Ein grauer, pelziger Belag auf Erdbeeren, Paradeisern oder Knospen ist ein typisches Anzeichen für Grauschimmel, fachsprachlich Botrytis. Befallene Pflanzenteile geben Sie in einen Beutel und bringen ihn von den Pflanzen weg. Senken Sie danach die Luftfeuchtigkeit und bringen Sie die Luft zwischen den Pflanzen in Bewegung, damit Blätter und Früchte schneller abtrocknen. Eine Spritzung hilft, einen weiteren Befall einzudämmen, bereits verfaultes Gewebe kann sie jedoch nicht wiederherstellen.

Was ist Grauschimmel?

Grauschimmel wird durch Pilze der Gattung Botrytis verursacht, am häufigsten durch Botrytis cinerea. Daher stammt auch die Bezeichnung Botrytis. Der Pilz befällt Paradeiser, Paprika, Gurken, Bohnen, Erdbeeren und anderes Beerenobst, Kräuter sowie Zierblumen. Winzer kennen ihn als Traubenfäule.

Botrytis-Sporen sind praktisch überall vorhanden und lassen sich weder in einem Anbauraum noch in einem Gewächshaus vollständig beseitigen. Der Pilz überlebt in Pflanzenresten und wartet auf eine Gelegenheit: ein absterbendes Blatt, ein abgefallenes Blütenblatt oder eine Schnittwunde. Die Sporen werden durch Luftströmungen und Spritzwasser verbreitet. Es hat daher wenig Sinn zu hoffen, dass der Pilz nicht in Ihren Anbauraum gelangt. Wirksamer ist es, ihm keine Bedingungen zu bieten, unter denen er auskeimen kann.

Botrytis erkennen

Ein typisches Anzeichen für Botrytis ist ein grauer bis graubrauner, pelziger Belag. Er ist voller Sporen. Berühren Sie ihn daher nicht und schütteln Sie die Pflanze nicht, damit sich die Sporen nicht unnötig verbreiten.

Schimmel auf Erdbeeren

Die Fäulnis geht oft auf eine Infektion der Blüte zurück. Die Erdbeere wird braun und weich, überzieht sich mit einem grauen Belag und vertrocknet schließlich zu einer harten Mumie, die weiterhin Sporen bildet. Von ihr aus kann sich der Pilz leicht auf Früchte übertragen, die sie berühren. Stark befallene Blüten sterben ab und bilden keine Früchte. Außerdem kann die Infektion in grünen Früchten unbemerkt abwarten und sich erst zeigen, wenn die Erdbeere reift.

Grauschimmel auf Paradeisern

• Auf den Früchten entsteht eine weiche, weißliche Fäulnis. Die Schale reißt auf und aus dem Riss wächst ein grauer Belag.
• Weißliche Ringe mit einem Durchmesser von 2–5 mm, sogenannte Geisterflecken, sind Infektionen, die zum Stillstand gekommen sind. Sie beeinträchtigen das Aussehen der Frucht.
• Am Stängel bilden sich braune Flecken, typischerweise an einer Stelle, an der Seitentriebe ausgebrochen wurden. Wenn der Fleck den Stängel rundherum umschließt, welkt der Pflanzenteil darüber.
• Der Befall beginnt oft an verblühten Blütenblättern und breitet sich von dort auf die Fruchtstiele und Früchte aus.

Kräuter und Blumen

Auf den Blütenblättern entstehen unregelmäßige, hellbraune Flecken, die zusammenfließen. Die Knospen werden braun, sehen wie mit Wasser vollgesogen aus und öffnen sich nicht. Braune, wässrige Flecken auf den Blättern befinden sich oft genau dort, wo ein befallenes Blütenblatt hingefallen ist. Bei feuchter Witterung kommt ein grauer Belag hinzu.

Botrytis oder Mehltau?

Wie Sie Mehltau loswerden, erfahren Sie im Artikel Mehltau: erkennen, vorbeugen und bekämpfen.

Wann Botrytis gute Bedingungen vorfindet

Botrytis gedeiht bei feuchten Bedingungen und milden Temperaturen, wie sie im Frühjahr, im Herbst oder nachts im Gewächshaus vorkommen. Das Infektionsrisiko steigt, wenn mehrere Bedingungen zusammentreffen:

• Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 85 % oder mehr.
• Blätter, Blüten oder Früchte bleiben nass. Auf nassen Paradeiserblättern keimen die Sporen innerhalb von 5 Stunden bei 20 °C. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 95 % keimen sie ebenfalls, und nach etwa 15 Stunden kommt es zur Infektion. Bei Gewächshausblumen kann bereits eine Stunde, in der die Blüten nass sind, kritisch sein.
• Die Temperatur ist mild. Bei Gewächshausblumen begünstigen 15–22 °C in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit und Licht eine starke Sporenbildung.

Botrytis befällt Pflanzen aber auch außerhalb dieser Temperaturbereiche. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit reicht für eine Infektion aus, selbst wenn die Blätter nicht sichtbar nass sind.

Wenn die Luft abkühlt und sich die Menge an Wasserdampf nicht ändert, steigt die relative Luftfeuchtigkeit. Auf Blättern, die kälter als der Taupunkt sind, kondensiert Wasser. Achten Sie im Gewächshaus daher besonders abends und nachts darauf, in der Growbox auch auf die Abkühlung nach dem Ausschalten der Beleuchtung.

Botrytis in der Growbox und im Gewächshaus vorbeugen

Rasch abtrocknende Pflanzen, Luftbewegung und ein sauberer Anbauraum senken das Botrytisrisiko. Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit auch im dichten Pflanzenbestand, wo sie länger anhält als oberhalb der Pflanzen.

Luftfeuchtigkeit: auch nachts messen

Halten Sie die relative Luftfeuchtigkeit zur Vorbeugung gegen Botrytis unter 85 %. Bei Gewächshausblumen sollten Phasen mit mehr als 85 % Luftfeuchtigkeit höchstens 3 Stunden am Stück dauern. Diese Empfehlung gilt für Messungen oberhalb des Pflanzenbestands. Welcher Wert genau eingehalten werden sollte, hängt von der Kulturpflanze und ihrer Wachstumsphase ab.

Der Wert auf dem Display am Morgen zeigt nicht, wie feucht es nachts war. Das Urban Thermo-hygrometer MEDIUM misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und speichert den Minimal- und Maximalwert. Platzieren Sie das Hauptgerät zwischen den Pflanzen, denn es misst die Luftfeuchtigkeit. Die Sonde am 1,5 m langen Kabel misst nur die Temperatur.

Setzen Sie den Speicher am Abend zurück und lesen Sie am Morgen den Höchstwert ab. Der Speicher zeigt, wie hoch die Luftfeuchtigkeit angestiegen ist, aber nicht, wie lange sie auf diesem Wert geblieben ist. Kontrollieren Sie die Werte bei Problemen daher auch während der Nacht.

VPD, also das Dampfdruckdefizit, verbindet Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Ein niedriger VPD bedeutet, dass weniger Wasser aus den Blättern verdunstet. Ob Wasser auf den Blättern kondensiert, hängt auch von der Temperatur der Blätter selbst ab. Die VPD-Werte für die einzelnen Wachstumsphasen finden Sie im Artikel Was ist VPD?.

Luft: Abluft und Zirkulation

Steuern Sie die Abluft anhand der Luftfeuchtigkeit, auch nach dem Ausschalten der Beleuchtung.

Durch Lüften wird Wasser abgeführt, wenn die zugeführte Luft weniger Wasserdampf enthält. Vergleichen Sie daher nicht nur die Prozentwerte der Luftfeuchtigkeit draußen und drinnen. Kühlere Luft hat nach dem Erwärmen eine niedrigere relative Luftfeuchtigkeit. Beispiel: Die Außenluft hat 10 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 90 %. Wird sie ohne Zugabe von Wasserdampf auf 22 °C erwärmt, sinkt ihre relative Luftfeuchtigkeit auf etwa 42 %.

Wenn die Luftfeuchtigkeit nicht sinkt, prüfen Sie zuerst die Zuluft, den Durchlass der Abluft und stehendes Wasser. Reicht die Lüftung nicht aus, ergänzen Sie einen Luftentfeuchter. Bei der Auslegung der Abluft hilft Ihnen die Anleitung So wählen Sie die Lüftung für eine Growbox aus und bauen sie zusammen. Einen Vergleich zur Auswahl eines Luftentfeuchters finden Sie hier: Luftbefeuchter oder Luftentfeuchter?

Ein Ventilator bringt die Luft zwischen den Pflanzen in Bewegung, sodass die Blätter nach dem Gießen und auch nachts schneller abtrocknen – selbst bei höherer Luftfeuchtigkeit. Im Anbauraum sollte es keine Stellen geben, an denen die Luft steht. Den Clip-Ventilator GENT 15 cm befestigen Sie direkt an der Stange der Growbox. Richten Sie ihn so aus, dass er auch zwischen die Pflanzen bläst und nicht nur über sie hinweg.

Gießen, Schnitt und Sauberkeit

• Gießen Sie morgens und direkt an die Wurzeln, am besten mit einer Tropfbewässerung. Beim Besprühen der Blätter werden Sporen verteilt und die Pflanzen bleiben lange nass.
• Lassen Sie zwischen den Pflanzen Platz für die Luftzirkulation und übertreiben Sie es nicht mit Stickstoff. Überdüngte Pflanzen haben weiches Gewebe, das Botrytis leicht befällt.
• Entfernen Sie Seitentriebe bei trockenem Wetter, damit die Wunden rasch abtrocknen. Bringen Sie abgeschnittene Pflanzenteile sofort weg. Entfernen Sie Schmutz von der Schere, bevor Sie zur nächsten Pflanze wechseln. Wischen Sie die Klingen anschließend mit 70%igem Isopropylalkohol ab.
• Sammeln Sie abgestorbene Blätter, abgefallene Blütenblätter und faulende Früchte regelmäßig auf. Sie sind eine Quelle für Sporen und gehören daher auch nicht in einen Abfalleimer im Anbauraum.
• Achten Sie auf Schädlinge. Manche Insekten verbreiten Sporen, und Stellen, die sie an der Pflanze beschädigen, sind leicht vom Pilz zu befallen. Fliegende Insekten lassen sich mit gelben Klebetafeln fangen.
• Entfernen Sie zwischen den Anbauzyklen Pflanzenreste aus dem Anbauraum und reinigen Sie Behälter und Arbeitsflächen. Der Pilz überlebt auch in Resten in der Erde oder im Substrat.

Erdbeeren im Beet

Im Freien können Sie die Luftfeuchtigkeit nicht kontrollieren. Bei Erdbeeren kommt es daher vor allem darauf an, dass die Früchte nicht auf nasser Erde liegen und Regen keine Sporen auf sie spritzt.

• Verteilen Sie Stroh unter den Pflanzen und zwischen den Reihen. So bleiben die Früchte sauber, und das Stroh verhindert, dass beim Regen Sporen aus dem Boden auf Blüten und Früchte spritzen.
• Entfernen Sie das alte Stroh nach der Ernte. Legen Sie in der nächsten Saison frisches, trockenes Stroh unter die Früchte.
• Lassen Sie den Pflanzenbestand nicht zu dicht werden und düngen Sie nicht zu stark mit Stickstoff. Dichtes Laub hemmt die Luftzirkulation und trocknet nach Regen langsamer ab.
• Gießen Sie mit einem Tropfschlauch oder morgens an einem sonnigen Tag, damit die Blätter rasch abtrocknen.
• Ernten Sie laufend, behandeln Sie die Früchte vorsichtig und entfernen Sie faulige oder überreife Früchte sofort.

Was tun, wenn Sie Botrytis entdecken?

Räumen Sie zuerst auf und verbessern Sie das Klima. Erst danach spritzen.

1. Schneiden Sie befallene Früchte, Blüten und Blätter direkt in einen Beutel. Verschließen Sie ihn sofort und bringen Sie ihn aus dem Anbauraum oder vom Beet weg. Werfen Sie befallene Früchte vollständig weg.
2. Entfernen Sie Paradeiser mit befallenem Hauptstängel oder befallenem Stängelansatz vollständig. Verlassen Sie sich nicht darauf, nur den oberen Teil unterhalb des Flecks abzuschneiden.
3. Kontrollieren Sie die umliegenden Pflanzen und bei Erdbeeren besonders die Früchte, die befallene Früchte berührt haben.
4. Senken Sie noch am selben Tag die Luftfeuchtigkeit und schalten Sie die Luftzirkulation ein. Kontrollieren Sie in der folgenden Nacht den Höchstwert am Hygrometer.
5. Schützen Sie erst nach dem Aufräumen die Teile, die noch gesund sind. Wie Sie ein geeignetes Mittel auswählen, erfahren Sie weiter unten.

Mittel gegen Grauschimmel

Eine Spritzung schützt die Pflanzenteile, die noch gesund sind. Bereits verfaultes Gewebe kann sie nicht wiederherstellen. Deshalb kommt sie erst nach dem Aufräumen und der Anpassung des Klimas zum Einsatz.

Biologische Vorbeugung

BioGarden Polyversum wird vorbeugend, noch vor dem Auftreten der Krankheit, angewendet. Es enthält den Mikroorganismus Pythium oligandrum M1. Dieser parasitiert auf krankheitserregenden Pilzen. Gegen Grauschimmel können Sie ihn beispielsweise bei Erdbeeren, Paradeisern, Paprika und Kräutern im Gewächshaus einsetzen. Weitere Mittel finden Sie in der Kategorie Biologischer Pflanzenschutz.

Bestimmen Sie die Dosierung entsprechend der Kulturpflanze und der zu behandelnden Fläche. Ein einheitliches Verhältnis von Pulver und Wasser gibt es nicht. Halten Sie sich bei Zeitpunkt, Wassermenge, Intervall, Anzahl der Anwendungen und Wartezeit an die Angaben auf dem Etikett Ihrer Packung. Biologischer Pflanzenschutz ersetzt weder das Aufräumen noch die Anpassung der Luftfeuchtigkeit.

Chemische Fungizide

Schützen Sie Erdbeeren im Freien vor allem während der Blüte, wenn es feucht ist und regnet. Zeitpunkt und Anzahl der Spritzungen richten sich nach dem Etikett des ausgewählten Mittels. Setzen Sie den Schutz je nach Witterung auch nach der Blüte bis zum Zeitraum vor der Ernte fort und halten Sie die Wartezeit ein.

Botrytis entwickelt leicht eine Resistenz gegen Fungizide. Wechseln Sie die FRAC-Wirkungsgruppen und nicht nur die Marken der Mittel. FRAC ist ein internationaler Ausschuss, der Fungizide danach in Gruppen einteilt, wie sie auf den Pilz wirken. Das Angebot finden Sie in der Kategorie Pilzbekämpfung (Fungizide).

Ernte und Lagerung ohne Schimmel

Botrytis entwickelt sich auch nach der Ernte weiter. Der Pilz kann sich sogar bei 0–10 °C festsetzen. Ein Kühlschrank verlangsamt ihn daher, stoppt ihn aber nicht.

• Legen Sie befallene Früchte niemals in dieselbe Schüssel wie gesunde. Auch nach der Ernte breitet sich der Pilz von einer Frucht auf die nächste aus.
• Geben Sie Erdbeeren so bald wie möglich an einen kühlen Ort und behandeln Sie sie vorsichtig, denn beschädigte Stellen erleichtern eine Infektion. Für die Lagerung von Erdbeeren werden 0 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 90–95 % empfohlen. Hohe Luftfeuchtigkeit verringert den Wasserverlust der Früchte, ersetzt aber weder Kühlung noch das Aussortieren befallener Erdbeeren. Lagern Sie sie zu Hause ungewaschen in einer Lage auf einem Küchenpapier im Obst- und Gemüsefach des Kühlschranks und kontrollieren Sie sie regelmäßig. Waschen Sie sie erst unmittelbar vor dem Verzehr.
• Lagern Sie nur unbeschädigte Paradeiser und achten Sie bei der Kontrolle auf weiche Stellen, Fäulnis und einen grauen Belag.
• Verarbeiten Sie gesunde Kräuter und Blüten zum Trocknen gleich nach der Ernte und trocknen Sie sie an einem trockenen, luftigen Ort, zum Beispiel auf einem hängenden Trocknungsnetz. Geben Sie sie erst dann in Dosen und Gläser, wenn sie vollständig trocken sind. Bei Kräutern zerbröseln trockene Blätter und Stängel brechen, wenn man sie biegt. Mehr zum Trocknen erfahren Sie im Artikel 3 Grundsätze für sicheres Trocknen.

Häufige Fragen

Ist Grauschimmel dasselbe wie Botrytis?

Ja. Botrytis ist eine andere Bezeichnung für Grauschimmel, den Winzer als Traubenfäule kennen.

Was tun mit Erdbeeren, auf denen sich Grauschimmel befindet?

Werfen Sie befallene Früchte vollständig weg, am besten in einem Beutel und nicht auf dem Kompost neben dem Beet. Kontrollieren Sie benachbarte Früchte, die sie berührt haben, denn der Pilz breitet sich von einer Frucht auf die nächste aus.

Welche Luftfeuchtigkeit sollte ich in der Growbox kontrollieren?

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 85 % liegen. Messen Sie auch nachts und innerhalb des Pflanzenbestands.

Hilft eine Spritzung gegen Botrytis?

Nur als Ergänzung. Bei feuchter Luft und mangelnder Luftzirkulation bleibt das Risiko eines weiteren Befalls auch nach einer Spritzung hoch. Entscheidend sind das Klima, Sauberkeit und ein schonender Umgang mit den Pflanzen.

Warum ist der Schimmel erst nach der Ernte aufgetreten?

Bei Erdbeeren überdauert Botrytis unbemerkt in jungen Früchten und zeigt sich erst beim Reifen oder während der Lagerung. Kälte verlangsamt den Pilz, stoppt ihn aber nicht. Lagern Sie daher nur gesunde, trockene und unbeschädigte Früchte.

Was Sie brauchen

• Urban Thermo-hygrometer MEDIUM: Thermo-Hygrometer mit Sonde und Speicher für Minimal- und Maximalwerte; zeigt den nächtlichen Höchstwert der Luftfeuchtigkeit an.
• Clip-Ventilator GENT Clip Fan 5 W, 15 cm: Bringt die Luft zwischen den Pflanzen in Bewegung, damit die Blätter schneller abtrocknen.
• Luftentfeuchter: wenn die Abluft allein die Luftfeuchtigkeit nicht senkt.
• BioGarden Polyversum: biologische Vorbeugung gegen Grauschimmel im Gewächshaus, noch vor dem Auftreten der Krankheit.
• Trocknungsnetz Urban Dry 60 cm: Kräuter und Blüten trocknen darauf an der Luft statt auf einem Haufen.

Heute sehen wir uns die häufigsten Pflanzenkrankheiten an, von denen Pflanzen befallen werden können. Aber keine Sorge: Dank bewährter Präparate müssen Sie sich vor den verschiedensten Problemen nicht allzu sehr fürchten, und Ihre Kräuter bleiben vital!

Pflanzenkrankheiten lassen sich ihrem Ursprung nach in drei Kategorien einteilen: Pilzkrankheiten, bakterielle und virale Erkrankungen. Pilzkrankheiten bei Pflanzen, denen Feuchtigkeit, Wärme und Dunkelheit im Allgemeinen zugutekommen, bezeichnen wir als Schimmel. Im Gegensatz zu bakteriellen und viralen Pflanzenkrankheiten lassen sie sich auf Pflanzen sicher erkennen.

Zunächst sollten wir uns lieber ansehen, was Sie tun können, damit Ihre Kräuter gesund bleiben. Wir sind überzeugt, dass die einzelnen Arten der häufigsten Pflanzenkrankheiten und die Behandlungsmöglichkeiten, die wir weiter unten besprechen, danach für Ihre Ernte nicht mehr so schnell relevant sein werden.

VORBEUGUNG ODER DIE RICHTIGE PFLEGE DER UMWELT DER PFLANZEN

• Vorbeugendes Sprühen. Wir empfehlen die Verwendung von Canna CURE, einem 100 % BIO-Blattspray für den gesamten Anbauzyklus, das durch seine einzigartige Zusammensetzung überzeugt und Ihnen hilft, die Ernte unter Kontrolle zu halten. Wenden Sie es auf beiden Seiten der Blätter an, damit Ihre Pflanzen eine außergewöhnliche Widerstandskraft entwickeln und Schädlingen, Schimmel sowie weiteren Herausforderungen deutlich leichter standhalten. Dadurch können sie sich voll und ganz auf intensives Wachstum und die Bildung üppiger Blüten konzentrieren! Deshalb gilt auch: Je größer und preisgünstiger die Packung (die vorteilhafteste sehen Sie auf dem Bild oben), desto besser. Dieses Produkt wird Ihnen wirklich gute Dienste leisten. Beim Anbau im Innen- und Außenbereich ist es sinnvoll, es stets griffbereit zu haben.
• Das richtige Maß beim Gießen der Pflanzen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Kontrollieren Sie, ob Ihre Pflanzen nicht sozusagen auf dem Trockenen sitzen, und vermeiden Sie typische Anfängerfehler wie Überwässerung und Überdüngung. Ein zu feuchtes oder sogar nasses Substrat stellt nämlich eine ideale Umgebung für Schimmel und andere Krankheiten dar. Denken Sie auch an die Kontrolle des pH-Werts, und zwar sowohl im Anbausubstrat als auch in der Nährlösung.
• Optimales Klima. Besorgen Sie sich ein Gerät zum zuverlässigen Messen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dazu gehört ein Ventilator, der für eine ständige Luftzirkulation im Anbaubereich sorgt. Allgemein lässt sich sagen, dass die meisten Pflanzenarten tagsüber eine Temperatur von 24–27 °C und nachts von 21–25 °C bevorzugen. Sie sollte keinesfalls unter 18 °C sinken. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte im Bereich von 40–50 % liegen. Die Herausforderung im Kampf gegen Schimmel besteht für jeden Grower darin, dass diese relativ hohe Luftfeuchtigkeit sowohl den Pflanzen als auch Pilzkrankheiten zusagt. Zum Glück gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis: Senken Sie die Luftfeuchtigkeit im Anbauraum während der Nacht, denn im Gegensatz zu Pflanzen benötigen Schimmelpilze Dunkelheit, um sich auszubreiten. Da die Luftfeuchtigkeit nachts naturgemäß höher ist als tagsüber, kann sich auch ein leistungsfähiger Luftentfeuchter als nützlich erweisen.
• Germizidlicht. Dieses erschwingliche Hightech-Produkt wirkt gegen alle drei oben genannten Krankheitsarten. Achten Sie lediglich auf die Bestrahlungsdauer der Pflanzen (einmal täglich 2–5 Sekunden im Innenbereich und 5–10 Sekunden im Außenbereich) und vergessen Sie nicht, vor der Anwendung eine schützende Brille und Handschuhe anzuziehen. Eine hochwertige germizide Lampe beseitigt anschließend Schimmelsporen, Bakterien und Viren.

NÄHRSTOFFUNGLEICHGEWICHT VERSUS KRANKHEITEN

Die Symptome von Pflanzenkrankheiten sind oft verwirrend. In der Praxis fürchten Grower daher häufig verschiedenste Krankheiten, obwohl es sich lediglich um ein „Nährstoffungleichgewicht“ handelt. Was bedeutet das? Befindet sich eine Pflanze in einem Nährstoffungleichgewicht, ist sie entweder unterversorgt oder hat im Gegenteil mit einem Nährstoffüberschuss zu kämpfen (Überdüngung).

Die Symptome ähneln sich, insbesondere treten Flecken auf den Blättern auf. Wie können Sie sie richtig einordnen und einen Fehler bei der Pflanzenernährung von den Symptomen einer Krankheit unterscheiden?

• Krankheitsbedingte Flecken haben eine unregelmäßige Form und treten eher auf den Blattflächen auf, wobei sie von der Mitte nach außen allmählich gelb oder braun werden.
• Flecken, die auf ein Nährstoffungleichgewicht hinweisen, treten in der Regel an den Rändern der Pflanzenblätter auf und breiten sich nach innen aus – entweder von den Rändern oder von den Blattadern. Außerdem werden sie meist von einer Blattkräuselung begleitet.

DIE HÄUFIGSTEN PFLANZENKRANKHEITEN

• Grauschimmel (Botrytis cinerea) gehört zu den häufigsten Pilzkrankheiten bei Pflanzen. Zwischen der zweiten und dritten Woche der Blütephase sollten Sie besonders auf die Blütenblätter der Pflanzen achten. Wenn diese vertrocknen und braun werden, ist dies ein sehr zuverlässiges Zeichen für das Vorhandensein dieses Schimmelpilzes. Bereits ein einziges trockenes Blütenblatt ist ein Grund, die gesamte Blüte vorsichtig zu öffnen und zu prüfen, ob sich in ihrem Inneren ein Herd von Grauschimmel befindet. Wenn wir diesen Herd aufgrund dieses „Signals“ der Blütenblätter nicht entfernen würden, würde sich der Schimmel sehr schnell ausbreiten, bis wir nur noch traurig auf einen grauweißen, pelzigen Fleck blicken könnten. Dieses unschöne Szenario vermeiden Sie jedoch mit einer wirksamen Vorbeugung!

Unser TIPP: Das Canna CURE-Spray bildet bei Einhaltung der Bedingungen für die Schaffung einer geeigneten Anbauumgebung, die wir oben beschrieben haben, die absolute Grundlage und dient Ihnen zugleich als universelle Vorbeugung gegen viele Schädlinge.

• Algen sind ein weiteres Problem, das Grower begleitet, insbesondere in der Hydrokultur. Algen benötigen zum Leben vor allem Licht und Nährstoffe. Gerade hydroponische Systeme sind daher häufig ein „Zufluchtsort“ für sie. Deshalb müssen Sie bei der Vorbeugung auf die Reinigung und Filterung des Wassers achten. Die Lösung ist eine häufige mechanische Reinigung. Sie können auch Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von 0,5–1 % oder germizide Leuchten verwenden.
• Echter Mehltau ist an weißen Flecken auf den Blättern von Pflanzen im Alter von 2–3 Wochen zu erkennen. Sie treten in großer Zahl auf und sehen aus, als handle es sich um ein weißes Pulver, das sich abwischen oder abschütteln lässt. Leider ist jedoch das Gegenteil der Fall. Deshalb ist auch hier, ebenso wie beim Grauschimmel, eine hochwertige Vorbeugung von entscheidender Bedeutung.

• Pythium und Phytophtora. Der wohl bekannteste Vertreter dieser Schimmelpilze ist die Kraut- und Knollenfäule (Phytophtora infestans). Zur Vorbeugung und Behandlung dieser häufigen Pilzkrankheiten haben sich Präparate mit dem nützlichen Mykorrhizapilz Trichoderma sehr gut bewährt. Dieser kann eine eigene Kolonie bilden, die die Pflanze deutlich unterstützt und zugleich als Schutzschild gegen andere Arten pilzlicher Mikroorganismen wirkt. Für eine wirksame Vorbeugung empfehlen wir, Präparate mit Trichoderma erneut in Kombination mit dem Spray CANNACURE anzuwenden. Wenn ein Befall der Pflanze behandelt werden muss, greifen Sie zu Kontaktpräparaten auf Kupferbasis. An die Behandlung können Sie die Anwendung eines hochwertigen Wurzelstimulators anschließen oder erneut die starke Wirkung von CANNACURE nutzen.

Wenn Ihre Ernte von Schimmel oder einer anderen Krankheit befallen ist, können Sie nach einer erfolgreichen Behandlung eine vorzeitige Ernte in Erwägung ziehen, um zu retten, was noch zu retten ist. Wenn Sie die Vorbeugung jedoch nicht vernachlässigen und auf die richtige Anbauumgebung achten, werden Sie am Ende mit Sicherheit ein gegenteiliges „Problem“ lösen müssen, nämlich: Wohin mit einer reichen Ernte?. Schimmelpilze sind nämlich auch bereit, die geerntete Ernte während des Trocknens oder bei falscher Lagerung zu befallen.

Diese Produkte empfehlen wir:

• Canna CURE-Spray (ab 349 Kč) ist eine perfekte Vorbeugung! Es kontrolliert Pflanzenschädlinge und Getreidebrand dank seiner umweltfreundlichen physikalischen Eigenschaften und versorgt die Pflanzen zugleich über die Blätter mit Nährstoffen, wodurch sie dauerhaft in einem guten Zustand bleiben.
• KOMPLETT UV-C germizide Leuchte (2.199 Kč) für kompromisslose Desinfektion und Sterilisation zum Aktionspreis.
• T.A. Trikologic (ab 139 Kč) enthält den Mykorrhizapilz Trichoderma.

Was können Sie noch lesen?

• Wie lassen sich die Bodeneigenschaften verbessern?
• Wie lagert man eine Ernte richtig?
• Anbau unter künstlicher Beleuchtung: HPS vs. LED

Wenn Sie Fragen zur Vorbeugung oder Behandlung von Pflanzenkrankheiten haben, können Sie uns jederzeit unter der bekannten Adresse info@higarden.at kontaktieren.

Vielleicht kennen Sie diese unangenehme Erfahrung bereits aus der Praxis. Die Vorzucht ist erfolgreich abgeschlossen, und Sie freuen sich darauf, den intensiven und unverwechselbaren Geschmack frischer Früchte zu genießen, als plötzlich … Schimmel! Bleiben Sie gelassen: Schimmel lässt sich mit hoher Erfolgsquote vorbeugen. Heute zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Pilzerkrankungen bei Pflanzen erkennen Sie leicht: Die Pflanze sieht schlichtweg nicht gesund aus, und häufig sind zahlreiche Flecken zu beobachten. Dabei spielt es keine so große Rolle, ob der Schimmel ihre Wurzeln oder die Früchte befällt, die dadurch langsam, aber sicher zu faulen beginnen. 

Ein typisches Beispiel, bei dem Schimmel Grower während der sonnigen Jahreszeit besonders häufig Probleme bereitet, sind Tomaten. Sie sind besonders anfällig für die Entstehung von Pilzerkrankungen, darunter beispielsweise die Blattfleckenkrankheit, die Tomatenschwarzfäule, Grauschimmel, Tomatenmehltau oder die bekannte Kraut- und Braunfäule. Wie sorgen Sie dafür, dass sie gesunde Paradeiser wie auf dem Bild oben hervorbringen? 

Vorbeugen ist besser als heilen 

Zum Glück stehen dem modernen Anbau 100 % natürliche Mittel zur Verfügung, um wachsenden Pflanzen eine ausreichende Widerstandsfähigkeit zu verleihen. Das Bio-Pestizid NovaFoliar macht die Oberfläche der Pflanzen nicht nur für Schimmel, sondern auch für die unterschiedlichsten Schädlinge buchstäblich unattraktiv. 

Schimmel können Sie jedoch, insbesondere bei den erwähnten Tomaten, unter anderem bereits durch die Art der Pflanzung erfolgreich vermeiden. Pflanzen Sie sie zunächst nicht in der Nähe von Kartoffeln. Außerdem müssen Sie Staunässe und schlechte Luftzirkulation verhindern; junge Pflanzen dürfen daher nicht zu dicht beieinander stehen. Wenn Sie nicht nur Tomaten in einer optimalen Belüftung anbauen, reduzieren Sie das Risiko von Pilzerkrankungen durch ausreichendes Lüften und die Schaffung eines optimalen Klimas im Anbaubereich deutlich. Fehlende Luftzirkulation, Wärme und Feuchtigkeit begünstigen nämlich allesamt unmittelbar die Entstehung von Schimmel. Achten Sie im Freien daher während der Regenzeit besonders sorgfältig darauf. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Blätter der Tomaten die Erde nicht berühren.

Befallene Pflanzen retten 

Wenn sich der Schimmel auf Tomaten oder anderen Pflanzen bereits bis zu einem gewissen Grad ausgebreitet hat, ist die Ernte noch nicht verloren. Sie müssen auch dann nicht unbedingt zu chemischen Mitteln greifen. Versuchen Sie zunächst herauszufinden, um welche Art von Schimmel es sich handelt. Einige Präparate sind sehr spezifisch, andere bieten ein breiteres Anwendungsspektrum. Für eine wirksame Lösung bei Pilzerkrankungen empfehlen wir aus unserem Sortiment zum Schutz von Pflanzen vor Krankheiten das rein biologische Produkt BioGarden Polyversum, dessen Hauptwirkstoff der Mikroorganismus Pythium oligandrum ist. Ein großer Vorteil dieses biologischen Präparats ist seine Pflanzenverträglichkeit: Es befällt selektiv und unerbittlich ausschließlich den Schimmel selbst.

Wenn Sie sich bei der Vorbeugung oder Behandlung von Pilzerkrankungen an Tomaten oder anderen Pflanzen in Ihrem Garten dennoch für einen chemischen Weg entscheiden, vergessen Sie nicht die sogenannte Wartezeit. Damit ist der Zeitraum nach der Behandlung gemeint, in dem der Verzehr der Früchte negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben kann – ähnlich wie auf die Schädlinge selbst. Das ist schließlich nicht das, was wir wollen, wenn wir unsere gesunde Nahrung selbst anbauen. 

Nach der Lektüre dieses Beitrags sollten Sie nun wissen, wie Sie Schimmel vermeiden und was Sie tun können, wenn Sie dennoch auf eine Pilzerkrankung stoßen, die Ihre bevorstehende Ernte gefährdet. Wenn Sie zu diesem Thema noch weitere Beratung wünschen, schreiben Sie uns an die bekannte Adresse info@higarden.at. 

- Fungizide gegen Schimmel
- Polyversum – meistverkauftes BIO-Präparat gegen Schimmel
- Belüftung

Pflanzen haben ebenso wie Menschen eine Reihe grundlegender Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, damit die Pflanze überlebt und sich optimal entwickeln kann. Zu diesen Bedingungen zählen eine ausreichende Versorgung mit Wasser, Licht, Nährstoffen und Kohlendioxid sowie bestimmte Anforderungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Beim Anbau von Pflanzen ist darauf zu achten, dass all diese Anforderungen angemessen erfüllt werden.

Licht

Licht ist für die Entwicklung einer Pflanze von entscheidender Bedeutung. Die Lichtanforderungen unterscheiden sich bei Pflanzen erheblich. Außerdem ist es wichtig zu berücksichtigen, dass eine Pflanze zu Beginn des Wachstums andere Lichtanforderungen hat als in der Blütephase. Allgemein könnte man sagen, dass eine Pflanze vor dem Erreichen der Blütephase bis zu 18 Stunden Licht täglich benötigt; bei blühenden Pflanzen sinkt der Bedarf auf 12 Stunden. Pflanzen reagieren sehr empfindlich auf Licht – sowohl auf seine Intensität als auch auf seine Dauer –, da sie daran die Jahreszeit erkennen und sich allmählich auf deren Beginn vorbereiten.

Wasser

Der Wasserbedarf wird durch die Pflanzenart, die tägliche Sonnenscheindauer und das Alter der Pflanze bestimmt. Wenn eine Pflanze nicht ausreichend Wasser erhält, kann sie infolge eines Abfalls des hydrostatischen Drucks welken, der für die Festigkeit der Pflanze sorgt. Mit anderen Worten: Sobald eine Pflanze nicht genügend Wasser hat, verlieren die einzelnen Zellen an Inhalt, die Pflanze welkt und stirbt ab.

Kohlendioxid

Pflanzen nutzen für ihr Wachstum auch atmosphärische Gase. Ein Mangel daran kann schädliche bis kritische Auswirkungen auf die Gesundheit und Entwicklung der Pflanzen haben. Das wichtigste Gas aus dieser Gruppe ist für Pflanzen Kohlendioxid (CO₂), das gemeinsam mit Wasser und Licht für den Ablauf der Fotosynthese unerlässlich ist. Diese sorgt für die Bildung von Glukose, die der Pflanze als Nahrung dient.

Temperatur

Wenn Sie Pflanzen in Innenräumen anbauen, ist es unbedingt erforderlich, die Temperatur regelmäßig zu kontrollieren und anzupassen. Wie bereits erwähnt, sind Wasser, Licht und Kohlendioxid wesentliche Bestandteile der Fotosynthese. Der Ablauf dieses Vorgangs wird jedoch auch maßgeblich von der Temperatur beeinflusst. Die Pflanze nutzt Licht als Energiequelle, um Wasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und Glukose umzuwandeln, die sie für ihr Wachstum unbedingt benötigt. Sobald die Temperatur nicht mehr optimal ist, kann die Fotosynthese nicht mehr ordnungsgemäß ablaufen, und an der Pflanze lassen sich zahlreiche negative Auswirkungen beobachten.

Luftfeuchtigkeit

Beim Anbau in Innenräumen wird gerade die Luftfeuchtigkeit häufig als Parameter vernachlässigt. Bei optimaler Luftfeuchtigkeit erzielt die Pflanze höhere und qualitativ bessere Erträge, außerdem wird das Risiko der Entstehung von Krankheiten deutlich reduziert. Zu Beginn des Wachstums benötigt die Pflanze in der Regel eine höhere Luftfeuchtigkeit. Die aufgenommene Feuchtigkeit versorgt die Pflanze anschließend bis zur Entwicklung des Wurzelsystems. Während der Wachstums- und Blütephase wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit zur Vorbeugung gegen Schimmel und andere schädliche Pilze zu senken.

Echten Mehltau erkennen Sie am weißen, mehlartigen Belag auf den Blättern. Er befällt Gurken, Zucchini, Paradeiser, Erdbeeren und Kräuter und breitet sich in einer warmen Growbox mit dichtem Pflanzenbestand sehr schnell aus. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die typischen Symptome erkennen, warum Mehltau entsteht, wie Sie mit Luftzirkulation und der richtigen Luftfeuchtigkeit vorbeugen und wann und womit Sie spritzen sollten – vom selbst gemischten Spritzmittel aus Natron bis zu zugelassenen Fungiziden.

Was ist Mehltau und woran erkennen Sie ihn?

Mehltau ist eine Pilzkrankheit, die von einer ganzen Gruppe von Pilzen verursacht wird (zum Beispiel von den Gattungen Erysiphe, Podosphaera oder Leveillula). Jede Mehltauart befällt nur bestimmte Pflanzen. Mehltau auf Gurken geht daher normalerweise nicht auf Paradeiser über und umgekehrt.

Typische Symptome:

• weiße, mehlartige Flecken auf der Ober- und Unterseite der Blätter, die nach und nach größer werden und zusammenfließen,
• bei Gurken und Zucchini sind hellgelbe Flecken auf den Blättern oft das erste Anzeichen,
• befallene Blätter werden gelb oder braun, können sich einrollen und fallen schließlich ab,
• die Pflanze wird schwächer und bildet weniger und kleinere Früchte.

Die Früchte von Gemüsepflanzen werden von Mehltau meist nicht direkt befallen. Verliert die Pflanze jedoch ihre Blätter, sind die Früchte anfälliger für Sonnenbrand und reifen schlechter aus.

Wann und warum entsteht Mehltau?

Mehltau verhält sich anders als die meisten Schimmelpilze. Die Sporen benötigen für eine Infektion keinen Wassertropfen auf dem Blatt; Mehltau befällt Pflanzen also auch ohne Wasser auf den Blättern. Eine lange anhaltende Benetzung der Blattoberfläche hemmt hingegen bei einigen Mehltauarten die Keimung der Sporen.

Mehltau gedeiht besonders gut:

• bei mäßigen Temperaturen von etwa 15–27 °C (gerundet 60–80 °F); die Ansprüche unterscheiden sich je nach Erreger und Wirtspflanze,
• bei höherer Luftfeuchtigkeit in dichtem Pflanzenbestand,
• im Schatten und an Stellen mit stehender Luft,
• bei überdüngten Pflanzen mit üppigem, weichem Laub (Stickstoffüberschuss).

Luftströmungen verbreiten die Sporen. Bei warmem und trockenem Wetter bilden sich neue Sporen, die die Infektion rasch auf weitere Blätter übertragen. Temperaturen über etwa 32 °C und direkte Sonneneinstrahlung hemmen das Wachstum vieler Mehltauarten, sind aber keine verlässliche Behandlung für eine befallene Pflanze.

In einer Growbox, einem Folientunnel oder einem Gewächshaus findet Mehltau daher oft ideale Bedingungen: gleichmäßig mäßige Temperaturen, dichter Pflanzenbestand und wenig Luftzirkulation zwischen den Blättern.

Vorbeugung: Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation und Pflanzendichte

Der beste Schutz vor Mehltau ist Vorbeugung. Sobald sich Mehltau auf den meisten Blättern ausgebreitet hat, lässt er sich mit jedem Mittel nur schwer in den Griff bekommen.

• Wählen Sie widerstandsfähige Sorten. Bei Gurken, Zucchini und Kürbissen, Melonen, Bohnen und Erbsen gibt es widerstandsfähige oder weniger anfällige Sorten.
• Sorgen Sie für Luftzirkulation. Pflanzen Sie mit ausreichendem Abstand, binden Sie die Pflanzen auf und entfernen Sie überzählige Blätter. Verwenden Sie in der Growbox Ventilatoren, damit zwischen den Blättern keine stehende Luft entsteht. Wie Sie sie positionieren, erfahren Sie im Artikel Wo und wie Sie Ventilatoren richtig platzieren.
• Achten Sie auf die Luftfeuchtigkeit. Überwachen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Thermo-Hygrometer. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit lässt sich durch Entlüftung senken, sofern die zugeführte Luft weniger Wasserdampf enthält, oder mit einem Luftentfeuchter. Den Zusammenhang zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit erklärt der Artikel Was ist VPD?.
• Gießen Sie morgens und direkt an die Wurzeln. Tropfbewässerung hält die Blätter trockener und verringert das Risiko anderer Krankheiten. Mehltau selbst benötigt jedoch kein Wasser auf den Blättern, daher verhindert diese Art des Gießens sein Auftreten nicht.
• Vermeiden Sie eine Überdüngung mit Stickstoff. Zu viel Stickstoff führt zu üppigem, weichem Laub und dichtem Schatten, in dem Mehltau gut gedeiht.
• Kontrollieren Sie die Pflanzen einmal pro Woche. Untersuchen Sie vor allem ältere Blätter von beiden Seiten. Je früher Sie Mehltau entdecken, desto leichter können Sie ihn eindämmen.
• Entfernen Sie befallene Blätter. Schneiden Sie kleine Befallsherde heraus und entsorgen Sie die Blätter im Abfall. Geben Sie sie nur dann auf den Kompost, wenn sich dieser ausreichend erhitzt.

Spritzmittel gegen Mehltau: wann und womit?

Wann gegen Mehltau spritzen?

Viele Mittel gegen Mehltau wirken vor allem vorbeugend: Sie verhindern neue Infektionen. Einige können auch einen beginnenden Befall eindämmen; bereits geschädigte Blätter wachsen jedoch nicht wieder nach. Daher gilt:

• Spritzen Sie bei anfälligen Pflanzen (Gurken, Zucchini) vorbeugend oder spätestens bei den ersten Symptomen,
• richten Sie die Wiederholungsintervalle nach dem Etikett des jeweiligen Mittels und der Kultur, einschließlich der maximalen Anzahl von Anwendungen; neu gewachsene Blätter können zusätzlichen Schutz benötigen,
• benetzen Sie mit dem Spritzmittel die gesamte Pflanze einschließlich der Blattunterseiten. Kontaktmittel wirken nur dort, wo sie auftreffen. Halten Sie sich bei allen Mitteln an die Anwendungshinweise auf dem Etikett.

Wie Sie ein Spritzmittel richtig ansetzen und ein Sprühgerät auswählen, erfahren Sie im Artikel Spritzmittel und Sprühgeräte – alles, was Sie wissen müssen.

Hausmittel gegen Mehltau: Natron

Natron (Natriumhydrogencarbonat) ist in der EU als sogenannter Grundstoff für den Pflanzenschutz zugelassen (Durchführungsverordnung (EU) 2015/2069 der Kommission). Verwenden Sie Natron in Lebensmittelqualität. Entsprechend der zugelassenen Anwendung dürfen Sie es gegen Mehltau an Gemüse, Beerenobst und Zierpflanzen im Freien und im Gewächshaus einsetzen:

• Konzentration von 0,33–1 %, das heißt etwa 3,3–10 g Natron mit Wasser auf 1 l Lösung auffüllen, max. 1 % (10 g / l Lösung),
• halten Sie gleichzeitig die Flächendosis von 2–5 kg/ha und die Wassermenge von 300–600 l/ha ein, das heißt 20–50 g auf 100 m² in 3–6 l Wasser; passen Sie die Konzentration an die Wassermenge an, sodass beide Grenzwerte eingehalten werden,
• 1–8 Spritzungen im Abstand von mindestens 10 Tagen, in der laut Register zugelassenen Wachstumsphase,
• die Ernte ist 1 Tag nach der Spritzung möglich,
• Pflanzen vertragen Natron unterschiedlich gut; testen Sie das Spritzmittel daher zuerst an einigen Pflanzen.

Achtung: Für diese zugelassene Anwendung wird Natron ausschließlich mit Wasser verdünnt. Eine Zugabe von Öl oder Seife verändert diese Anleitung und ist keine zugelassene Anwendung von Natron als Grundstoff. Die zugelassenen Anwendungen finden Sie im Register der Pflanzenschutzmittel des ÚKZÚZ (Produktart „Grundstoffe“).

Und was ist mit weiteren Hausmitteln? Die University of Wisconsin weist darauf hin, dass gängige Hausmittel-Rezepte nicht zuverlässig sind. Der Hinweis auf eine vielversprechende Wirkung in dieser Quelle bezieht sich auf eine Mischung aus Natron und Öl, nicht auf Natron in Wasser allein. Übernehmen Sie dieses amerikanische Rezept daher nicht als Anleitung zur Anwendung eines Grundstoffs in Tschechien, sondern halten Sie sich an das oben beschriebene zugelassene Verfahren.

Biologische und natürliche Mittel

• BioTON: ein Hilfsmittel mit physikalischer Wirkung, das Rapsöl und Lecithin enthält. Im tschechischen Register ist es zur Unterstützung des Gesundheitszustands der aufgeführten Kulturen bei Mehltau eingetragen. Laut Beschreibung im Onlineshop wird es beim ersten Auftreten und nicht in direkter Sonne angewendet; maßgeblich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung.
• BioAN: ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Gesundheitszustands der aufgeführten Kulturen bei Mehltau, mit Lecithinen, Kasein und Milchalbumin. Es handelt sich nicht um ein universell zugelassenes Fungizid für alle Gemüse- und Obstsorten. Anwendung und Benetzung der Blätter richten sich nach der Gebrauchsanweisung.
• NATURA Natürliches Mittel gegen Mehltau: ein Hilfsmittel auf Basis von Öl aus Pongamia pinnata, das zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen eingetragen ist. Laut Beschreibung wirkt es als mechanische Barriere auf der Blattoberfläche und entfaltet seine Wirkung durch Kontakt. Nicht auf Blüten und sehr junge Pflanzen spritzen; beachten Sie auch die Temperaturbeschränkungen in der Gebrauchsanweisung.

Öle (Gartenbau- und Pflanzenöle) können laut University of California auch einen leichten bis mittleren Befall eindämmen. Das ist keine Anleitung, beliebiges Öl auf beliebige Kulturen anzuwenden. Verwenden Sie ölhaltige Mittel weder bei Hitze noch bei Pflanzen, die unter Trockenheit leiden. UC IPM warnt vor Temperaturen über etwa 32 °C, die konkrete Gebrauchsanweisung kann jedoch einen niedrigeren Grenzwert vorgeben. Halten Sie zu Schwefel mindestens 2 Wochen Abstand; laut Etikett kann ein längerer Abstand erforderlich sein.

Schwefel

Schwefel wird seit Jahrhunderten gegen Mehltau eingesetzt und wirkt vor allem vorbeugend und als Kontaktmittel. Der konkrete Anwendungszeitpunkt richtet sich nach dem Etikett; einen weit fortgeschrittenen Befall der gesamten Pflanze kann Schwefel nicht zuverlässig heilen. Im Garten ist Netzschwefel am praktischsten, zum Beispiel Kumulus WG (80 % Schwefel) oder Sulfurus. Beachten Sie bei der Anwendung Folgendes:

• Wenden Sie Schwefel nicht bei Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung an; die sichere Temperatur richtet sich nach dem Etikett und der Empfindlichkeit der Pflanze. Eine allgemein gültige Grenze gibt es nicht,
• halten Sie zwischen einer Spritzung mit Schwefel und einer mit Öl einen Abstand von mindestens 2 Wochen ein (kurz gesagt: 2 Wochen Abstand zu Öl); je nach Etikett und Empfindlichkeit der Pflanzen kann ein längerer Abstand erforderlich sein, andernfalls drohen Schäden,
• manche Zucchini-, Kürbis- und Melonensorten vertragen Schwefel schlecht. Kumulus WG und Sulfurus sind nicht für dieselben Kulturen zugelassen; verwenden Sie jedes Mittel nur gemäß dem jeweiligen tschechischen Etikett.

Chemische Fungizide

Bei starkem Mehltaudruck, vor allem bei Gurken und Zucchini, kann ein zugelassenes Fungizid erforderlich sein. Zum Beispiel enthält AGRO Mehltau auf Gemüse und Zierpflanzen STOP Azoxystrobin und ist im tschechischen Register unter anderem gegen Mehltau an Gurken, Paprika, Paradeisern und Zucchini zugelassen. Die Intervalle unterscheiden sich: Bei Paprika beträgt es 7 Tage, bei Gurken, Paradeisern und Zucchini 12 Tage. Prüfen Sie die Häufigkeit der Anwendungen sowie die Zulassung für den Einsatz im Freien oder im Gewächshaus auf dem Etikett. Ortiva mit dem Wirkstoff Azoxystrobin ist im tschechischen Register unter anderem gegen Mehltau an Gurken und Paradeisern zugelassen. Das bedeutet nicht, dass es für alle in diesem Artikel genannten Kulturen zugelassen ist.

Mehltau entwickelt mit der Zeit Resistenzen gegen Fungizide. Verwenden Sie daher nicht immer wieder denselben Wirkmechanismus. AGRO Mehltau STOP und Ortiva enthalten denselben Wirkstoff, Azoxystrobin (FRAC 11); ein Wechsel zwischen ihnen ändert den Wirkmechanismus nicht. Wählen Sie geeignete Mittel zum Abwechseln anhand des Etiketts aus. Prüfen Sie die gültige Zulassung im Register der Mittel des ÚKZÚZ. Lesen Sie immer das Etikett, verwenden Sie das Mittel nur für die Kulturen, Krankheiten und Anwendungsbereiche, für die es zugelassen ist, und halten Sie die Wartezeit ein (Anzahl der Tage zwischen der Spritzung und der Ernte).

Überblick über die Möglichkeiten gegen Mehltau

Das gesamte Angebot finden Sie in den Kategorien Pilzbekämpfung (Fungizide) und Biologischer Schutz vor Schädlingen und Krankheiten.

Mehltau an Gurken, Zucchini, Paradeisern, Erdbeeren und Kräutern

Mehltau an Gurken und Zucchini

Kürbisgewächse (Gurken, Zucchini, Kürbisse, Melonen) gehören zu den besonders anfälligen Pflanzen. Mehltau wird bei ihnen am häufigsten durch den Pilz Podosphaera xanthii verursacht. Zuerst befällt er ältere Blätter, auf denen hellgelbe Flecken und anschließend ein weißer Belag erscheinen. Befallene Pflanzen bilden weniger und kleinere Früchte, die schlechter ausreifen und sich schlechter lagern lassen.

Bei Gurken und Zucchini lohnen sich widerstandsfähige Sorten, ausreichende Pflanzabstände und eine Spritzung gleich bei den ersten Symptomen. Seien Sie bei Zucchini mit Schwefel vorsichtig, da manche Sorten ihn nicht vertragen.

Mehltau an Paradeisern

An Paradeisern kommen zwei Arten von Mehltau vor. Eine bildet den klassischen weißen Belag. Die andere (Leveillula taurica, befällt auch Paprika) zeigt sich vor allem durch gelbe Flecken auf den Blättern und bildet nur wenig weißen Belag. Daher wird sie leicht übersehen.

Mehltau an Erdbeeren

Bei Erdbeerpflanzen ist Mehltau weniger auffällig. Das erste Anzeichen ist oft ein nach oben eingerollter Blattrand; auf der Blattunterseite darunter befinden sich weiße Flecken. Auf der Unterseite der Blätter können auch violette bis rotbraune Flecken auftreten. Befallene Früchte verlieren ihren Glanz und können aufplatzen. Mehr über den Erdbeeranbau erfahren Sie im Artikel So ziehen Sie zu Hause köstliche Erdbeeren.

Mehltau an Kräutern und Rosen

Mehltau befällt zahlreiche Pflanzen, auch Kräuter und Rosen. Für sie gelten dieselben Grundsätze: ein luftiger Standort, ausreichend Abstand, keine Überdüngung und das rechtzeitige Entfernen befallener Blätter. Bei Kräutern, die Sie laufend ernten, sollten Sie der Vorbeugung Vorrang geben und die Wartezeit jedes Mittels genau beachten. Bei Rosen hilft die Wahl widerstandsfähiger Sorten.

Mehltau oder Grauschimmel?

Mehltau wird oft mit Grauschimmel (Botrytis) verwechselt. Der Unterschied ist wesentlich:

• Mehltau bildet vor allem auf den Blättern einen weißen, mehlartigen Belag und benötigt für eine Infektion kein Wasser auf den Blättern.
• Grauschimmel bildet einen grauen, pelzigen Belag auf faulenden Blüten, Früchten und abgestorbenen Pflanzenteilen und gedeiht bei feuchten und kühlen Bedingungen.

Gegen jede Krankheit geht man anders vor. Dem Grauschimmel widmet sich der eigene Artikel Grauschimmel (Botrytis): So erkennen und stoppen Sie ihn.

Häufige Fragen

Wie werde ich Mehltau schnell los?

Entfernen Sie die am stärksten befallenen Blätter, verbessern Sie die Luftzirkulation und spritzen Sie sofort mit einem geeigneten Mittel. Bei leichtem Befall helfen Mittel auf Ölbasis, zum Beispiel BioTON. Bei starkem Befall ist die Wirksamkeit der Behandlung oft begrenzt. Daher ist ein rechtzeitiges Eingreifen entscheidend.

Hilft Milch gegen Mehltau?

Auf ein Hausmittel-Rezept mit Milch können Sie sich nicht als universellen Schutz verlassen. Natron ist in der EU als Grundstoff zugelassen, allerdings nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen (bei den hier genannten Kulturen max. 1 %, nur mit Wasser). Die Mischung mit Öl aus amerikanischen Empfehlungen entspricht nicht dieser zugelassenen Anleitung.

Wann sollte man gegen Mehltau spritzen?

Bei anfälligen Pflanzen vorbeugend oder spätestens bei den ersten Symptomen. Richten Sie Intervall und Anzahl der Spritzungen nach dem Etikett des jeweiligen Mittels und der Kultur. Bei Natron beträgt der Abstand mindestens 10 Tage. Verwenden Sie Schwefel nicht bei Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung.

Kann ich die Früchte nach dem Spritzen ernten?

Erst nach Ablauf der Wartezeit, die Sie auf dem Etikett des Mittels finden. Bei Natron beträgt sie 1 Tag. Waschen Sie die Früchte vor dem Verzehr immer.

Geht Mehltau von Gurken auf Paradeiser über?

In der Regel nicht. Die einzelnen Mehltauarten sind auf bestimmte Pflanzen spezialisiert; Gurken und Paradeiser werden von unterschiedlichen Pilzarten befallen. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Mehltauart, jedoch können mehrere Kulturen gleichzeitig gefährdet sein. Kontrollieren Sie daher auch die anderen Pflanzen, wenn Mehltau an einer Kultur auftritt.

Schützen Sie Ihre Ernte vor Mehltau

Die Grundlage ist Vorbeugung: Luftzirkulation, kontrollierte Luftfeuchtigkeit und regelmäßige Blattkontrollen. Wählen Sie zur Bekämpfung von Mehltau ein geeignetes Mittel aus der Kategorie Fungizide oder biologischer Pflanzenschutz. Für Luftzirkulation in der Growbox sorgen Ventilatoren, die Luftfeuchtigkeit behalten Sie mit einem Hygrometer und bei Bedarf mit einem Luftentfeuchter im Blick. Sie sind unsicher? Schreiben Sie uns an info@higarden.at.

Dieser Artikel knüpft direkt an den Beitrag über Krankheiten von Pflanzen an. Die einzelnen Schädlinge und Krankheiten haben im Zusammenhang mit Pflanzen vor allem eines gemeinsam: Ihre Pflanzen werden in erster Linie durch eine hochwertige Vorbeugung vor ihnen geschützt. 

Jeder Grower sollte zumindest über grundlegende Kenntnisse der bekannten Schädlinge verfügen, die Pflanzen häufig befallen, denn wie man sagt: Das Glück ist mit den Vorbereiteten. 

Indoor-Grower, die sich mit der Kultivierung von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung beschäftigen, wie sie ihnen Growboxen bieten, müssen nicht ganz so häufig gegen Schädlinge kämpfen. Dennoch gilt es gleich zu Beginn, mit dem verbreiteten Mythos aufzuräumen, dass Schädlinge Ihren Pflanzen beim Indoor-Anbau auch ohne geeignete Vorbeugung automatisch fernbleiben. Trauermücken beispielsweise treten paradoxerweise eher bei Pflanzen auf, die im Innenbereich kultiviert werden. Der vorbeugende Pflanzenschutz gegen Schädlinge ist daher definitiv ein Bereich, den Sie nicht unterschätzen sollten – unabhängig davon, ob Sie Kräuter, Obst oder Gemüse eher zu Hause oder im Freien anbauen. 

Ein gemeinsames Merkmal der Schädlinge in diesem Artikel ist ihre Tendenz, sich auf den Unterseiten der Blätter aufzuhalten. Danach hängt viel davon ab, ob die Pflanze durch ausgewachsene Exemplare geschädigt wird, die an den vegetativen Pflanzenteilen zu sehen sind und meist fliegen können (z. B. Blattläuse), oder eher durch Larven (z. B. Trauermücken) in der Erde. Diese sollte sowohl auf ihr Vorkommen als auch auf die optimale Feuchtigkeit des Substrats kontrolliert werden. 

• Unser TIPP: Beginnen Sie damit, sich Canna CURE zu besorgen! 
• Gleich zu Beginn empfehlen wir Ihnen wärmstens das Blattspray gegen Schädlinge Canna CURE. Indoor- und Outdoor-Grower haben es dank seiner wirksamen und dennoch umweltfreundlichen Zusammensetzung unmittelbar nach seiner Markteinführung schätzen gelernt. Diese ist äußerst vielseitig, und Sie können ihre Wirkung beim Anbau in jedem beliebigen Anbaumedium nutzen. 
• Neben einem umfassenden Pflanzenschutz fördert Canna Cure außerdem die Photosynthese erheblich. 
• Das Mittel bildet auf den Blättern einen Schutzfilm.
• Durch die regelmäßige Anwendung von CannaCure erreichen Sie eine außergewöhnliche Vitalität der Pflanzen, die dadurch gegen mögliche Angriffe verschiedenster Schädlinge widerstandsfähig sind.
• Das Beste, wodurch sich das flüssige Mittel mit insektiziden und fungiziden Eigenschaften jedoch von ähnlichen Produkten unterscheidet, ist seine Fähigkeit, das Auftreten von Schädlingen auf der Pflanzenoberfläche regelrecht zu kontrollieren. Genau diese Eigenschaft macht dieses einzigartige Mittel zu einem völlig außergewöhnlichen Produkt, das seinesgleichen sucht. 

Welche Schädlinge treten also am häufigsten auf und wie können Sie wirksam gegen sie vorgehen?

BLATTLÄUSE 

Wer kennt diese kleinen (3–10 mm) Plagegeister nicht? 

• Sie ernähren sich vom Saft der Stängel, Blätter oder Blüten und saugen den Pflanzen regelrecht ihre lebenswichtige Energie aus, was bis zu ihrem endgültigen Absterben führen kann. 
• Blattläuse befallen zahlreiche Pflanzenarten, wobei junge Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien für sie besonders attraktiv sind. Werden junge Blätter befallen, erreichen sie auch nach der Beseitigung der Blattläuse nie mehr ihre volle Größe. 
• Wahrscheinlich ist jeder Grower zumindest im Garten schon einmal mit Blattläusen in Kontakt gekommen. Blattläuse sind jedoch ein typisches Beispiel für einen Schädling, der Ihre Ernte auch im Indoor-Bereich vollständig zerstören kann. 
• Es gibt mehrere Blattlausarten, die Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung sind jedoch dieselben.
• Damit wir uns nicht weiter von der Anbaupraxis in Richtung Biologie entfernen, möchten wir nur noch eine interessante, ziemlich unangenehme Tatsache erwähnen: Eine einzige ausgewachsene Blattlaus bringt während ihres Lebenszyklus durchschnittlich 50 bis 250 Weibchen hervor, die dieselbe Fortpflanzungsfähigkeit besitzen. Das bedeutet nur eines: Sobald Sie auch nur wenige Blattläuse an Ihren Pflanzen entdecken, sollten Sie unverzüglich mit ihrer Beseitigung beginnen, da ihre Population in Ihren Blumentöpfen oder Beeten sonst in kurzer Zeit rasant anwächst!
• Ein relativ zuverlässiger Hinweis auf das Vorhandensein von Blattläusen an einer Pflanze ist eine Ameise, die an der Pflanze entlangläuft, oder beispielsweise ein Marienkäfer.
• Das Erkennen eines Blattlausbefalls wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Blattläuse dazu neigen, sich auf den Unterseiten der Blätter aufzuhalten. Sie können außerdem verschiedene Farben haben, darunter auch Grün, das auf grünen Pflanzen selbstverständlich schwer zu erkennen ist. Blattläuse sind daher zunächst am schwierigsten überhaupt zu entdecken. Danach ist ihre Identifizierung relativ einfach. 

Vorbeugung: 

• Canna CURE – Spray gegen Schädlinge oder zum Beispiel das 100 % biologische Pestizid BioNova NovaFoliar
• Eine wirksame Luftfilterung beim Indoor-Anbau 

Beseitigung: 

• Einige wenige Exemplare können Sie auch manuell, von Hand oder mit einem Wattestäbchen entfernen. Bei Pflanzen, die in einem Blumentopf kultiviert werden, kommt auch eine einfache Dusche infrage, bei der die Schädlinge durch den Wasserdruck entfernt werden. 
• Eine größere Blattlauspopulation beseitigen Sie am besten mit einem wirksamen biologischen oder chemischen Mittel. Probieren Sie zum Beispiel das bewährte Mittel Mospilan oder das Spray INPORO des tschechischen Unternehmens AgroBio. 
• Wenn Sie sich für eine chemische Behandlung entscheiden, achten Sie auf die Wartezeit des Produkts, also auf den Zeitraum, der zwischen der Anwendung und dem Verzehr vergehen muss. 

 SPINNMILBEN 

• Dieser achtbeinige, saugende Schädling mit einheitlichem Körper gehört zu den Milben und entzieht den Pflanzen Saft sowie lebenswichtige Energie. 
• Befallene Pflanzen zeigen ein deutlich verlangsamtes Wachstum und eine geringere Fähigkeit, Blüten und Früchte zu bilden. 
• Bei uns begegnet man am häufigsten der Gemeinen Spinnmilbe (Tetranychus urticae) und der Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi). Die Gemeine Spinnmilbe vermehrt sich zwar etwas schneller als die Obstbaumspinnmilbe, aber glauben Sie uns: Beide Arten können die Anzahl der Exemplare auf Ihren Pflanzen unglaublich schnell vervielfachen, bevor Sie „zerstörte Ernte“ sagen können. Deshalb möchten wir erneut in erster Linie auf die bewährte Vorbeugung hinweisen, die ebenso wie ihre mögliche Beseitigung praktisch genauso funktioniert wie bei den oben erwähnten Blattläusen.
• Spinnmilben verraten sich auf den Blättern häufig durch auffällige helle Flecken, die von oben zu sehen sind, obwohl die Spinnmilben selbst die Unterseite der Blätter befallen.
• Die Spinnmilbe ist relativ schwer zu beobachten, da sie kaum eine Größe von 0,7 mm erreicht. In der Anbaupraxis sehen wir meist nur bewegliche, winzige Punkte. Wenn Sie eine Lupe zu Hilfe nehmen, erkennen Sie an den Spinnmilben acht Beine – diese Anzahl ist bei Pflanzenschädlingen ziemlich ungewöhnlich.
• Spinnmilben sind außerdem mit Spinnen verwandt. Daher können auch charakteristische weiße Gespinste auf den Pflanzen auf sie hinweisen, die sehr fein, aber dennoch relativ stabil sind.
• Bei der Beseitigung greifen wir erneut in erster Linie zu biologischen Mitteln. Ein chemisches Insektizid sollte erst dann eingesetzt werden, wenn diese versagen. 

 TRAUERMÜCKEN 

• Trauermücken (Sciaridae) schlüpfen aus Eiern im Anbaumedium. Oft „kaufen“ wir sie bereits gemeinsam mit dem Substrat, insbesondere wenn es sich um eine günstige Universalerde aus dem Supermarkt handelt. 
• Aus den Eiern schlüpfen Larven, die Pflanzen gefährden, indem sie sich von deren Wurzeln ernähren. Da ein gesundes Wurzelsystem, das Wasser und Nährstoffe gut aufnimmt, die Grundlage einer vitalen Pflanze ist, kommt es dadurch zu einer Verlangsamung ihrer Entwicklung oder sogar zu ihrem Absterben. 
• Trauermücken können auch in anderen mit Wasser vollgesogenen Anbaumedien auftreten. Feuchtigkeit kommt ihnen nämlich entgegen. 
• Anbaumedien wie Perlite oder Blähton hingegen sind für Trauermücken nicht geeignet.
• Trauermücken bemerken Sie meist in Form verwirrt umherfliegender Mücken (2–4 mm) auf der Oberfläche des Substrats, die aus den Larven geschlüpft sind. Das Problem stellen bei Trauermücken also vor allem die Larven dar; um die ausgewachsenen, mückenähnlichen Tiere müssen Sie sich nicht mehr kümmern. 
• Sie können jedes beliebige Substrat sterilisieren, bevor Sie die Pflanze darin einsetzen. Sie können es beispielsweise in einen auf hohe Temperatur aufgeheizten Backofen geben, was in einem Haushalt aufgrund des Geruchs jedoch nicht besonders praktisch ist. Eine bessere Möglichkeit ist, das Substrat mit kochendem Wasser zu übergießen. Sobald es auf normale Temperatur abgekühlt ist, können Sie pflanzen. 
• Zwischen dem Gießen und dem Auftreten von Trauermücken besteht ein enger Zusammenhang. Übermäßiges Gießen und nasses Substrat erhöhen erneut unnötig die Wahrscheinlichkeit, dass Trauermücken und ihre Larven auftreten. Ein bewährter Trick, um die Larven im Substrat zu beseitigen, besteht darin, das Substrat vor jedem Gießen 2–3 Zentimeter tief austrocknen zu lassen. 
• Gegen ausgewachsene Exemplare wirken auch praktische Leimtafeln und Leimfallen gut. 
• Wenn Sie weder ausgewachsene Mücken noch Larven bemerken, erkennen Sie einen Befall der Pflanze durch Trauermücken daran, dass ihre Blätter gelb werden und die Pflanze insgesamt schlecht gedeiht. Trauermücken verursachen neben dem Absterben der Wurzeln nämlich auch verschiedene Pilzkrankheiten des Wurzelsystems.

WEISSE FLIEGEN 

• Weiße Fliegen (Aleyrodoidea) sind mit Blattläusen verwandt und schädigen Pflanzen ebenfalls, indem sie ihnen Saft entziehen. 
• Ausgewachsene Tiere erreichen eine Größe von 1–2 mm. Sie fallen durch ihre leuchtend weiße Färbung und ihre ausgeprägte Flugfähigkeit auf, wodurch sie sich häufig selbst verraten. Schütteln Sie einfach die Pflanze, bei der Sie feststellen möchten, ob sie von Weißen Fliegen befallen wurde. Falls dies der Fall ist, fliegen die Weißen Fliegen in die Luft und lassen sich nach einer Weile wieder auf der befallenen Pflanze nieder. Die Identifizierung ist somit einfacher als bei vielen anderen Schädlingen. Kurz gesagt: Sie werden keinen fliegenden Schädling mit leuchtend weißer Farbe finden, der in einer ähnlichen Menge und ebenso gut fliegt wie Weiße Fliegen, die sich stets in großen Schwärmen auf Kosten der Pflanzen ernähren. 
• Eine zuverlässige Identifizierung und gleichzeitig das Fangen ausgewachsener Exemplare ermöglichen erneut Leimtafeln und Leimfallen. 
• Die Vorbeugung und Beseitigung von Weißen Fliegen ist hinsichtlich der Mittel und Methoden praktisch dieselbe wie bei Blattläusen.

THRIPSE 

• Von den mehreren hundert Thripsarten begegnet man unter unseren klimatischen Bedingungen am häufigsten dem Tabakthrips (Thrips tabaci), der unsere Aufzählung der bekanntesten Pflanzenschädlinge abschließt. Auch er befällt unzählige Pflanzenarten. 
• Thripse erkennen Sie am einfachsten anhand ihrer charakteristischen Flügel, von denen sich auch ihr Name ableitet. An den Rändern der Flügel sind nämlich auf den ersten Blick deutlich Fransen zu erkennen. 
• Thripse gehören ebenfalls zu den saugenden Schädlingen, verschmähen neben den Blättern der Pflanzen aber auch Blüten und Früchte nicht.

Alles grünt, die Vegetationsperiode ist in vollem Gang, aber Ihre Pflanzen sehen nicht gesund aus, obwohl Sie ihnen Ihre ganze Aufmerksamkeit widmen? Bei einer genaueren Untersuchung der Blätter oder des Substrats kann es vorkommen, dass Sie ungebetene Gäste in Form von Schädlingen entdecken. Wie können Sie sie bekämpfen und welche vorbeugenden Maßnahmen sollten Sie bei gesunden Pflanzen ergreifen?

Zu den bekanntesten Schädlingen im Haus und draußen im Garten zählen Blattläuse, Spinnmilben und Schildläuse. Auch Weiße Fliegen, Trauermücken, Thripse oder Wollläuse können Ihren Pflanzen zusetzen. Der erste vorbeugende Schritt kann bereits im Geschäft erfolgen, in dem Sie die Pflanze kaufen. Kontrollieren Sie immer sorgfältig, ob sich auf der Unterseite der Blätter, am Stängel, an den Blüten oder im Substrat Schädlinge befinden. Auch wenn Sie keinen entdecken, können Gespinste, die von Spinnmilben gebildet werden, oder klebriger Honigtau auf den Blättern, den Schildläuse absondern, ein schlechtes Zeichen sein.

Wenn Sie dennoch einen ungebetenen Gast mit nach Hause nehmen oder Schädlinge auf Ihrem Balkon oder im Garten auftreten, beginnt die Phase der Bekämpfung und Problemlösung. Wenn möglich, trennen Sie die befallene Pflanze von den anderen, um eine Übertragung der Schädlinge zu verhindern. Kontrollieren Sie auch die übrigen Pflanzen gründlich darauf, ob sie nicht bereits von den Schädlingen der infizierten Pflanze befallen wurden. 

In unserem E-Shop bieten wir zahlreiche Mittel an, die gegen saugende und beißende Schädlinge eingesetzt werden können, darunter auch Produkte auf natürlicher Basis. Es ist jedoch immer wichtig, rechtzeitig und in der Regel wiederholt bis zum vollständigen Verschwinden der Schädlinge einzugreifen. Bei Nutzpflanzen müssen Sie der Verpackung die Wartezeit für die jeweilige Kultur entnehmen, bei der das Spritzmittel angewendet wird, und eine Anwendung vor der Ernte vermeiden – sowohl wegen des Geschmacks als auch wegen einer möglichen teilweisen Giftigkeit. Zum Fangen fliegender Schädlinge können klassische Gelbtafeln oder Klebefallen in Pfeilform verwendet werden, die über der Pflanze aufgehängt oder direkt in das Substrat gesteckt werden. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Vorhandensein eines Schädlings rechtzeitig feststellen und gegebenenfalls sofort eingreifen. Jeder Kampf ist jedoch immer mit Verlusten verbunden – sei es an Blättern, an der Vitalität der Pflanze, an der Menge oder am Geschmack der Früchte. 

Regelmäßige Kontrolle und vorbeugender Schutz sind daher das Wichtigste und Beste, was Sie für Ihre Pflanzen tun können. Da vorbeugende Spritzungen wiederholt werden müssen, empfehlen wir, eines der natürlichen Mittel zu verwenden, die sowohl für Zier- als auch für Nutzpflanzen geeignet sind und den Pflanzen neben dem Schutz vor Schädlingen auch Nährstoffe zuführen und ihre allgemeine Widerstandskraft unterstützen. Sie basieren häufig auf Ölen oder anderen natürlichen Stoffen, die Schädlinge zuverlässig abtöten, für Menschen, Haustiere und Nützlinge jedoch unschädlich sind. Da die meisten Schädlinge auf den Unterseiten der Blätter vorkommen, vergessen Sie nicht, das Spritzmittel auch auf diese Bereiche aufzutragen.

Erfahrene Grower verlassen sich meist nicht ausschließlich auf die klassische Bewässerung in Form einer Nährlösung, die an den Wurzeln der Pflanzen ausgebracht wird, sondern verwenden auch kleine oder große Sprühgeräte oder Zerstäuber, mit deren Hilfe sie bestimmte Nährstoffe oder Pflanzenschutzmittel als Spritzung ausbringen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie womit und warum spritzen sollten!

Wie spritzt man richtig?

Gleich zu Beginn ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass die deklarierte Wirksamkeit jedes Präparats in Form einer Spritzung zu einem großen Teil von der Qualität seiner Anwendung abhängt. Innerhalb der Growbox, in der Sie ganz einfach ein perfektes Mikroklima schaffen können, werden Sie die folgenden Ratschläge kaum benötigen. Umso mehr sollten Sie sie beim Anbau im Freien (Outdoor-Anbau) beachten.

• Dieser Punkt mag völlig selbstverständlich erscheinen, dennoch halten manche Anfänger die kleinen Öffnungen, aus denen das Wasser aus einer klassischen Gießkanne für die manuelle Bewässerung läuft, für eine Spritzanwendung. Und ein hochwertiges Sprühgerät für überflüssig. Bei der Verwendung einer Gießkanne läuft die Lösung sofort von den Pflanzen ab, sodass Sie sie lediglich erfolglos verschwenden oder im schlimmsten Fall sogar die Vegetation in der Umgebung der betreffenden Pflanze schädigen würden. Daher zur Sicherheit: niemals eine Gießkanne, immer ein Sprühgerät. Die konkreten Sprühgeräte und ihre Funktionsweise sehen wir uns einige Zeilen weiter unten an.
• Das Wetter und die aktuellen Witterungsbedingungen spielen beim Besprühen von Pflanzen im Garten eine entscheidende Rolle. Achten Sie daher in erster Linie immer auf Windstille. Wenn Sie chemische Spritzmittel verwenden, kann der Wind sie leicht an unerwünschte Stellen im Garten verwehen. Ist die Zusammensetzung Ihres Spritzmittels rein natürlich, sollten Sie es nicht unnötig verschwenden. Besprühen Sie den Garten daher nur bei Windstille. Mit dem Wetter, insbesondere im Sommer, hängt auch die Außentemperatur zusammen. Sie sollten das Spritzmittel weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch bei Temperaturen über 25 °C anwenden. Deshalb wird üblicherweise am Morgen oder gegen Abend gespritzt. Nach dem Mittagessen mit dem Spritzmittel in den Garten zu gehen, ist keine gute Idee. Die Oberfläche der Pflanzen sollte während der Anwendung trocken sein. Achten Sie daher gleichzeitig darauf, dass sie nicht noch feucht ist und in den nächsten Stunden kein Regen zu erwarten ist. Im Zusammenhang mit Regen muss erwähnt werden, dass manche Spritzmittel systemisch und andere als Kontaktmittel wirken. Während systemische Mittel innerhalb weniger Stunden bis in das Pflanzengewebe eindringen, wirken Kontaktmittel nur auf der Pflanzenoberfläche. Daher bedeutet bereits ein leichter Regenguss, dass der Aufwand und die Mittel umsonst eingesetzt wurden.
• Es lohnt sich, das Sprühgerät regelmäßig auseinanderzunehmen und zu reinigen.
• Zu guter Letzt dürfen wir auch den Schutz unserer eigenen Person (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske und weitere Schutzausrüstung) bei der Verwendung giftiger chemischer Pestizide nicht vergessen. Trinken, essen und rauchen Sie während der Arbeit mit chemischen Spritzmitteln nicht.

Sprühgeräte und Zerstäuber – wie funktionieren sie und wie wählt man sie aus?

Ein Sprühgerät verteilt kleine Tropfen der jeweiligen Flüssigkeit, die anschließend an der Pflanzenoberfläche haften bleiben und dort wie gewünscht wirken können. Noch ausgefeilter und effizienter sind Nebelgeräte (siehe unten). Wenn Sie auf Qualität setzen, wird Ihnen ein Sprühgerät mehrere Saisonen lang gute Dienste leisten. Mit seiner Hilfe können Sie alle Ihre Pflanzen präzise und gleichmäßig benetzen, düngen und schützen.

Ein kleiner Zerstäuber wird meist zu Hause verwendet, um Zimmer- oder Balkonpflanzen mit reinem Wasser zu besprühen oder eine Blattbehandlung durchzuführen. Und wenn Sie eine Growbox haben, in der Sie mehrmals im Jahr Kräuter, Obst oder Gemüse ernten, ist Ihnen sicher bereits der Gedanke gekommen, dass kleinere und vor allem Drucksprühgeräte auch innerhalb der Growbox einen praktischen Nutzen haben und sich hervorragend für die Blattbehandlung eignen!

Die kleinsten Zerstäuber sind, wie Sie auch auf dem Bild sehen können, mechanisch (Variante 500 ml). Insgesamt empfehlen wir eher Druckzerstäuber (Varianten 1 und 1,5 L) mit Kolbenpumpe, einem Ventil im Sprühkopf, einer Arretierung für den Dauerbetrieb und einer verstellbaren Düse zur Regulierung des Sprühstrahls. Für die Growbox ist auch der 2-Liter-Garden HighPro PUMPRO perfekt geeignet. Bei kleineren Sprühgeräten und Zerstäubern werden Sie sicherlich zu schätzen wissen, wie einfach sie zu reinigen sind. Außerdem sind sie leicht, sodass Sie sich bei der Handhabung nicht besonders anstrengen müssen.

Unser TIPP: Gehören Sie zu den Growern, die sich für Hightech-Hilfsmittel interessieren? Dann wird Sie sicher die Neuheit in unserem Sortiment freuen: die automatische Handsprühnebelpistole VAPR Nano Spray Gun. Diese leistungsstarke, akkubetriebene Nebelpistole bietet beim Versprühen jeder beliebigen Lösung oder Spritzung außergewöhnlichen Komfort und hohe Effizienz. Die Dosierung einer großen Flüssigkeitsmenge bei niedrigem Druck erzeugt den typischen Nebel, der für eine bessere Reichweite und Wirksamkeit der Spritzung sorgt.

Große und rückentragbare Zerstäuber

Einen Druckzerstäuber mit einem Fassungsvermögen von 5 oder sogar 20 Litern können Sie auf dem Rücken tragen. Das ist bei der Pflege von Gärten oder Gewächshäusern allgemein eine sehr beliebte und praktische Methode zum Spritzen. Wir empfehlen beispielsweise den beliebten Zerstäuber Aquaking.

Für eine größere Reichweite der Spritzung können Sie die beliebten Spritzpistolen mit verstellbarer Stange verwenden. 

Die Vorteile der Vernebelung ergeben sich aus der Funktionsweise der oben erwähnten Neuheit VAPR Nano Spray Gun. Wenn Sie dieses Prinzip jedoch in größerem Maßstab anwenden möchten, gibt es den zuverlässigen elektronischen Nebler – Atomizer von Aquaking mit einer Leistung von 1000 W und einer effektiven Reichweite von bis zu 8 Metern!

Zweck und Zusammensetzung der Spritzung

Nun erklären wir, was Sie mit einem Sprühgerät oder Zerstäuber auf Pflanzen ausbringen können.

• Reines Wasser: Es wird vor allem in kleinen mechanischen Zerstäubern zum Besprühen von Zimmerpflanzen verwendet.
• Dünger: Bei einigen Produkten oder in unseren Artikeln darüber finden Sie den Hinweis, dass sie nicht nur für die Bewässerung, sondern auch als Blattbehandlung geeignet sind. Die Blattdüngung hat als wurzelfreie, ergänzende Nährstoffversorgung den Vorteil, dass Sie die benötigten Nährstoffe sofort an die Pflanze abgeben. Ein gutes Beispiel ist der zu 100 % organische Biostimulator für Spritzanwendungen Biotabs Boom Boom Spray. Bei organischen Produkten können Nährstoffversorgung und Pflanzenschutz gleichzeitig angewendet werden. 
• Schädlingsbekämpfung & Pflanzenschutz: Herbizide gegen Unkräuter und Moos, Fungizide gegen Schimmel sowie Insektizide gegen Schädlinge. Im Rahmen der Vorbeugung und solange es die Situation erlaubt, sollten Sie unbedingt biologische Mittel bevorzugen. Chemische Mittel sollten ausschließlich in Extremsituationen eingesetzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Dieser Ansatz ist für die Qualität der späteren Ernte, die menschliche Gesundheit, die Bodengesundheit und den Schutz der Umwelt wichtig. Weitere Informationen und viele Tipps zu konkreten Produkten finden Sie in den separaten Artikeln: So gehen Sie mit Schädlingen um und So gehen Sie mit Pflanzenkrankheiten um. Ein absoluter Dauerbrenner ist die universelle und zu 100 % natürliche Spritzung Canna CURE. Einzigartig ist die Spritzung BioBizz Leaf Coat, die Sie sogar im Winter verwenden können und über die Sie in einem separaten Artikel mehr erfahren: BIOBIZZ kann Grower für ökologischen Landbau begeistern. Die renommierte niederländische Marke BioNova hat das Bio-Pestizid NovaFoliar entwickelt, das die Pflanze nicht nur vor dem Einwirken von Schädlingen schützt, sondern auch ihre Blattoberfläche reinigt, wobei der Schwerpunkt auf verstopften Spaltöffnungen liegt.

Bei rein natürlichen Mitteln ist die Kombination aus Nährstoffversorgung und Pflanzenschutz in einer Spritzung häufig. Wenn Sie uns etwas fragen möchten, beraten wir Sie gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at.

Außerdem empfehlen wir folgende Produkte:

• B.A.C. Plant Vitality Plus
• B.A.C. Foliar Spray
• AGRO CS Sviluška STOP RTD 0,5 L

Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Blütenstimulator – warum und wann sollte man ihn verwenden?
• Nützliche Mikroorganismen (Mikroben) sind unersetzliche Helfer
• ROOT!T zur Entnahme und Vermehrung von Stecklingen

Heute knüpfen wir teilweise an den Artikel an: Hohe Temperaturen beim Indoor-Anbau. Wie lassen sie sich vermeiden? Wir gehen davon aus, dass die meisten Grower, die bereits über zumindest minimale Erfahrung verfügen, mit dem idealen Temperaturbereich, in dem sich ihre Pflanzen wohlfühlen, bestens vertraut sind. Längst nicht jeder Grower überwacht jedoch zusätzlich das Klima in der Wurzelzone. Wissen Sie, wie viele Grad für Ihre Pflanzen genau richtig sind?

Messen Sie die Temperatur in der Wurzelzone? Das ist wichtig, denn die Temperatur im Bereich des Wurzelsystems der Pflanzen unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten als die Temperatur, die im Umfeld der oberirdischen Pflanzenteile herrscht. Wie hoch ist also die ideale Wurzeltemperatur?

Wärme ist beim Anbau von Pflanzen, ganz gleich unter welchen Bedingungen, deshalb ein so entscheidender Faktor, weil ihre Intensität die wichtigsten biochemischen Prozesse im Pflanzenkörper maßgeblich beeinflusst (Fotosynthese usw.).

Ein Grower nimmt Wärme jedoch nicht immer gleich wahr, da zwischen folgenden Arten unterschieden wird:

• Lufttemperatur
• Temperatur der Blätter
• Temperatur im Wurzelbereich

Die ersten beiden Punkte stehen mit den oberirdischen Pflanzenteilen in Zusammenhang. Welche Temperatur unter der Erde, also in der unmittelbaren Umgebung der Wurzeln, herrscht, wird jedoch von anderen Faktoren bestimmt. Bei den oberirdischen Pflanzenteilen ist allgemein bekannt, dass sich die meisten schnell wachsenden Pflanzen bei Temperaturen zwischen 20–30 °C wohlfühlen. Nachts ist es besser, sich der unteren Grenze anzunähern, während die Pflanzen tagsüber im Einklang mit den Sonnenstrahlen ein wärmeres Klima bevorzugen, das sich dem bekannten Wert von 30 °C annähern kann. Viele Grower nehmen diese bekannten Regeln dann automatisch und wenden sie auch auf die unterirdischen Pflanzenteile an. Das hat allerdings einen Haken. Wissen Sie schon welchen?

Wurzeln sind nicht zur Thermoregulation fähig

Die unterirdischen Pflanzenteile (Wurzeln) verfügen im Gegensatz zu den oberirdischen Pflanzenteilen (Stängel, Blätter, Blüten) nicht über die Fähigkeit zur Thermoregulation. Welche Temperatur ist für sie also ideal? Die oberirdischen Pflanzenteile nutzen zur Regulierung vor allem den Prozess der Transpiration und können sich dadurch auch bei ausgesprochen sommerlichen Temperaturen abkühlen, ganz gleich, ob diese draußen oder in der Growbox herrschen. Die Wurzeln der Pflanzen als unterirdische Pflanzenteile funktionieren jedoch am besten bei Temperaturen um 20 °C. Vergessen wir auch nicht, dass die Temperatur der Wurzeln unter der Erde von anderen natürlichen Mechanismen beeinflusst wird als die Temperatur der oberirdischen Pflanzenteile.

Die Temperatur kann im Tagesverlauf schwanken. Was geschieht aber unter der Erde?

Der Tag des Growers beginnt gerade, und somit gibt es zwei mögliche Szenarien. Während sich bei Indoor-Growern in der Growbox automatisch die Grow-Beleuchtung einschaltet, können wir beim Outdoor-Anbau in ausreichend warmen Monaten die Sonnenstrahlen begrüßen, auf die wir bei der Beleuchtung unserer Pflanzen im Tagesverlauf setzen. In beiden Fällen würde das Thermometer zu Tagesbeginn jedoch relativ niedrige Werte anzeigen, sodass kein Grund zur Kühlung durch Transpiration besteht. Die Geschwindigkeit der Transpiration wird jedoch im Zusammenhang mit der im Tagesverlauf steigenden Temperatur deutlich zunehmen. Je wärmer es tagsüber wird, desto mehr Energie und Wärme entstehen in den Pflanzengeweben und in der Luft. Im Sommer ist es beispielsweise völlig normal, dass ein halber Tag genügt, um von 19 °C auf dem Thermometer fast 30 °C zu erreichen, sodass die Pflanzen mit einem Unterschied von mehr als 10 Grad zurechtkommen müssen!

UNSER TIPP: Erden und Dünger von CANNA: 30 Jahre Forschung für erfolgreichen Indoor- und Outdoor-Anbau

Unter der Erde beziehungsweise in der Wurzelzone treten jedoch keine derart ausgeprägten (siehe oben) Temperaturschwankungen auf. Die Temperatur der Wurzelzone (im Substrat) verändert sich deutlich weniger als die Temperatur der Luft und der oberirdischen Pflanzengewebe. Beim Anbau von Pflanzen in Erde oder Substrat kann der Temperaturunterschied über den gesamten Tag lediglich 1 °C betragen. Den Pflanzenwurzeln wird es vollkommen zusagen, wenn sich die Temperatur im Tagesverlauf um das Optimum bewegt, als das üblicherweise eine Temperatur von 21 °C gilt. Was ihnen hingegen ganz sicher nicht zusagen würde, sind deutliche Temperaturschwankungen, die vermieden werden müssen.

Wahrscheinlich interessiert Sie daher, was geschieht, sobald die Temperatur in der Umgebung der Wurzeln dennoch bedenklich ansteigt. In diesem Fall steht den Pflanzenwurzeln nicht mehr ausreichend Sauerstoff zur Verfügung, der im optimalen Maß im Wasser gelöst ist. Mit steigender Temperatur nimmt seine Menge nämlich ab. Höhere Temperaturen in der Wurzelzone sind außerdem eine große Anziehungskraft für Bakterien, deren Wirkung zu Wurzelfäule und zum Absterben der Wurzeln führen kann. In der Praxis steht dieses Problem wohl am stärksten mit hydroponischen Systemen in Verbindung, bei denen es zweifellos möglich ist, die Temperatur im Bereich von 19–24 °C zu halten. (Weitere praktische Informationen zur Hydroponik finden Sie in separaten Artikeln wie etwa „Hydroponik – was bedeutet sie und wie beginnt man?“ oder „Hydroponik leicht gemacht: Tropfbewässerung – Drip“.)

Klassische Erde und Torfsubstrate haben aus Sicht der Wurzeln im Hinblick auf Temperaturschwankungen den Vorteil, dass die Wurzeln von in Erde kultivierten Pflanzen gegenüber einem Temperaturanstieg nicht immer ganz so empfindlich sind. Unabhängig davon und ganz gleich, ob es sich um ein hydroponisches System, ein mehr oder weniger vorgedüngtes oder ein Bio-Erdegemisch auf Basis von hochwertigem Torf oder um die immer beliebtere Kokoserde handelt, können wir den oben genannten Temperaturbereich als „golden“ beziehungsweise universell gültig betrachten. Kurz gesagt handelt es sich um einen Temperaturbereich, der den idealen Bedingungen für die Entwicklung Ihrer Pflanzen entspricht, unabhängig davon, welches Kultursubstrat Sie gerade verwenden.

Während die Lufttemperatur im Umfeld der oberirdischen Pflanzenteile im Tagesverlauf deutlich ansteigt, ist die Situation in der Erde oder im Substrat völlig anders. Im Laufe des Tages kommt es dort nur zu geringfügigen Veränderungen der Umgebungstemperatur. Zu niedrige Temperaturen in der unmittelbaren Umgebung der Wurzeln sind unerwünscht und sollten niemals unter das Minimum von 18 °C sinken. Bei Temperaturen unter 15 °C kommt es zu einer deutlichen Verlangsamung oder sogar zu einem vollständigen Stillstand des Wachstums ansonsten schnell wachsender Pflanzen.

Nun kennen wir die richtige Wurzeltemperatur. Wie lässt sie sich jedoch aufrechterhalten? Abhängig von der bevorzugten Anbaumethode stehen uns mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Temperaturschwankungen wirksam zu verhindern.

• Beim Outdoor-Anbau (siehe separaten Artikel: Wie baut man outdoor an?) gibt es normalerweise keinen Grund, die Temperatur in der Wurzelzone zu messen. Die Temperatur in freier Erde steigt nur in seltenen Fällen über einen gesunden Grenzwert. Ein solcher Fall kann ein heißer Sommer in trockenen Regionen sein. Dann lohnt es sich, auf weiße Geotextilien und das Mulchen der Erde zu setzen. Pflanztöpfe und Balkonkisterl ermöglichen es ebenfalls, einer Überhitzung des Substrats entgegenzuwirken, indem sie einfach an einem schattigen Ort aufgestellt werden. Falls dies nicht möglich ist, können Sie sie mit einer reflektierenden Folie umwickeln oder die Sache vereinfachen und sich luftdurchlässige Pflanztöpfe Hercules anschaffen. Eine Überhitzung des Substrats lässt sich teilweise auch durch die Verwendung von Stofftöpfen vermeiden (siehe separaten Artikel: Wann sind Stofftöpfe Kunststofftöpfen vorzuziehen?).
• Beim Indoor-Anbau liegt die gesamte Kontrolle über die Temperatur und die Anbaubedingungen im Allgemeinen natürlich nicht bei der Natur, sondern bei uns Growern. Bei Bedarf regulieren wir mithilfe von Technik: Wenn eine Erhöhung der Temperatur erforderlich ist, hilft uns eine Heizung. Wenn wir die Temperatur im Anbaubereich hingegen senken müssen, verwenden wir eine Klimaanlage. Einige Grower betreiben Indoor-Gartenbau ohne Heizung und ohne Klimaanlage und haben trotzdem Erfolg. Wie machen sie das? Sie müssen vor allem im Voraus genau klären, wie hoch die Temperatur der zugeführten Luft im Laufe des Jahres sein wird und welche künstliche Lichtquelle sie verwenden werden (siehe separaten Artikel: Unterschätzen Sie den Luftaustausch und die Luftzirkulation im Anbaubereich nicht). Gleichzeitig müssen sie sich bewusst machen, was hier bereits erwähnt wurde: In einem Pflanztopf oder in hydroponischen Systemen verändert sich die Temperatur deutlich schneller als in freier Erde.

UNSER TIPP: Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten sich gegenseitig ergänzende Anbautechnik und Growbox Sets – Komplettsets, die Sie nur noch anschließen und anschließend beobachten müssen, wie sich Ihre Pflanzen entwickeln. Eine Basis-Ausstattung mit LED-Technologie sehen Sie zur Veranschaulichung auf dem Bild. Wir passen jedoch auch mehr oder weniger anspruchsvolle Ausstattungen gerne nach Ihren Vorstellungen an. So können Sie bequem zu Hause sogar mehrmals im Jahr ernten!

Nun klären wir, welche Faktoren die Temperatur in der Wurzelzone letztlich am stärksten beeinflussen. An erster Stelle steht immer die Temperatur der Umgebungsluft während des Tages und der Nacht (Wechsel von Licht und Dunkelheit, Tag- und Nachtzyklus). In einem geschlossenen Anbaubereich sind zwei Dinge entscheidend:

• Temperatur der zugeführten Luft, also im Inneren des Anbaubereichs (Growbox, Indoor-Garten usw.)
• verwendeter Typ der künstlichen Lichtquelle Beleuchtung (siehe Artikel: Anbau unter künstlicher Beleuchtung: HPS vs. LED

Um den Einfluss der beiden genannten Faktoren beim Indoor-Anbau von Pflanzen besser zu veranschaulichen, dienen uns die folgenden drei Modellbeispiele:

1. Die Temperatur der zugeführten Luft liegt zwischen 19–21 °C und Sie beleuchten Ihre Pflanzen mit dem Licht einer Entladungslampe. Diese Kombination ist völlig in Ordnung. Während der Dunkelphase, wenn die Entladungslampen nicht leuchten, ist die Temperatur ideal. Nach dem Einschalten der Grow-Beleuchtung steigt sie nur auf ein gesundes Maß (max. 30 °C). Diese geeignete Temperatur der zugeführten Luft sorgt nachts für eine natürliche Abkühlung des Substrats, das sich auch während der Lichtphase (tagsüber) nicht über ein vertretbares Maß hinaus erwärmt.
2. Die Temperatur der zugeführten Luft beträgt 24 °C. Wenn diese Aussage für die nachts, während der Dunkelphase, in den Anbaubereich zugeführte Luft gilt, befinden wir uns bereits an der Grenze der noch vertretbaren klimatischen Bedingungen, die mit einer optimalen Entwicklung Ihrer Pflanzen vereinbar sind. Das Problem besteht vor allem darin, dass ihre Wurzeln nicht dieselbe Möglichkeit wie im ersten Punkt haben, sich nachts auf eine niedrigere Temperatur abzukühlen. Tagsüber, sobald die Lichtphase beginnt, steigt die Lufttemperatur im Anbaubereich bereits unbarmherzig an. Wenn wir zur Beleuchtung in der Growbox außerdem klassische Entladungslampen verwenden, sollten wir deutlich vorsichtiger sein als bei der Nutzung von LED-Beleuchtung, die im Vergleich zu einer leistungsstarken Entladungslampe deutlich weniger Wärme abstrahlt. Wenn es sich andererseits beispielsweise um ausgesprochen wärmeliebende Pflanzenarten handelt, wird es dank der höheren Temperatur der zugeführten Luft leichter sein, die ideale Temperatur für die Lichtphase zu erreichen.
3. Und dann gibt es noch die Extremfälle: Die zugeführte Luft hat eine Temperatur von 25 °C oder mehr oder die Temperatur der zugeführten Luft erreicht kaum 18 °C. In beiden Fällen lässt sich der optimale Temperaturbereich in der Wurzelzone nicht erreichen. Wie lässt sich die Situation retten? In den Nächten mithilfe einer Heizung (siehe separaten Artikel: Es wird kälter! Besorgen Sie sich eine TOP-Heizung nicht nur für den Winter). Wenn Sie die Temperatur im Anbaubereich erhöhen müssen. Wenn das Problem genau umgekehrt ist und sich Ihre Pflanzen, wie oben erläutert, nicht mehr ausreichend abkühlen können, hilft eine Investition in eine Klimaanlage oder zumindest in eine moderne LED-Anbaulampe, die energieeffizient und vollspektral ist (sogenannte Full-Spectrum-Leuchten wie z. B. ViparSpectra PRO Series P600 usw.) und nur eine vernachlässigbare Wärmemenge an die Umgebung abgibt.

Auch die Nährlösung und ihre Temperatur spielen eine wichtige Rolle

Die Temperatur, die wir in der Wurzelzone messen, wird logischerweise auch von der Temperatur der Nährlösung beeinflusst. Deshalb empfehlen wir, auch den separaten Artikel zu lesen: Warum und wie sollte die Temperatur der Nährlösung stabil gehalten werden? Wieder kommen wir zu dem Schluss, dass der Temperaturbereich im Substrat deutlich geringeren Schwankungen unterliegt als bei hydroponischen Systemen. Hochwertiges Torfsubstrat hält seinen eigenen Temperaturbereich aufrecht. In hydroponischen Systemen und in Tanks für die automatische Bewässerung von Pflanzen werden manchmal sogenannte Durchlaufkühler eingesetzt.

Und einen weiteren äußerst wichtigen Hinweis haben wir uns bis zum Schluss dieses Artikels aufgehoben, denn auch er hängt mit der Temperatur des Gießwassers zusammen. Einige weniger erfahrene Grower beginnen, sobald sie den Eindruck gewinnen, dass das Wurzelsystem ihrer Pflanzen stark überhitzt ist oder umgekehrt unter niedrigen Temperaturen leidet, in bester Absicht unnötig unpraktisch zu handeln. Sie versuchen, die Pflanzenwurzeln direkt mithilfe der Bewässerung (Wasser + Nährstoffe) zu kühlen oder zu erwärmen. Diese muss jedoch genau die Temperatur haben, die in der Wurzelzone herrscht (siehe den Link zum oben genannten Artikel). Wenn Sie also das Wurzelsystem mithilfe von Gießwasser kühlen oder erwärmen möchten, dessen Temperatur um mehrere Grad von der aktuellen Temperatur der Wurzelzone abweicht, setzen Sie die Wurzeln Ihrer Pflanzen einem solchen Stress aus, dass ihre Entwicklung erheblich verlangsamt werden kann.

Die Wurzeltemperatur und die Gesundheit Ihrer Pflanzen liegen nun allein in Ihrer Hand; die Möglichkeiten und Gesetzmäßigkeiten kennen Sie bereits. Wenn Sie uns jedoch etwas fragen möchten oder beispielsweise Beratung bei der Konfiguration Ihrer Indoor-Gartenausstattung wünschen, erreichen Sie uns unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• LED Set 720 W Lumii Black
• Biotabs Starterpack
• Secret-Icer, Extraktionsbeutel

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Schwirren kleine schwarze Fliegen um Ihre Pflanztöpfe und entdecken Sie im Substrat durchscheinende Larven mit schwarzem Kopf? Dann handelt es sich wahrscheinlich um Trauermücken. Die erwachsenen Tiere sind vor allem lästig, schädlich sind jedoch die Larven, die bei massenhaftem Auftreten an jungen Wurzeln knabbern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Trauermücken erkennen, wie schnell sie sich vermehren, was gegen Larven und was gegen erwachsene Tiere hilft und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen, damit sie nicht wiederkommen.

Was Trauermücken sind und warum sie schädlich sind

Trauermücken (Familie Sciaridae) sind kleine dunkle Fliegen, die kleinen Gelsen ähneln. Die erwachsenen Tiere verbreiteter Arten sind etwa 2–4 mm groß, haben lange Beine und Fühler und sind in der Wohnung oder Growbox meist über dem Substrat oder auf dessen Oberfläche zu sehen.

• Die erwachsenen Tiere schädigen Pflanzen nicht direkt. Sie fressen weder Blätter noch Blüten und beißen nicht. Die Weibchen legen ihre Eier in feuchtes Substrat.
• Schädlich sind die Larven. Sie ernähren sich hauptsächlich von Pilzen, Algen und verrottenden Pflanzenresten im Substrat. Bei massenhaftem Auftreten knabbern sie jedoch auch an jungen Wurzeln. Die Pflanze nimmt dann Wasser und Nährstoffe schlechter auf, wächst langsamer und verkümmert.
• Am stärksten gefährdet sind Keimlinge und junge Pflanzen, zum Beispiel Kräuter, Salate oder Tomaten- und Chilisetzlinge. Ein dauerhaft feuchtes Substrat in Gewächshäusern, Anbauräumen und Wohnungen begünstigt ihre massenhafte Vermehrung.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Eine welke Pflanze mit Fliegen über dem Pflanztopf leidet häufiger unter zu viel Wasser oder Wurzelfäule als unter den Larven allein. Überwässertes Substrat zieht Trauermücken allerdings an, weshalb beides oft gemeinsam auftritt.

Trauermücken und ihre Larven erkennen

Am besten lassen sich Trauermücken an den erwachsenen Tieren erkennen. Die Larven leben verborgen unter der Substratoberfläche. Woran Sie sie erkennen:

• Fliegen über dem Substrat, die vor allem beim Gießen oder wenn Sie den Pflanztopf bewegen, auffliegen.
• Larven in der oberen Substratschicht: durchscheinend bis weißlich, beinlos, etwa 5 mm lang und mit einem glänzend schwarzen Kopf.
• Fänge auf der gelben Leimtafel. Die gelbe Farbe zieht die erwachsenen Tiere an. Die Tafel dient daher auch als „Anzeiger“ dafür, wie viele es sind.
• Der Kartoffeltest: Legen Sie eine Scheibe rohe Kartoffel (nicht die Schale) mit der Schnittfläche auf das Substrat. Innerhalb weniger Tage sammeln sich die Larven darunter. Tauschen Sie die Kartoffel nach ein paar Tagen aus.
• Anzeichen an der Pflanze bei starkem Befall: langsames Wachstum, gelbe Blätter und Welke trotz feuchtem Substrat.

Lebenszyklus: Warum Trauermücken so schnell wiederkommen

Ein Weibchen legt bis zu 200 Eier in Ritzen im feuchten Substrat. Besonders attraktiv sind feuchte Substrate mit einem hohen Torfanteil. Bei einer Temperatur von etwa 24 °C (75 °F) verläuft die Entwicklung folgendermaßen:

Laut der Colorado State University dauert die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier bei etwa 18–24 °C ungefähr 3–4 Wochen, und ein Weibchen lebt 7–10 Tage. Die Angabe von 17 Tagen bei 24 °C ist ein Richtwert aus dem Beispiel der UC IPM; es handelt sich nicht um eine feste Dauer, die für alle Arten und Bedingungen gilt. Daraus ergeben sich zwei praktische Regeln:

• Eine einmalige Maßnahme reicht möglicherweise nicht aus. Im Substrat befinden sich gleichzeitig Eier, Larven und Puppen. Kontrollieren Sie den Befall ungefähr 3–4 Wochen lang oder je nach Ergebnis auch länger. Richten Sie Abstand und Anzahl der Anwendungen nach der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Mittels.
• Eine Behandlung, die nur die erwachsenen Tiere erfasst, löst das Problem nicht. Aus den Larven im Substrat schlüpfen rasch weitere Fliegen. Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Larven und beobachten Sie die erwachsenen Tiere mit Leimtafeln.

Vorbeugung: So entziehen Sie Trauermücken ihre Lebensgrundlage

• Gießen Sie nicht zu viel. Wenn es die Pflanzenart und die Größe des Gefäßes erlauben, lassen Sie die obere Substratschicht (etwa 2,5–5 cm) zwischen den Wassergaben abtrocknen, ohne dass die Pflanze welkt. Larven und eierlegende Weibchen fühlen sich auf dauerhaft nassen Oberflächen besonders wohl.
• Lassen Sie kein Wasser stehen – weder in Untersetzern unter den Pflanztöpfen noch in der Umgebung der Pflanzen.
• Verbessern Sie die Drainage. Ein geeigneter Perlitanteil kann den Wasserabfluss im Substrat verbessern; das bloße Vorhandensein irgendeines mineralischen Bestandteils gewährleistet dies jedoch nicht. Der Pflanztopf muss Abflusslöcher haben.
• Verwenden Sie frisches, behandeltes (pasteurisiertes) Substrat und entfernen Sie abgefallene Blätter sowie verrottende Reste von der Oberfläche.
• Decken Sie die Oberfläche ab. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sand oder feiner Kies eine zuverlässige Barriere gegen die Eiablage bilden. Wichtiger sind ein angemessenes Abtrocknen der Oberfläche und eine gute Drainage.
• Kontrollieren Sie neue Pflanzen und halten Sie sie anfangs getrennt; stellen Sie eine gelbe Leimtafel dazu. Einige Tage ohne Fang schließen versteckte Larven und Eier noch nicht aus.

Trauermücken loswerden: Methoden im Überblick

Am besten wirkt eine Kombination verschiedener Maßnahmen. Sie fangen die erwachsenen Tiere mechanisch und begrenzen die Larven durch eine angepasste Bewässerung sowie geeigneten biologischen Pflanzenschutz oder eine zugelassene Gießanwendung.

Mechanischer Schutz: gelbe Leimtafeln

Erwachsene Trauermücken werden von der Farbe Gelb angezogen. Stecken Sie Leimtafeln oder Leimsticker in das Substrat oder hängen Sie sie direkt darüber, unter den Pflanzenblättern oder am Rand des Pflanztopfs auf. Gefangene Weibchen können keine weiteren Eier legen. Anhand der Fangzahl erkennen Sie, ob die Maßnahme wirkt. Tauschen Sie die Tafeln aus, wenn sie voll sind oder nicht mehr kleben.

• Gelbe Leimsticker FloraBand und Stopset 14×5 cm für einzelne Pflanztöpfe,
• Gelbe Leimtafeln Stopset 25×10 cm für das Gewächshaus oder Zimmerpflanzen,
• Lock down pads 15×15 cm, laut Produktbeschreibung mit wasserbeständigem Klebstoff und auch für die Hydroponik geeignet.

Biologischer Pflanzenschutz: Nematoden gegen Larven

Bewährte biologische Mittel gegen die Larven sind parasitäre Nematoden der Art Steinernema feltiae (sie werden beispielsweise unter dem Namen Nemaplus verkauft). Sie werden durch Gießen auf das Substrat ausgebracht; befallene Larven können innerhalb von 3–4 Tagen absterben. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Packung: Biocont gibt für Nemaplus eine Bodentemperatur von mindestens 10 °C, idealerweise 10–25 °C, sowie ein feuchtes, aber nicht übernässtes Substrat an. Lassen Sie das Substrat während der Wirkung der Nematoden daher nicht austrocknen; die allgemeine Empfehlung, es abtrocknen zu lassen, gilt in dieser Phase nicht. Verwenden Sie sie möglichst bald nach der Lieferung. Eine allfällige kurze Lagerung und Wiederholung richten Sie nach der Gebrauchsanweisung und dem Ablaufdatum. Eine langfristige Wirkung hängt von den Bedingungen ab und ist nicht garantiert.

In Gewächshäusern werden auch räuberische Bodenmilben der Gattung Stratiolaelaps (früher Hypoaspis) oder Bakterien der Art Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) eingesetzt. Laut UC IPM sind Bodenmilben für einzelne Zimmerpflanzen möglicherweise keine gute Wahl. Sie werden in leicht feuchtem Substrat eingesetzt und wirken am besten bei einem frühzeitigen Einsatz. Die Wirksamkeit von Bti gegen Larven bestätigt für sich allein nicht, dass ein bestimmtes Mittel in Tschechien zugelassen ist. Verwenden Sie ausländische Mittel oder Produkte gegen andere Larven nicht, ohne zuvor die zugelassene Anwendung zu überprüfen.

Natürliche Mittel für das Substrat

• Agro Natura gegen Trauermücken: ein Hilfsmittel für Zierpflanzen mit ätherischem Öl aus Litsea cubeba, das einen Zitrusduft hat. Im Register ist es zur Unterstützung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen bei drohendem Trauermückenbefall aufgeführt; es handelt sich nicht um Zitrusöl. Der Hersteller gibt an, dass es die Entwicklung der Larven und die Eiablage hemmt. Die Dosierung beträgt 10 ml Konzentrat auf 1 l Wasser. Es wird durch oberflächliches Gießen auf das Substrat aufgetragen (nicht in den Untersetzer). Der Hersteller empfiehlt idealerweise drei Anwendungen im Abstand von jeweils einer Woche; richten Sie sich immer nach der Gebrauchsanweisung auf der Packung.
• Biocont gegen Trauermücken im Substrat und Biocont NeemAzal T/S: Mittel mit Azadirachtin aus dem Neembaum (Azadirachta indica). Azadirachtin hemmt den Fraß und die Entwicklung der Larven. Bei NeemAzal-T/S ist die Gießanwendung gegen Trauermücken für Zierpflanzen zugelassen, jedoch nicht automatisch für alle Setzlinge und essbaren Pflanzen. Entnehmen Sie die Anwendungsweise und Dosierung immer dem aktuellen Etikett der jeweiligen Packung.
• Biocont PREV-GARD: ein Kontaktmittel zum Spritzen mit Orangenöl. Obwohl die Produktbeschreibung Trauermücken erwähnt, ist dieses Ziel im überprüften tschechischen Register nicht angeführt. Wir empfehlen es daher hier nicht gegen Trauermücken. Verwenden Sie es ausschließlich für die Pflanzen und Schädlinge, die auf dem aktuellen Etikett angeführt sind. Es handelt sich nicht um eine Gießanwendung, die Larven im Substrat erfasst.

Hausmittel: Was Sie erwarten können

• Eine Essigfalle (Essig mit einem Tropfen Spülmittel) ist keine zuverlässige Methode gegen Trauermücken. Ein möglicher Fang betrifft nur erwachsene Tiere; Larven und Eier im Substrat werden nicht erfasst. Verwenden Sie zur Kontrolle des Befalls eine gelbe Leimtafel.
• Gießen mit verdünntem Wasserstoffperoxid wird im Internet häufig empfohlen. Für diesen Artikel ließ sich keine verlässliche Dosierung für den Hausgebrauch belegen, die zugleich Wirksamkeit und Verträglichkeit für verschiedene Pflanzen gewährleistet. Wir empfehlen daher kein Hausrezept. Bevorzugen Sie eine angepasste Bewässerung, Leimtafeln und Mittel mit einer Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Anwendungszweck.

Chemische Insektizide

Im Haushalt sind synthetische Insektizide gegen Trauermücken nur in Ausnahmefällen nötig. Eine Spritzung erfasst hauptsächlich die erwachsenen Tiere. Solange Larven im Substrat leben, tritt bald eine weitere Generation auf. Wenn Sie solche Mittel verwenden, greifen Sie ausschließlich zu Präparaten, die für die jeweilige Pflanze zugelassen sind, und befolgen Sie das Etikett.

Schritt für Schritt vorgehen

1. Stellen Sie fest, ob es sich um Trauermücken handelt: Legen Sie eine Scheibe Kartoffel auf das Substrat und stellen Sie eine gelbe Leimtafel zum Pflanztopf.
2. Reduzieren Sie das Gießen: Lassen Sie die obere Substratschicht abtrocknen, leeren Sie das Wasser aus den Untersetzern und entfernen Sie verrottende Reste.
3. Fangen Sie die erwachsenen Tiere: Stellen Sie gelbe Leimtafeln oder -sticker zu jeder befallenen Pflanze.
4. Bekämpfen Sie die Larven: Verwenden Sie Nematoden oder ein natürliches Mittel für das Substrat gemäß Etikett.
5. Kontrollieren Sie den Befall: Beobachten Sie ihn ungefähr 3–4 Wochen lang oder je nach Ergebnis auch länger. Wiederholen Sie die Behandlung nur in den laut Gebrauchsanweisung zulässigen Abständen und in der erlaubten Anzahl. Halten Sie bei der Anwendung von Nematoden die erforderliche Feuchtigkeit aufrecht.
6. Beugen Sie einem erneuten Befall vor: Passen Sie das Gießen an die Pflanze an, entfernen Sie Pflanzenreste und halten Sie neue Pflanzen zunächst getrennt.

Häufige Fragen

Sind Trauermücken für Menschen gefährlich?

Nein. Erwachsene Trauermücken beißen nicht und fressen keine Pflanzen. Sie sind vor allem lästig. Wurzeln werden direkt von den Larven im Substrat geschädigt.

Wie lange dauert es, bis ich die Trauermücken los bin?

Rechnen Sie ungefähr mit einer Beobachtungszeit von 3–4 Wochen; die Beseitigung des Befalls kann länger dauern. Die Entwicklungsdauer hängt von der Temperatur und den Bedingungen ab. Lassen Sie die Leimtafeln zur Kontrolle hängen und wiederholen Sie die Behandlung gegen die Larven gemäß Gebrauchsanweisung, nicht nach einem allgemeingültigen Zeitplan.

Wie erkenne ich Trauermückenlarven im Substrat?

Die Larven sind durchscheinend bis weißlich, beinlos, etwa 5 mm lang und haben einen glänzend schwarzen Kopf. Am einfachsten finden Sie sie unter einer Scheibe roher Kartoffel, die auf das Substrat gelegt wird.

Was hilft gegen Trauermückenlarven?

Gegen die Larven helfen das Abtrocknen des Substrats, parasitäre Nematoden der Art Steinernema feltiae und Gießmittel, zum Beispiel mit Azadirachtin für Zierpflanzen oder mit Öl aus Litsea cubeba, jeweils gemäß Gebrauchsanweisung. Leimtafeln und Spritzmittel erfassen hauptsächlich die erwachsenen Tiere.

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Leimtafeln, natürliche Mittel für das Substrat und Spritzmittel finden Sie in der Kategorie natürliche Mittel gegen Schädlinge und im Bereich Schädlingsbekämpfung. Sie sind unsicher, was zu tun ist? Schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns im Geschäft. Wir beraten Sie gerne.

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