteme bieten Growern bei der Kultivierung von Mutterpflanzen den unbestreitbaren Vorteil, dass sie im Gegensatz zum manuellen Gießen, mit dem in der Praxis beispielsweise bei einer Abwesenheit von einigen Tagen eine Person mit Sinn für Präzision und Regelmäßigkeit beauftragt werden muss, eine langfristige und selbstständige Kultivierung mit optimaler Bewässerung ohne die mit einem Mangel an Wasser und Nährstoffen oder umgekehrt mit einer Überwässerung verbundenen Risiken ermöglichen.

So viel zur eigentlichen Pflege von Mutterpflanzen, nach der Sie uns in letzter Zeit häufig gefragt haben. Die Entnahme und Bewurzelung von Stecklingen behandeln wir bereits in einem separaten Artikel. Wenn Sie uns etwas fragen möchten, freuen wir uns auf Ihre Fragen unter der bekannten Adresse info@higarden.at.

Wir empfehlen diese Produkte: 

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• BioNova Veganics Grow (ab 269 Kč)
• Belüfteter HERCULES-Pflanztopf – rund 20 L (89 Kč)
• Hydroponiksysteme (ab 2.599 Kč)

Was können Sie als Nächstes lesen? 

• Klonen / Stecklingsvermehrung
• Umkehrosmose (RO)
• BioNova Veganics – Dünger nicht nur für Veganer

Die Gartensaison ist in vollem Gange. Deshalb haben wir heute einen praktischen Artikel für alle Gärtner und Outdoor-Grower vorbereitet, der Ihnen näherbringt, wann der ideale Zeitpunkt für die Aussaat und Pflanzung beliebter Pflanzenarten und landwirtschaftlicher Nutzpflanzen ist. Lesen Sie unsere Tipps, was Sie bis zum Jahresende wann pflanzen können.

Mai

Mit Beginn des Monats Mai, der die Blütenpracht bereits im Namen trägt, ist der ideale Zeitpunkt für die Aussaat von Gurken oder beispielsweise Feldsalat gekommen. Vorgezogene Paradeiser oder Paprika warten bereits darauf, in das vorbereitete Beet umgepflanzt zu werden. Eine weitere typisch frühsommerliche Pflanze, die in zahlreichen Rezepten ihren unverzichtbaren Platz hat, ist die Zucchini. Wir empfehlen jedoch, etwa bis zur Mitte des Monats zu warten, bis die letzten Nachtfröste endgültig vorüber sind. Mitte Mai können Sie sich auch guten Gewissens an die Aussaat von Paradeisern und Paprika machen, falls Sie diese noch nicht vorgezogen haben. Greifen Sie außerdem unbedingt zu Saatgut von Bohnen und Mais, und vergessen Sie auch Auberginen oder sogar Wassermelonen nicht.

Mit der zweiten Maihälfte verbinden sich auch dekorative Balkonkästen, die im Freien an der frischen Luft und in der Frühlingssonne aufgestellt werden können. Sie haben noch immer Zeit, den Ziergarten mit gekauften Jungpflanzen zu bepflanzen. An Orten mit viel Sonneneinstrahlung eignen sich Geranien, Petunien, Lobelien oder beispielsweise Portulakröschen hervorragend. Schattige Bereiche nutzen Sie am besten, indem Sie Minze und Begonien pflanzen.

Sie können auch zweijährige Pflanzen aussäen, die Sie erst im darauffolgenden Jahr mit ihrer Schönheit begeistern werden. Wenn Sie Kapuzinerkresse pflanzen, die sich durch essbare Blüten auszeichnet, können Sie diese von August bis Herbst für Ihre Gesundheit verzehren. Zu den ähnlichen einjährigen Pflanzen, die im Mai gepflanzt werden können, zählt auch die Ringelblume. Und wenn Ihr Garten von einem Gartenteich geschmückt wird, bietet der Mai den idealen Zeitpunkt, um Seerosen zu pflanzen.

Juni

Im ersten Sommermonat können Sie weiteres gesundes Gemüse in den Beeten im Garten oder auf dem Feld aussäen. Hier sind unsere Tipps: Kohlrabi, Karotten, Kohl, Lauch, Rosenkohl. Wenn Sie sich außerdem für die Aussaat von Salaten entscheiden, sichern Sie sich für die kommende Zeit eine fortlaufende Ernte.

Im Juni ist außerdem der ideale Zeitpunkt, um Ziersträucher durch Stecklinge zu vermehren. Durch das Teilen von Horsten können Sie im Frühjahr wachsende Stauden vermehren und umpflanzen, idealerweise jedoch bis zur Monatsmitte.

Der Juni ist unter anderem der Aussaat dieser schönen zweijährigen Pflanzen gewidmet: Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Gänseblümchen und Nelken. Bevor die Stiefmütterchen jedoch aufgehen, tut ihnen eine Abdunkelung gut. 

Juli

Im Sommer können Sie sich nach der Rückkehr vom Baden der Aussaat weiterer Gemüsearten widmen. Karottensorten mit kürzerer Wurzel „schaffen es“ noch problemlos. Beliebt sind auch Chinakohl und Spinat. Die Sonne begünstigt wiederum den Anbau verschiedenster Salatarten.

Im Juli lohnt es sich außerdem, der Pflanzung neuer Erdbeerpflanzen Aufmerksamkeit zu widmen. In dieser Zeit lassen sich Gehölze wie Thujen, Wacholder, Zypressen oder Eiben leicht vegetativ vermehren.

Machen wir jetzt ein schnelles botanisches Quiz, schauen Sie nicht in den nächsten Absatz. Der Juli ist untrennbar mit der Pflanzung einer heilkräftigen mehrjährigen Pflanze verbunden, die als zweijährige Pflanze kultiviert wird. Erraten Sie, um welche es sich handelt?

Noch ein kleiner Hinweis, bevor Ihre Augen zur Antwort weitergleiten. Diese Heilpflanze wächst unter unseren klimatischen Bedingungen vor allem in Südmähren. Ihr Name lautet Gemeiner Fenchel (Foeniculum vulgare), den Sie unten auf dem Bild sehen können. Getrockneter Fenchel ist natürlich vor allem in der Küche in Form eines Gewürzes beliebt. Im menschlichen Organismus wirkt er unter anderem wohltuend gegen Darmkrämpfe und Blähungen. 

August

Wenn Sie im August Feldsalat aussäen, sichern Sie sich bis zu den ersten Frösten eine schmackhafte Ernte. Vergessen Sie nicht, dass Sie einen beliebten Bestandteil von Speisen am besten in BIO-Qualität genießen. Im August haben Sie noch immer Gelegenheit, Spinat oder Salate für die Herbsternte zu pflanzen.

Für Schönheit und Gesundheit sollten Sie Radieschen oder weißen Rettich keinesfalls vergessen, wiederum unter Verwendung rein Organischer Dünger. Grower und Gärtner beginnen bei uns im August regelmäßig auch damit, Grünkohl, Schwarzwurzeln und Winterzwiebeln zu pflanzen, die im darauffolgenden Jahr geerntet werden.

September

Wenn Sie noch im selben Jahr Gemüse ernten möchten, ist das auch zu Beginn des Herbstes möglich, insbesondere bei frühen Radieschen, frühem Salat und Rucola.

Wenn Sie pflanzen und im Frühjahr ernten möchten, pflanzen Sie Petersilie, Spinat oder beispielsweise Kerbel. In der zweiten Septemberhälfte ist es jedoch meist schon zu spät, setzen Sie daher besser auf die ersten Wochen.

Bei Zierblumen steht der September eindeutig im Zeichen der Pflanzung von Zwiebelblumen. Zu dieser Pflanzengruppe gehören beispielsweise Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen. 

Oktober

Der Oktober ist die klare Antwort auf die häufige Frage, wann man Knoblauch auch außerhalb des Frühjahrs pflanzen kann – also nur zu! Wir empfehlen lediglich, für die Herbstpflanzung dieses natürlichen Antibiotikums einen leichteren und nicht zu nassen Boden zu wählen, da die Knoblauchpflanzen in schwerer und feuchter Erde häufig von Krankheiten befallen werden, die ihre Überwinterung verhindern. Dieses kräftige mehrjährige Kraut wird üblicherweise gepflanzt, indem die einzelnen Zehen einer auseinandergeteilten Knolle direkt in die Beete gesetzt werden. Wenn Sie Ihren Knoblauch schön biologisch anbauen, profitieren Sie neben seinem fantastischen Duft in Knoblauchsuppe oder anderen Speisen auch von seiner wohltuenden Wirkung auf den Organismus. Er ist nämlich reich an den Vitaminen A, B und C, Selen, Kalzium und Jod.

November

Es gibt auch Winterknoblauchsorten, die Sie im November problemlos aussäen können. Und dazu auch Zwiebeln.

Wenn wir schon darüber sprechen, wie man pflanzt, vergessen Sie nicht, hochwertiges Saatgut zu besorgen. Oft beraten Sie Ihre Bekannten aufgrund ihrer Erfahrungen aus der vergangenen Saison oder sogar aus vielen Jahren am besten. Wenn Sie niemanden zu fragen haben, sind wir für Sie da und beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie an die bekannte Adresse info@higarden.at.

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Wenn der Grower endlich die ausgereiften Blüten erntet, ist der Moment der Zufriedenheit gekommen – und zugleich eine der wichtigsten Phasen der gesamten Saison. Von der Art und Weise, wie Sie die Ernte trocknen und nachreifen lassen, hängen Geschmack, Aroma und Wirkung des getrockneten Pflanzenmaterials ab. Schon wenige Fehler können monatelange Arbeit zunichtemachen. Wie gehen Sie also beim Trocknen und Curing vor, damit das Ergebnis überzeugt?

Was stellen Sie sich unter hochwertigem getrocknetem Pflanzenmaterial vor?  Eine starke Wirkung, ein ausgeprägtes Aroma oder einen milden Geschmack? Wahrscheinlich alles zusammen. Hinter diesen Eigenschaften stehen Cannabinoide, Terpene und weitere Stoffe, die in der Pflanze gebildet und in den Trichomen eingelagert werden. Damit das Pflanzenmaterial möglichst viele davon bewahrt, müssen Sie bei der Verarbeitung der Ernte vorsichtig vorgehen. Richtiges Trocknen und die anschließende Veredelung (Curing) entscheiden nämlich darüber, ob Ihre Ernte nach Früchten oder nach feuchtem Heu duftet.

Verschiedene Trocknungsmethoden

Der erste Schritt zu einer einwandfreien Ernte ist schonendes und langsames Trocknen. Es geht nämlich nicht nur darum, das Pflanzenmaterial zu trocknen, sondern dies so zu tun, dass möglichst viele Wirkstoffe im getrockneten Pflanzenmaterial erhalten bleiben. Sie sind in den Trichomen verborgen, mikroskopisch kleinen Drüsen an der Oberfläche von Blüten, Blättern und Stängeln, in denen Cannabinoide und Terpene entstehen. Bei unsachgemäßer Behandlung lösen sich die Köpfe der Trichome ab und fallen in Form eines feinen, harzähnlichen Pulvers von den Blüten. Besonders wertvoll sind die Trichome an den Blüten, da sie die größte Menge an Wirkstoffen enthalten und einen höheren Monoterpengehalt aufweisen als die Trichome an Blättern und Stängeln.

Je mehr Sie mit den Pflanzen hantieren, desto mehr Trichome gehen während des Trocknens verloren. Am schonendsten ist es, nur welke und gelbe Blätter von den Pflanzen zu entfernen und sie im Ganzen kopfüber aufgehängt zu trocknen. Diese Methode sorgt für ein langsames Durchtrocknen, was wichtig ist, da zu schnell getrocknete Kräuter Terpene verlieren und bitter schmecken. Die optimale Trocknungsdauer beträgt etwa 7 bis 21 Tage bei einer Temperatur von 16–20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 %. In dieser Zeit sollte das Pflanzenmaterial etwa 70–80 % seines Gewichts verlieren.

Beim Trocknen besteht immer ein gewisses Risiko, dass Ihre Ernte schimmelt. Dies droht vor allem bei großen Pflanzen im Freien oder bei Pflanzen, die bereits von Schimmel befallen waren. Entfernen Sie in diesem Fall vor dem Trocknen alle großen Blätter von den Pflanzen. Dadurch verbessern Sie die Luftzirkulation im Bereich der Blüten. Die Blüten trocknen etwas besser, wenn Sie die Pflanzen in einzelne Zweige teilen. Alternativ können Sie die in kleinere Teile geteilten Blüten auf Trockennetzen trocknen. Vergessen Sie vorher jedoch nicht, die kleinen Blütenblätter zu entfernen (Nass-Trim).

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So statten Sie den Trockenraum aus

Der Raum zum Trocknen von Kräutern muss gut belüftbar und vollständig abgedunkelt sein. Licht baut Cannabinoide und Terpene ab, und die Luftzirkulation ist wichtig, damit das Pflanzenmaterial nicht zu feucht wird und zu schimmeln beginnt. Wenn Sie zu Hause keinen geeigneten Platz haben, eignet sich zum Trocknen von Kräutern eine Growbox (Growbox) mit eingeschaltetem Abluftventilator.

Überwachen Sie während des gesamten Trocknens die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Trockenraum mit einem Thermo-Hygrometer. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu stark ansteigt, ist ein Luftentfeuchter die beste Lösung, bei dem Sie lediglich die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen müssen. Beim Trocknen in der Growbox stellen Sie den Luftentfeuchter in den Raum mit der Growbox und nicht direkt hinein, damit die warme Luft die Kräuter nicht zu schnell austrocknet.

Gut getrocknete Blüten erkennen Sie daran, dass sie sich trocken anfühlen, etwas elastisch sind und sich leicht vom Stängel abbrechen lassen. Wenn sich die Kräuter leicht zwischen den Fingern zerreiben lassen, ist das ein Zeichen für Übertrocknung. Das ist zwar nicht ideal, aber noch kein Grund, alles verloren zu geben. Wenn Sie das getrocknete Pflanzenmaterial ein bis zwei Tage in einen Bereich mit höherer Luftfeuchtigkeit (über 65 %) legen, nimmt es einen Teil der Feuchtigkeit wieder auf. Kontrollieren Sie die Blüten etwa alle 6 Stunden.

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Trim und Curing

Wenn Sie dies nicht bereits bei der Ernte erledigt haben, müssen die Pflanzen nach dem Trocknen von den verbliebenen Blättern befreit werden, insbesondere von den kleinen Blättern im Bereich der Blüten (Trocken-Trim). Das Trimmen ist eine mühsame Arbeit. Wir empfehlen daher, sich dafür mit einer scharfen Schere mit Federmechanismus und scharfer Spitze auszustatten. Auch Einweghandschuhe sind nützlich, da das Harz einiger Heilpflanzen die Haut reizen kann. Für die Reinigung von Werkzeugen und Händen sollten Sie außerdem Desinfektionsalkohol in den Warenkorb legen.

Getrocknete und getrimmte Blüten können theoretisch sofort verwendet werden, allerdings lässt sich die Qualität des getrockneten Pflanzenmaterials noch verbessern. Curing (Veredelung ) ist eine Technik, bei der das getrocknete Pflanzenmaterial unter kontrollierten Bedingungen mehrere Wochen bis Monate nachreifen darf. Während dieser Zeit verteilt sich die Restfeuchtigkeit im getrockneten Pflanzenmaterial gleichmäßig, und das Pflanzenmaterial verliert einen Teil des Chlorophylls, das bitter schmeckt.

Das Curing erfolgt üblicherweise in Glas- oder Metalldosen, die sich luftdicht verschließen lassen. Füllen Sie die Behälter etwa zu drei Vierteln mit den getrimmten Blüten, sodass etwas Platz für Luft bleibt. Sie können einen Beutel zur Feuchtigkeitskontrolle hineinlegen, der dafür sorgt, dass die Reifung unter optimalen Bedingungen erfolgt. Lagern Sie das reifende getrocknete Pflanzenmaterial anschließend an einem dunklen Ort mit einer stabilen Temperatur im Bereich von 15–18 °C.

Je nach Kultivar und persönlichen Vorlieben können Sie das getrocknete Pflanzenmaterial mehrere Wochen bis Monate reifen lassen. Öffnen Sie die Behälter in der ersten Woche jeden Tag und lassen Sie das getrocknete Pflanzenmaterial etwa 20–30 Minuten lang einmal täglich auslüften. Achten Sie dabei jedoch auf die Umgebungsfeuchtigkeit. Wenn es draußen regnet, kann auch die Luftfeuchtigkeit zu Hause bei etwa 70–85 % liegen, und das getrocknete Pflanzenmaterial nimmt sie sehr schnell auf. Bei regnerischem Wetter sollten Sie daher vor dem Öffnen den Raum von der Außenluft abschirmen und die Luftfeuchtigkeit in dem Raum messen, in dem der Behälter mit dem reifenden Material geöffnet wird. Mischen Sie die Blüten vor dem Verschließen des Behälters vorsichtig mit einem sauberen Werkzeug durch, damit alle mit frischer Luft in Kontakt kommen. In der zweiten Curing-Woche genügt es, die Behälter zwei- bis dreimal zu öffnen. In den folgenden Wochen und Monaten sollten Sie das getrocknete Pflanzenmaterial mindestens einmal pro Woche lüften.

Weitere Tipps und Anleitungen zum legalen Anbau finden Sie in unserem Higarden Blog für Anfänger und fortgeschrittene Grower.

Der Garten hat im Herbst seinen ganz besonderen Zauber. Sowohl Ende September als auch im Laufe des Oktobers eröffnen sich engagierten Growern noch zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden. Neben der Ernte im Garten oder Obstgarten ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich um den Rasen und die Rosen zu kümmern. Wir verraten Ihnen auch, was Sie im Herbst pflanzen können.

Was schaffen Sie noch im SEPTEMBER?

• Salat
• Radieschen
• Zwiebeln
• Spinat, den Sie noch in zwei Monaten ernten können.
• Blumenzwiebeln, deren Blüten Sie im Frühling erfreuen werden. Dazu gehören beispielsweise Märzenbecher, Schneeglöckchen, Iris, Krokusse, Hyazinthen, Narzissen und beliebte Tulpen.

Was pflanzen Sie im OKTOBER?

• Knoblauch, dessen Zehen Sie etwa 6 cm tief in die Erde setzen sollten.
• Wirsing, den Sie jedoch nicht dem Frost aussetzen sollten. Solange die ersten Fröste noch nicht da sind, können Sie ihn problemlos im Freien lassen. Sobald der Frost einsetzt, genügt es, ihn in einen Pflanztopf umzusetzen und in einem kühleren Raum weiterzuziehen.
• Ziergehölze und Obstbäume – hier gilt, dass manche Arten besser anwachsen als im Frühling, da sie ausreichend Wurzeln bilden und noch vor den ersten Frühlingstagen einen Vorsprung gewinnen können. Von Mitte Oktober bis zu den ersten Frösten können Sie bedenkenlos Apfelbäume, Pflaumenbäume, Süßkirschen, Sauerkirschen, Birnbäume und Walnussbäume pflanzen.
• Sanddorn
• Preiselbeeren
• Kanadische Heidelbeeren
• Weinreben

Kräuter im Herbst

• Erfahrene Kräutergärtner widmen sich der Kultivierung von Kräutern nicht nur im Frühling, sondern auch im Herbst – unter Verwendung von Rindenmulch und mäßiger Bewässerung.
• Empfindliche Kräuterarten schützt ein Vlies vor den Auswirkungen niedriger Temperaturen.
• Zu den am häufigsten kultivierten Kräutern in den kalten Monaten gehören Salbei, Schnittlauch, Rosmarin, Thymian und Minze.

Rosenpflege

• Für die Pflege, die Sie Ihren Rosen in den Herbstmonaten widmen, damit sie die bevorstehende Winterzeit unbeschadet überstehen, werden sich die Schönheiten im Frühling mit einer üppigen Blütenpracht bedanken – ganz gleich, welche Sorte Sie kultivieren.
• Versuchen Sie in erster Linie, die Schwarzfleckenkrankheit (Diplocarpon rosae) zu vermeiden, die bei Rosen typischerweise durch Schwankungen der Tages- und Nachttemperaturen verursacht wird. Auf dieses Problem weisen braune oder schwarze Flecken auf den Blättern hin, die Sie von oben erkennen können.
• Bevor Sie diese Anzeichen bemerken, ist es natürlich besser, ein hochwertiges biologisches Vorbeugespray anzuwenden, das die Widerstandskraft der Rosen wirksam stärkt. 
• Wenn es für eine Vorbeugung bereits zu spät ist, schneiden Sie die Rosen so zurück, dass alle von der Schwarzfleckenkrankheit befallenen Blätter entfernt werden.
• Hochwertige Erntescheren zum Zurückschneiden nicht nur von Rosen sowie weitere Werkzeuge & Nützliches für den Garten finden Sie HIER.
• Abgesehen von Beet- und Kletterrosen werden Sie Rosen nämlich nicht nur bei einem Auftreten der Schwarzfleckenkrankheit zurückschneiden, sondern auch im Rahmen eines fachgerechten Rückschnitts für ein weiteres gesundes und schönes Wachstum.
• Zu den bewährten Ratschlägen von Hobbygärtnern gehört der Rückschnitt der Rosen 2 cm über der Stelle, an der der fünfte bis achte Zweig mit Blättchen beginnt.
• Der ideale Zeitpunkt für den Rückschnitt der Rosen ist Ende Oktober.
• Noch davor, gleich zu Beginn des Herbstes, ist auch der ideale Zeitpunkt, neue Pflanzen zu setzen, da Rosen einen natürlich abgelagerten Boden bevorzugen. Dies gilt umso mehr, wenn Sie ihn mit Kompost oder einem hochwertigen Phosphordünger anreichern. 
• Neue Rosen schneiden Sie bis zum kräftigen Teil zurück, legen sie 2 Std. lang in Wasser und können sie anschließend pflanzen.
• Wenn Sie wissen, dass Sie eine empfindlichere Sorte kultivieren, kommt Ihren Rosen Geotextil zugute.

Rasenpflege

• Im Sommer kann man den gemähten Rasen einige Zeit liegen lassen, im Herbst empfehlen wir jedoch unbedingt, das Schnittgut unverzüglich zu entfernen, damit der Boden gesund bleibt.
• Wenn Sie nach dem Zusammenrechen von Laub und Grasschnitt „kahle“ Stellen entdecken, vergessen Sie nicht die lokale Nachsaat.

Wir hoffen, dass Sie dank der oben genannten Empfehlungen den Herbst im Garten in vollen Zügen genießen können. Und wenn Sie sich bisher nur im Garten mit der Kultivierung von Pflanzen beschäftigt haben, ist vor dem Winter vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, sich die erste Growbox mit Zubehör zu einem vergünstigten Preis für zu Hause anzuschaffen und auch den Zauber des Indoor-Anbaus zu entdecken. Zur Inspiration finden Sie weiter unten noch Links zu Artikeln zu diesem Thema. Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sind wir unter der bekannten Adresse info@higarden.at für Sie da.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

• Geotextil (ab 59 Kč)
• Erntescheren und Werkzeuge & Nützliches für den Garten (ab 29 Kč)
• Canna CURE (ab 349 Kč)

Was können Sie noch lesen? 

• Indoor vs. Outdoor – lieber zu Hause oder im Freien gärtnern?
• Wie lagert man die Ernte richtig?
• BioNova Veganics – Dünger nicht nur für Veganer

Kommt es bei Ihnen vor, dass sich Ihre Stecklinge nicht so entwickeln, wie Sie es sich vorstellen? Haben sie nicht die richtige Form oder reifen sie zu schnell, ohne ausreichend Wurzeln bilden zu können? Wenn das Stecklingsvermehren bei Ihnen bisher nicht so erfolgreich war, wie Sie es sich gewünscht hätten, sollten Sie unbedingt weiterlesen. Es ist Zeit, die Erfolgsquote beim Klonen deutlich zu steigern!

Das Abtrennen eines Pflanzenteils beim Vermehren durch Stecklinge ist sowohl für die Mutterpflanze als auch für den daraus entstandenen Steckling äußerst stressig. Es hat sicherlich keinen Sinn, so zu tun, als wäre das nicht der Fall. Genau deshalb ist es aus Sicht des Growers richtig, gezielt mit der angemessenen physiologischen Reaktion der Pflanze auf diesen Schock zu arbeiten:

• Fachleute vermuten, dass die Alterung von Pflanzen auf die Wirkung von zwei Stoffen zurückzuführen ist, die infolge des vorhandenen Stresses entstehen. Dabei handelt es sich um:
  • Abscisinsäure (ABA): ein lebenswichtiger Pflanzenhormoner, das von der Pflanze beispielsweise als Reaktion auf eine plötzliche Veränderung der Umgebung produziert wird. Beim Einsetzen einer Kaltfront ist ABA beispielsweise der auslösende Impuls für eine Veränderung, die zum Schutz der Blätter vor Kälte führt.
  • Ethylen (Ethylen): Es ist seit Langem bekannt, dass Ethylen die Reifung von Pflanzen beschleunigt, wenn diese Stress ausgesetzt sind. Die Funktion von Ethylen besteht in solchen Fällen darin, dass die betreffende Pflanze einen ausreichenden Reifegrad erreicht, der ihre Lebensfähigkeit und Selbstständigkeit unabhängig von der Mutterpflanze bedeutet. Schnittblumen oder reifendes Obst sind anschauliche Beispiele dafür. 
• Befinden sich die beiden genannten Stoffe in der Pflanze, ist dies ein Hinweis auf einen Mangel an Zucker und Sauerstoff, der durch die stressbedingte Störung der Translokationsprozesse verursacht wird.
• ROOT!T Cutting Mist ist ein spezielles Klonierungsspray, das wir empfehlen, zwei bis drei Tage vor der Entnahme der Stecklinge auf die Mutterpflanze aufzutragen, da es dabei hilft, die Zuckerproduktion in den Blättern auf einem normalen Niveau zu halten. Die Aufrechterhaltung dieser Werte nahe dem Normalbereich trägt wesentlich dazu bei, den Stress und die damit verbundene übermäßige Produktion von ABA und Ethylen zu reduzieren.

• ROOT!T Rooting gel bildet rund um die Schnittstelle, an der der Steckling entnommen wurde, eine Schutzbarriere, die dazu beiträgt, die Pflanze in einem Zustand mit geringem Stress zu halten. Da die Pflanze dank der Wirkung des Rooting gels keinen enormen Stress empfindet, kann sie ihr Gewebe durch die natürlichen Regenerationsprozesse der Pflanzen deutlich schneller erneuern.
• UNSER TIPP: ROOT!T First Feed bildet während des Klonens von Pflanzen zusammen mit den oben genannten Produkten der Marke ROOT!T eine wirkungsvolle Kombination. Dank dieser Kombination sind Ihre Stecklinge für eine erfolgreiche Entwicklung bestens vorbereitet.
• Die im ROOT!T Rooting gel und im Klonierungsspray ROOT!T Cutting Mist enthaltenen Nährstoffe und Mikronährstoffe sind präzise ausgewogen, damit sie auf molekularer Ebene im Einklang mit der natürlichen Physiologie der Pflanze wirken und die Bildung von Wurzelknospen in Stecklingen unterstützen.

• Die besten Ergebnisse beim Klonen erzielen Sie, wenn Sie diese drei außergewöhnlichen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse der Stecklingsvermehrung abgestimmt sind, zusätzlich mit Natural Rooting Sponges ergänzen – einem 100 % natürlichen Anzuchtmedium mit einem perfekten Verhältnis von Luftigkeit und Feuchtigkeit, das für die schnelle Wurzelbildung von Stecklingen, aber auch für die Aussaat und Keimung von Samen entwickelt wurde. Die ROOT!T Rooting Sponges können Sie später gemeinsam mit der Pflanze in ein beliebiges Kultursubstrat wie beispielsweise Erde oder Kokoserde umpflanzen.

Zum Thema Klonen/Stecklingsvermehrung ist in unserem Blog auch ein allgemein gehaltener Artikel erschienen, auf den wir weiter unten verlinken. Wenn Sie Fragen zum erfolgreichen Klonen haben, ganz gleich, ob es sich um rein praktische Fragen handelt oder Sie sich für die unverzichtbaren Helfer der Marke Root!t interessieren, beraten wir Sie gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.at.

Diese Produkte empfehlen wir ebenfalls: 

• ROOT!T Anzuchtgewächshaus Set KOMPLETT 
• ROOT!T Anzuchtplatte für 60 Pflanzen 
• ROOT!T Gewächshaus 57×38×17 cm

Was können Sie als Nächstes lesen? 

• Klonen/Stecklingsvermehrung
• Wie verwendet man Anzuchtmatten?
• Wie baut man Mutterpflanzen an und wie pflegt man sie?

Heute stellen wir Ihnen eine Neuheit vor – nicht nur für Grower, sondern für alle Anhänger eines gesunden Lebensstils und Liebhaber von „frischen“ Lebensmitteln wie frischen Sprossen und jungen Trieben. Diese Schale zum Keimen von Saatgut, Nüssen und Hülsenfrüchten wurde sofort zum Hit.

Setzen Sie auf die Qualität und das praktische Design der MUNGO Keimschale (MUNGO SPROUT BOWL), die das einfache und schnelle Keimen von 3 Saatgutarten gleichzeitig ermöglicht! Wie Sie sich anhand der folgenden Zeilen überzeugen können, hebt sich diese Schale eindeutig von herkömmlichen Produkten ab, die zum Keimen von Saatgut zu Hause üblicherweise auf dem Markt erhältlich sind. Es handelt sich um ein rein tschechisches Produkt des Unternehmens PLASTKON, das Sie vielleicht bereits vor allem wegen der einzigartigen smarten Cobble-Pflanztöpfe kennen.

Damit Sie der Name der Keimschale nicht in die Irre führt, sei erwähnt, dass die Keimschale universell einsetzbar und zum Keimen aller Saatgutarten geeignet ist – von Kressesaatgut über Senf bis hin zu Radieschen. Weiter unten finden Sie noch mehr Beispiele.

Praktisch vor allem

Wir haben das praktische Design erwähnt, zu dem auch ein rutschfester Boden gehört. Auch die Verwendung dieser Keimschale ist ausgesprochen intuitiv und gelingt wirklich jedem. So haben Sie zu Hause immer frische und gesunde Snacks griffbereit.

Die Marke PLASTKON findet bei jedem Produkt eine innovative Art der Bewässerung – und auch bei den MUNGO Keimschalen ist das nicht anders. Ein einzigartiges Bewässerungssystem macht den Keimprozess besonders einfach und beschleunigt ihn zugleich. Es genügt daher, den Inhalt der Schale zweimal täglich mit einem Glas sauberem Wasser zu übergießen und überschüssiges Wasser, das sich am Boden sammelt, regelmäßig auszuleeren. Wie Sie im Video sehen können, können Sie sich bereits nach einer Woche besonders frische Sprossen oder Triebe auf den Teller geben – als Beilage zu Gerichten oder einfach zum Naschen.

Wie funktioniert das?

1. Verteilen Sie beliebiges Saatgut auf der Fläche einer, zweier oder dreier Schalen.
2. Übergießen Sie das Saatgut 2-mal täglich mit einem Glas Wasser.
3. Leeren Sie die untere Schale regelmäßig aus.

Einfach, oder? Auf Ihre Gesundheit und guten Appetit!

Was können Sie mithilfe dieser Schale zu Hause alles anbauen?

• Mungobohnensprossen

Mungobohnensprossen sind eine gesunde und schmackhafte Zutat, an der man sich nicht sattisst. Doch gerade Frische ist bei ihnen von größter Bedeutung. Sie regelmäßig in einer speziellen Schale keimen zu lassen, ist außerdem deutlich günstiger, als sie wiederholt bereits gekeimt im Geschäft zu kaufen. Sichern Sie sich ihre Versorgung elegant und dauerhaft mit einer hochwertigen Keimschale. Dieses „Superfood“ versorgt Ihren Körper auf natürliche Weise mit Ballaststoffen sowie einem breiten Spektrum an Vitaminen und Mineralstoffen:

• Antioxidantien
• Vitamine A, C, D, E, K
• Omega 3
• Magnesium (Magnesium)
• Calcium
• Phosphor
• Enzyme

Neben den beliebten Mungobohnensprossen erwartet Sie eine vielfältige Palette aus zahlreichen weiteren Arten sehr gesunder natürlicher Zutaten:

Mithilfe der in 4 Farbvarianten erhältlichen MUNGO Keimschale können Sie praktisch alles keimen lassen, was Ihnen einfällt. Damit das Keimen jedoch sowohl für die Gesundheit als auch geschmacklich sinnvoll ist, gibt es eine einzige Voraussetzung: Verwenden Sie kein gebeiztes Saatgut, das für den üblichen Anbau bestimmt ist. Wählen Sie zum Keimen immer rein natürliches Saatgut in BIO-Qualität.

Der Unterschied zwischen Sprossen und Microgreens

Diese beiden Begriffe werden sowohl in der Theorie als auch in der Praxis häufig verwechselt. Deshalb erklären wir sie nun, denn es ist wirklich ganz einfach. Microgreens sind weiter entwickelte Sprossen beziehungsweise die nächste Entwicklungsphase in Form kleiner grüner Pflanzen. Sie sind bei Hobby-Growern und Hausfrauen ebenfalls sehr beliebt. Wenn Sie sich für ihre Kultivierung interessieren, lesen Sie den separaten Artikel Wie man Microgreens anbaut.

Unser TIPP: Wie das Bild anschaulich zeigt, sind die tschechischen PLASTKON-Produkte neben ihrer praktischen Funktionalität und Qualität auch Designstücke, die in Ihrem Zuhause hervorragend miteinander harmonieren. Sehen Sie sich deshalb in unserem Sortiment auch die smarten Pflanztöpfe Cobble für eine Pflanze oder Cobble Trio für mehrere angebaute Pflanzen an. Cobble Trio ist im Hintergrund des Bildes in der gelben Variante zu sehen. Sie werden sehen, wie einfach die Pflege von Pflanzen gerade mit diesen Pflanztöpfen ist, die sofort in mehreren trendigen Varianten erhältlich sind. Weitere Informationen finden Sie auch im separaten Artikel Dekorative, hängende und smarte Pflanztöpfe.

Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sind wir unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at. für Sie da. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• Selbstbewässernder Balkonkasten Supreme, Länge 50 cm
• Balkonkasten Garden, Länge 50 cm
• Selbstbewässernder Balkonkasten Extra Line SMART, Länge 50 cm
• Mungo – Keimschale

Was können Sie noch lesen?

• Organics Nutrients: auf natürliche Weise zu hohen Erträgen
• Wie baut man Orchideen an?
• Wie baut man Kartoffeln und Süßkartoffeln bequem zu Hause an?

Die Extraktion pflanzlicher Auszüge ist Wissenschaft und Kunst zugleich. Sie ermöglicht es, das Beste aus Pflanzen zu gewinnen – von wertvollen Terpenen bis hin zu aktiven Wirkstoffen – und gleichzeitig unerwünschte Bestandteile wie Wachse, Fette und Pflanzenmaterial zu entfernen. Ganz gleich, ob Sie sich für Methoden mit Lösungsmitteln entscheiden oder einen sichereren lösungsmittelfreien Weg wählen: Der Schlüssel liegt in der Auswahl des richtigen Verfahrens. Tauchen Sie mit uns in die faszinierende Welt der Extraktionen ein, in der traditionelle Verfahren auf modernste Technologien treffen, und entdecken Sie, wie jedes davon das Endprodukt beeinflussen kann.

Ziel der Extraktion ist es, die wirksamen Bestandteile (Terpene, aktive Wirkstoffe) von unerwünschten Bestandteilen wie Fetten, Wachsen oder Pflanzenmaterial zu trennen. Die verschiedenen Techniken, mit denen dies erreicht werden kann, teilen wir in zwei grundlegende Kategorien ein – je nachdem, ob bei der Extraktion Lösungsmittel erforderlich sind oder nicht.

Extraktion mit Lösungsmitteln: Bei diesen Extraktionsmethoden werden organische Lösungsmittel (Butan, Alkohol, Isopropylalkohol, Dimethylether, CO₂) verwendet, die die Trichome (Harz) vom organischen Material trennen. Anschließend folgt ein Trennverfahren, bei dem der gewonnene Auszug erhitzt, gerührt oder anderweitig verarbeitet wird, damit ein konzentriertes Produkt entsteht.

Lösungsmittelfreie Extraktion (solventless): Die lösungsmittelfreie Extraktion umfasst eine Vielzahl von Techniken – von traditionellen Verfahren wie dem Sieben bis hin zur modernen Wassertrennung oder dem Pressen. Bei diesen Techniken werden die Trichome mithilfe von Bewegung, Druck, Wärme oder Kälte mechanisch vom Pflanzenmaterial getrennt.

Jede der oben genannten Extraktionsmethoden hat ihre Vor- und Nachteile. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken liegen im Ertrag und in der Qualität des Endprodukts. Die Arten der gewonnenen Extrakte unterscheiden sich in Aussehen, Struktur, Konsistenz, Gehalt an aktiven Wirkstoffen und Reinheit – abhängig von der Qualität der Ausgangsmaterialien und den verwendeten Extraktionsverfahren.

Lösungsmittelfreie Extraktionsmethoden

Die wichtigsten Vorteile der lösungsmittelfreien Extraktion sind die Sicherheit und der vergleichsweise niedrige Anschaffungspreis der Ausrüstung. Diese Techniken geben Growern die Gewissheit, dass das Endprodukt ungiftig ist. Außerdem besteht bei der Herstellung kein Vergiftungs- oder Verletzungsrisiko wie bei der Verwendung brennbarer Lösungsmittel.

Sieben

Das Sieben (dry sift) zählt zu den ältesten Methoden der Harzextraktion und wird seit Jahrhunderten von Growern auf der ganzen Welt angewendet. Bei dieser Technik wird trockenes Pflanzenmaterial (Blüten, Blätter, Trim) verarbeitet, das durch feine Siebe mit winzigen Öffnungen gesiebt wird, durch die nur die Trichome gelangen. Das Harz wird durch die mechanische Bewegung aus dem trockenen Material gelöst und liegt in Form eines klebrigen Pulvers vor, das anschließend gepresst, gereinigt oder anderweitig verarbeitet werden kann.

• Handsiebe für dry sift eignen sich für Hobby-Grower und für alle, die den Extraktionsprozess maximal kontrollieren möchten. Dank mehrerer Siebfeinheiten können Sie verschiedene Trichomgrößen auffangen und dadurch die Qualität des Endprodukts selbst bestimmen.
• Automatische Pollinatoren funktionieren nach demselben Prinzip wie Handsiebe, sind jedoch mit einem Motor ausgestattet, der das Material siebt und dadurch die Arbeit beschleunigt.

Wasserextraktion

Die Eiswasserextraktion basiert auf dem Sieben und besteht darin, das Pflanzenmaterial in eine Mischung aus Eis und Wasser zu tauchen, anschließend umzurühren und durch Beutel mit Siebboden abtropfen zu lassen. Kaltes Wasser erleichtert das Lösen der Trichome, sodass ein reineres Produkt als beim Trockensieben gewonnen werden kann.

• Extraktionsbeutel zur Pollentrennung mit Sieben verschiedener Feinheiten sind das wichtigste Hilfsmittel für die Wasserextraktion. Für den Anfang benötigen Sie ein Basisset mit drei Beuteln (220,73,25 Mikrometer). Im Sieb mit den größten Maschen (220 µm) werden Verunreinigungen und Pflanzenmaterial aufgefangen, im mittleren Sieb (73 µm) die Köpfe der größten Trichome und im untersten Sieb (25 µm) das übrige Harz.
• Waschmaschinen zur Pollentrennung erleichtern das Mischen und das anschließende Ablassen des Wassers durch die Siebe. Durch das schonende, aber gründliche Durchmischen lässt sich ein höherer Ertrag und ein reineres Endprodukt als bei der manuellen Verarbeitung erzielen.

Rosin Pressen

Rosin Pressen zählt zu den modernen Extraktionsmethoden. Dabei wird Pflanzenmaterial oder durch Sieben beziehungsweise Wassertrennung gewonnenes Harz gepresst und erhitzt, damit überschüssige Wachse und Öle vom Produkt getrennt werden. Das Ergebnis ist ein sehr reines Produkt mit einem hohen Gehalt an Terpenen und aktiven Wirkstoffen. Der Vorteil des Rosin Pressens liegt in der hohen Qualität des gewonnenen Auszugs und im Verzicht auf Lösungsmittel. Für diese Methode benötigen Sie eine spezielle hydraulische Presse mit beheizbaren Platten.

• Handpressen eignen sich für Hobby-Grower und für alle, die diese Methode zum ersten Mal in der Praxis ausprobieren möchten.
• Automatische Pressen zur Harzextraktion sind etwas teurer als manuelle Modelle, ermöglichen jedoch bessere Ergebnisse.

Extraktion mit Lösungsmitteln

Die wichtigsten Vorteile von Extraktionsmethoden mit Lösungsmitteln sind der hohe Ertrag und der niedrige Preis, insbesondere bei der industriellen Verarbeitung. Unter häuslichen Bedingungen müssen Sie jedoch stets berücksichtigen, dass die meisten dieser Stoffe leicht entzündlich oder giftig sein können. Die folgenden Zeilen dienen ausschließlich der groben Vorstellung einiger Extraktionsmethoden.  Wenn Sie sich für den Einsatz dieser Techniken entscheiden, informieren Sie sich zunächst ausführlich über das Arbeitsverfahren und die Risiken und halten Sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ein.

Extraktion mit Ethanol/Isopropylalkohol

Ethanol beziehungsweise Isopropylalkohol gehören zu den gebräuchlichsten Lösungsmitteln, die bei der lösungsmittelbasierten Harzextraktion eingesetzt werden. Der Extraktionsprozess mit diesen Stoffen kann auf verschiedene Weise durchgeführt werden, das grundlegende Verfahren besteht jedoch immer darin, das Pflanzenmaterial in das Lösungsmittel einzulegen und dieses anschließend verdunsten zu lassen. Ein Nachteil besteht darin, dass polare Lösungsmittel (Ethanol) leicht wasserlösliche Verbindungen wie Wachse oder Fette binden, was unerwünscht ist und die Produktqualität mindert. Diese Verunreinigungen können durch Abkühlen (Winterisierung), Pressen oder andere Verfahren aus dem Produkt entfernt werden.

Kohlenwasserstoffextraktion

Eine der beliebtesten und zugleich wirksamsten lösungsmittelbasierten Extraktionsmethoden ist die Kohlenwasserstoffextraktion. Bei diesen Techniken werden leichte Kohlenwasserstoffe wie Butan oder Dimethylether verwendet, die dank ihres niedrigen Siedepunkts eine Extraktion und Trennung bei niedrigen Temperaturen ermöglichen. Das Ergebnis ist ein sehr reines Produkt mit einem hohen Gehalt an Terpenen und aktiven Wirkstoffen. Die Kohlenwasserstoffextraktion ermöglicht deutlich höhere Erträge als andere Methoden.

• Addipure-Extraktoren für die Extraktion mit Dimethylether und N-Butan werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und erleichtern eine sichere Kohlenwasserstoffextraktion.

Extraktion mit Kohlenstoffdioxid (CO₂)

Die CO₂-Extraktion gilt als eine der reinsten und umweltfreundlichsten Methoden zur Gewinnung pflanzlicher Auszüge. Bei diesem Verfahren wird Kohlenstoffdioxid erhitzt und in einen überkritischen Zustand komprimiert, in dem es sich gleichzeitig wie ein Gas und eine Flüssigkeit verhält. CO₂ im überkritischen Zustand dringt leicht in das Pflanzenmaterial ein und trennt aktive Wirkstoffe, Terpene und weitere Verbindungen ab. Nach der Extraktion verdampft das CO₂ einfach und wird wiederverwendet. Dadurch handelt es sich um ein ungiftiges Verfahren ohne Lösungsmittelrückstände. Die CO₂-Extraktion kann nicht ohne teure Laborausrüstung durchgeführt werden, die Hobby-Growern üblicherweise nicht zur Verfügung steht.

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Durch die Stecklingsvermehrung können Sie ganz einfach genetische Kopien Ihrer Lieblingspflanzen herstellen. Dieses Verfahren bietet Growern die Möglichkeit, konsistente Ergebnisse zu erzielen, die Anbaubedingungen zu optimieren und außergewöhnliche Pflanzen zu erhalten. In diesem Artikel führen wir Sie durch den Klonierungsprozess von A bis Z – von der Vorbereitung der Ausrüstung über die Bewurzelung der Stecklinge bis zu ihrem Umpflanzen.

Es überrascht wohl niemanden, dass die Aussaat und Keimung von Samen untrennbar zur Gartenarbeit gehören. Sie sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Pflanzen zu vermehren. Neben der generativen Vermehrung (durch Samen) können Pflanzen auch vegetativ (aus einem Teil der Pflanze) vermehrt werden. Der Grund dafür ist, dass pflanzliche Zellen zur Totipotenz fähig sind. Das bedeutet, dass sich jede einzelne von ihnen zu einer vollständig neuen Pflanze entwickeln kann. Im heutigen Artikel befassen wir uns mit einem speziellen Fall der vegetativen Vermehrung, nämlich der Stecklingsvermehrung. Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass Gärtner und Grower Pflanzen auch durch die Teilung von Horsten, das Absenken von Brombeer- oder Weinreben, das Abtrennen von Erdbeerpflanzen, das Veredeln und die Vermehrung mithilfe von Knollen vegetativ vermehren.

Stecklingsvermehrung von Pflanzen

Wie wir bereits in der Einleitung angedeutet haben, unterscheidet sich die vegetative Vermehrung von Pflanzen von der Aussaat von Samen. Bei der Stecklingsvermehrung entnehmen wir der Spenderpflanze (Mutterpflanze) einen geeigneten Teil, in der Regel die Spitze eines gesunden Zweigs mit mehreren gesunden Blättern und Internodien. Anschließend setzen wir die Klone in ein geeignetes Substrat, meist in Würfel aus Steinwolle oder einem geeigneten Kultursubstrat. Damit frisch geschnittene Stecklinge erfolgreich Wurzeln bilden, benötigen sie geeignete Bedingungen, vor allem eine hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme und ausreichend Licht.

Worin unterscheiden sich geklonte Pflanzen also von Pflanzen aus Samen? Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die neu entstandene Nachkommenschaft eine genetische Kopie der Spenderpflanze ist. Klone haben daher immer dasselbe Geschlecht wie die Mutterpflanze. Ein Vorteil besteht beispielsweise darin, dass Grower bei der Kultivierung zweihäusiger Arten nicht mehr zwischen männlichen und weiblichen Pflanzen selektieren müssen. Ein weiterer Vorteil der Stecklingsvermehrung ist die genetische Einheitlichkeit der Klone. Da die Pflanzen von einer einzigen Mutterpflanze stammen, weisen sie identische Wachstumseigenschaften auf. Vor allem große Anbaubetriebe können dank der Klonierung den Anbauprozess optimieren und langfristig konsistente Ergebnisse erzielen. Nicht zuletzt ermöglicht die Stecklingsvermehrung Growern, außergewöhnliche Phänotypen langfristig in Form von Klonen zu erhalten.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Klonierung auch einige Nachteile mit sich bringt. Das größte Problem ist die Gefahr der Übertragung genetischer Störungen, von Krankheitserregern und Krankheiten. Wenn die Mutterpflanze mit einem Pflanzenvirus (z. B. HLVd) infiziert ist oder an einer genetischen Mutation leidet, ist auch die Nachkommenschaft davon betroffen. Dasselbe gilt für Schimmel und viele Insektenschädlinge. In diesen Fällen können die Klone unter bestimmten Umständen jedoch mit Pestiziden oder Fungiziden behandelt werden. Im Gegensatz zu Pflanzen, die aus Samen gezogen wurden, haben Stecklinge keine Hauptwurzel, die tief in die Erde wächst. Geklonte Pflanzen eignen sich daher etwas weniger für den Anbau im Freien, insbesondere an Orten, an denen sie starken Windböen und länger anhaltender Trockenheit ausgesetzt sein können.

Vorteile der Stecklingsvermehrung

• gleiches Geschlecht und genetische Einheitlichkeit
• einheitliche Ernte
• Erhalt außergewöhnlicher Pflanzen

 Nachteile der Stecklingsvermehrung

• Übertragung genetischer Mutationen und Viren
• Verbreitung von Krankheitserregern und Schädlingen
• weniger geeignet für den Anbau im Freien

Stecklingsvermehrung Schritt für Schritt

Bevor Sie mit der Stecklingsvermehrung beginnen, vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie über die gesamte erforderliche Ausrüstung verfügen. Sie benötigen ein Substrat, idealerweise Würfel aus Steinwolle oder ein geeignetes Anzuchtsubstrat. Stecklinge benötigen eine konstante Luftfeuchtigkeit von etwa 75–85 %, die Sie am einfachsten in einem kleinen Kunststoffgewächshaus (Propagator) erreichen. Klone bilden bei Temperaturen im Bereich von 24–27 °C am schnellsten Wurzeln. Niedrigere Temperaturen verlangsamen den Prozess und erhöhen das Schimmelrisiko. In den ersten Tagen ist Licht mittlerer Intensität (100–200 µmol) mit einem bläulich-weißen Spektrum geeignet. Sobald die ersten Wurzeln sichtbar sind, können Sie die Lichtintensität verdoppeln und dadurch die Entwicklung des Wurzelsystems beschleunigen. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch sinnvoll, mit der Verwendung eines Wurzelstimulators zu beginnen. Grow-Beleuchtung für die Kultivierung von Stecklingen und Jungpflanzen finden Sie HIER.

Weitere benötigte Ausrüstung

• Skalpell
• Einweghandschuhe
• Desinfektionsmittel (Alkohol, Purolyt, Wasserstoffperoxidlösung)
• Wurzelgel
• Thermometer mit Hygrometer
• Behälter zum Ablegen frischer Klone
• Papiertücher

Ausführliche Anleitung zur Klonierung

Um bei der Stecklingsvermehrung die größtmögliche Erfolgschance zu haben, sollten Sie Klone von frisch gewachsenen Zweigen von Pflanzen entnehmen, die sich auf dem Höhepunkt ihres vegetativen Wachstums befinden. Vor der Stecklingsvermehrung können Sie die Spenderpflanze mit einem speziellen Präparat (z. B. Clonex Mist) behandeln, das die Wurzelbildung unterstützt und die Widerstandsfähigkeit der Stecklinge stärkt. Arbeiten Sie stets mit sauberen Werkzeugen, tragen Sie Gummihandschuhe und rauchen Sie während der Arbeit nicht.

1. Entfernen Sie zunächst überschüssige Blätter von den Zweigen und lassen Sie nur einige junge Blätter an der Spitze stehen. Schneiden Sie deren Spitzen so zurück, dass 2,5 bis 5 cm der Blattfläche verbleiben. Der untere Teil des späteren Stängels sollte kahl bleiben.
2. Schneiden Sie Zweige mit einer Länge von 10–15 Zentimetern ab und tauchen Sie sie sofort mit dem abgeschnittenen Ende in den vorbereiteten Behälter mit Wasser.
3. Schneiden Sie abschließend die Enden der Stängel unter einem Winkel von 45° auf dieselbe Länge zurück. Tauchen Sie die so vorbereiteten Klone sofort in Wurzelgel und stecken Sie sie in das Substrat.
4. Setzen Sie die Stecklinge unter die Abdeckung des Gewächshauses oder in einen Propagator und stellen Sie sie unter eine Lichtquelle.
5. Je nach Pflanzenart und Bedingungen dauert es etwa 7–14 Tage, bis die Klone Wurzeln bilden und zum Umpflanzen bereit sind.
6. Kontrollieren Sie während des gesamten Zeitraums, ob das Substrat feucht ist. Es sollte jedoch nicht mit Wasser gesättigt sein.
7. Öffnen Sie gegen Ende des Prozesses schrittweise die Lüftungsöffnungen des Gewächshauses, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Pflanzen auf das Umpflanzen vorzubereiten.

Aeroponische Propagatoren

Aeroponische Propagatoren basieren auf einem einfachen Prinzip: Die Enden der Stängel sind einem Nebel aus sauerstoffangereichertem Wasser ausgesetzt. Dank der hohen Sauerstoffanreicherung bilden die Klone bis zu doppelt so schnell Wurzeln wie in einem anderen Substrat. Ein weiterer Vorteil der aeroponischen Stecklingsvermehrung besteht darin, dass die Klone auch eine niedrigere Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50–60 % vertragen. Dies erleichtert die anschließende Akklimatisierung der neuen Jungpflanzen.

Abschließend sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass in den vergangenen Jahren auch eine neue moderne Methode der Klonierung mithilfe von Gewebekulturen an Beliebtheit gewinnt. Mit dieser modernen Technik zur Pflanzenvermehrung werden wir uns in einem der nächsten Artikel befassen. Wenn Sie jedoch bereits wissen, wie es funktioniert, und Gewebekulturen in Ihrer Anbauanlage ausprobieren möchten, finden Sie auf unseren Seiten Klonierungssysteme für Tissue Culture.

Möchten Sie mehr über den Indoor-Anbau und moderne Gartentrends erfahren? Besuchen Sie gerne unseren Higraden-Blog.

In beinahe jedem Haushalt findet sich der eine oder andere Kaktus oder Sukkulent. Wir wissen das, weil Sie uns häufig zur Pflege von Kakteen fragen. Deshalb haben wir diesen Artikel für Sie vorbereitet, in dem Sie erfahren, wie Sie diese besonderen Pflanzen richtig pflegen.

Zum Einstieg ein kleines botanisches Fenster beziehungsweise ein Blitzquiz. Was ist der Unterschied zwischen Kakteen und Sukkulenten? Wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Vereinfacht gesagt können wir festhalten: Jeder Kaktus ist ein Sukkulent, aber nicht jeder Sukkulent ist ein Kaktus.

• Alle sukkulenten Pflanzen verbindet die Fähigkeit, in ihren Geweben und Zellen beträchtliche Mengen an Pflanzensaft zu speichern.
• Manche Sukkulenten, wie beispielsweise die beliebte Aloe vera oder auch die Agave, speichern den Saft in ihren Blättern.
• Sukkulenten, die den Saft in ihren Stämmen speichern, können wir als Kakteen betrachten.
• Kakteen haben andere Bedürfnisse als gewöhnliche Zimmerpflanzen. Das Anbaumedium im Pflanztopf, das Sie für sie vorbereiten, sollte die Umgebung, in der Kakteen in der freien Natur wachsen, möglichst gut nachahmen. Nasses Substrat ist daher selbstverständlich ungeeignet.
• Sobald Sie einen Kaktus oder einen anderen Sukkulenten kaufen, sollten Sie sich unverzüglich an das Umtopfen der Pflanze machen. Gewöhnliche Torfsubstrate, in denen Kakteen und Sukkulenten stehen, wenn wir sie in einer Gärtnerei oder einem anderen Geschäft kaufen, sind kein Anbaumedium, das für ein langes Pflanzenleben geeignet ist.
• Setzen Sie auf Qualität. Je luftiger das Substrat ist, desto besser. Sie können eine Beimischung aus Perlite oder Tonperlen verwenden.
• Entscheidend ist auch die Wahl des richtigen Pflanzgefäßes. Wählen Sie Pflanztöpfe mit einer großen Öffnung oder smarte Pflanztöpfe, die einen ausreichenden Wasserabfluss ermöglichen.
• Was würde passieren, wenn Sie die Pflanze umtopfen und zwei Wochen lang nicht gießen würden? Die Antwort ist klar: Sie würde eingehen. Ein umgetopfter Kaktus ist jedoch die Ausnahme, die diese Regel bestätigt, denn genau dieses Vorgehen ist bei ihm erforderlich. Warten Sie deshalb nach dem Umtopfen weitere 14 Tage mit dem Gießen.

• Wenn ein Kaktus blüht, ist das ein schöner Beweis dafür, dass er richtig gepflegt wird. Es ist jedoch keineswegs selbstverständlich, seien Sie also nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Manchmal kommt es umgekehrt vor, dass ein Kaktus aufgrund der Anspruchslosigkeit der gewählten Sorte bereits relativ früh blüht.
• Oft kommt es auch vor, dass Sie einen blühenden Kaktus bereits aus einer Gärtnerei oder einem Supermarkt mit nach Hause bringen. Aber warum stellt er zu Hause die Blüte ein und beginnt zu faulen?
• Ein Grund kann ein Mangel an direktem Sonnenlicht sein. Sukkulente Pflanzen und insbesondere Kakteen sollten immer dort aufgestellt werden, wo sie täglich die volle Sonneneinstrahlung abbekommen. Die besten Plätze im Haushalt sind meist nach Süden ausgerichtete Fenster. Danach kommen noch westliche und östliche Fenster infrage. Ideal sind die inneren Fensterbänke. Wenn Ihre Wohnung ständig abgedunkelt ist, werden Kakteen dort nicht besonders gut gedeihen.
• Ein weiterer Grund dafür, dass Kakteen nicht mehr blühen und nicht gedeihen, ist eine falsche Bewässerung. Kakteen gießen Sie am besten gegen Abend. Das Wasser sollte lauwarm und abgestanden sein. Während der Vegetationsperiode empfehlen wir, Kakteen einmal pro Woche gründlich zu gießen. Ein häufiger Fehler ist es, Kakteen nur wenig, dafür aber häufig zu gießen. 

• Kakteen genügt die Nährstoffmenge, die im Substrat enthalten ist. Dünger ist nicht erforderlich.
• Im Gegenzug für den Verzicht auf Dünger müssen Kakteen jedoch jedes Jahr in neues Substrat umgetopft werden, aus dem sie Nährstoffe aufnehmen.
• Wenn wir den Kaktus aus irgendeinem Grund nicht in neues Substrat umtopfen, können wir höchstens dreimal im Jahr auch Flüssigdünger anwenden. Aber Vorsicht: nur während der Vegetationsperiode.

Zum Abschluss noch etwas Inspiration. Hier finden Sie eine Liste der beliebtesten Kakteengattungen bei heimischen Growern:

• Astrophytum
• Echinocactus
• Echinocereus
• Mammillaria
• Gymnocalycium
• Notocactus
• Rebutia
• Lobivia

Wenn Sie Fragen zum Thema Kakteenpflege haben, können Sie diese gerne an die bekannte Adresse info@higarden.at richten.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

• Plagron Growmix mit Perlite 50 l (319 Kč)
• BioNova Bio Soilmix 50 L (279 Kč)
• Smarte Pflanztöpfe Cobble (ab 219 Kč)

Was können Sie noch lesen? 

• Wie und warum revitalisiert man Substrat?
• Blähton als Anbaumedium
• Welche Entwicklungsphasen hat eine Pflanze?

Mit zwei Worten: organische Hydroponik. Haben Sie schon davon gehört? Falls nicht, lesen Sie den heutigen Artikel, in dem wir erklären, worin diese intelligente und ökologische Methode besteht, die Growern Freude am überraschend intensiven Wachstum ihrer Pflanzen bereitet.

Die Bioponik versorgt Pflanzen mit Humus aus der Erde in Kombination mit einer Vielzahl großer organischer Moleküle. Die Ergebnisse überraschen selbst erfahrene Grower!

Den Begriff Bioponik stellte William Texier, Mitbegründer der legendären Marke General Hydroponics, im Jahr 2004 vor. Diese wurde kürzlich in Terra Aquatica umbenannt. Weiter unten finden Sie einen Link zu einem eigenen Artikel, in dem wir die Änderungen zusammenfassen, unabhängig davon, ob es um Dünger oder hydroponische Systeme geht – kurz gesagt: was in was umbenannt wird. Dieser Mann ist unter anderem auch der Autor dieser „Hydroponik-Bibel“. Sein Konzept des bioponischen Pflanzenanbaus bedeutete einen echten Fortschritt, denn es krönte die langjährigen Bemühungen von Wissenschaftlern, die nach einem Weg suchten, organische Hydroponik in der Praxis umzusetzen.

Die wichtigsten Vorteile dieser Methode sind praktisch eine Kombination aus klassischer Hydroponik und organischem Pflanzenanbau:

• Das Prinzip der nachhaltigen biologischen Landwirtschaft
• Geringerer Inhalt an Blättern und Stängeln bei demselben Ertrag wie bei klassischer Hydroponik
• Deutliche Einsparung von Wasser und Nährstoffen

Fragen Sie sich, warum die Bioponik von den oben genannten Vorteilen geprägt ist? Ja, insbesondere der zweite und dritte Punkt kann angenehm überraschen. Um die Blüte zu verbessern, erhalten „bioponisch“ angebaute Pflanzen nur eine sehr geringe Menge an Nitraten, wodurch gleichzeitig das überschüssige vegetative Wachstum erwünschterweise begrenzt wird. Vereinfacht gesagt bildet die Pflanze das, was Sie wirklich möchten, und ist froh, dass sie dafür nicht unnötig Energie auf andere Dinge verwenden muss. Sie benötigen also nicht so viel Nährlösung. Daher stellt die Bioponik nicht nur einen ökologischen, sondern nicht zuletzt auch einen wirtschaftlichen Vorteil dar, da insgesamt eine geringere Menge an Wasser und Dünger ausreicht.

Das Prinzip, nach dem die Bioponik in der Praxis funktioniert, wird als flüssige Erde bezeichnet. Die ideale Nährstoffquelle ist hier das Präparat BioSevia, dessen Wirksamkeit durch den Zusatz T.A. Trikologic (G.H. Bioponic Mix) noch deutlich verbessert wird. Dieser basiert auf einer äußerst wirksamen Mischung von Mikroorganismen, darunter der nützliche Pilz Trichoderma, der für ein gesundes mikrobielles Leben sorgt, da er eigene Kolonien bilden kann, die die Entstehung unerwünschter Kolonien verhindern und die Pflanzen so beispielsweise vor Schimmelbildung schützen. BioSevia liefert also eine Humusbasis mit großen organischen Molekülen, während das Präparat Trikologic neben dem Schutz der Pflanzen auch für deren effiziente Zersetzung sorgt. Es entsteht eine Lösung mit ähnlichen Eigenschaften wie optimal vorbereitete Erde für den Pflanzenanbau. Das bedeutet: hochwertig, leicht, gut durchlüftet und reich an Nährstoffen sowie nützlichen Mikroorganismen. Danach müssen Sie nur noch ein inertes Anbaumedium hinzufügen, unabhängig davon, ob Sie Kugeln aus Blähton (Blähton, auch Hydroton genannt) oder hochwertiges Kokoserde wählen.

Die Bioponik hat jedoch, wie jede Anbaumethode, auch ihre Tücken. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, worauf Sie achten sollten, damit Sie am Ende des von Bioponik geprägten Anbauzyklus eine reiche Ernte erwartet:

• Werte von pH (max. 7,5) und EC: Vergessen Sie keinesfalls, regelmäßig und möglichst genau zu messen. BioSevia beeinflusst den pH-Wert des Wassers nicht. Sollte der pH-Wert im Rahmen der Bioponik den genannten Grenzwert überschreiten, senken Sie ihn schrittweise über die folgenden fünf oder sechs Tage auf einen Wert von 6,0. Bei der elektrischen Leitfähigkeit der Lösung ist es ratsam, ihren Rückgang vorauszusehen und darauf zu achten, dass die Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgt werden. In der Bioponik gilt wie überall die goldene Regel der Pflanzenernährung – weder zu viel noch zu wenig.
• Das richtige Umfeld der Pflanze: Messen müssen Sie auch die Temperatur; optimal ist Zimmertemperatur. Für eine optimale Luftzirkulation sorgen Ventilatoren. 
• Filtration: In der Nährlösung müssen vor allem größere Partikel aufgefangen werden, die bei fehlendem wirksamem Filter das Wurzelsystem der Pflanzen beschädigen könnten. Filter mit Umkehrosmose sind eine hervorragende langfristige Investition. Den Link zu einem eigenen Artikel finden Sie ebenfalls weiter unten.

Wir empfehlen diese Produkte:

• T.A. Trikologic (ab 139 Kč) enthält den Mykorrhizapilz Trichoderma.
• BioNova Cocomix Plus (339 Kč) – 50 Liter 100 % hochwertige Kokoserde.
• Umkehrosmoseanlage MAXQUARIUM (7.790 Kč) für eine perfekte Filtration.

Was können Sie noch lesen?

• Umkehrosmose (RO)
• G.H. – T.A. oder: Was wird in was umbenannt?
• Anbau unter künstlicher Beleuchtung: HPS vs. LED

Wenn Sie Fragen zur Bioponik haben oder Beratung bei der Produktauswahl benötigen, kontaktieren Sie uns gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.at.