Schädlinge

Dieser Artikel knüpft direkt an den Beitrag über Krankheiten von Pflanzen an. Die einzelnen Schädlinge und Krankheiten haben im Zusammenhang mit Pflanzen vor allem eines gemeinsam: Ihre Pflanzen werden in erster Linie durch eine hochwertige Vorbeugung vor ihnen geschützt. 

Jeder Grower sollte zumindest über grundlegende Kenntnisse der bekannten Schädlinge verfügen, die Pflanzen häufig befallen, denn wie man sagt: Das Glück ist mit den Vorbereiteten. 

Indoor-Grower, die sich mit der Kultivierung von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung beschäftigen, wie sie ihnen Growboxen bieten, müssen nicht ganz so häufig gegen Schädlinge kämpfen. Dennoch gilt es gleich zu Beginn, mit dem verbreiteten Mythos aufzuräumen, dass Schädlinge Ihren Pflanzen beim Indoor-Anbau auch ohne geeignete Vorbeugung automatisch fernbleiben. Trauermücken beispielsweise treten paradoxerweise eher bei Pflanzen auf, die im Innenbereich kultiviert werden. Der vorbeugende Pflanzenschutz gegen Schädlinge ist daher definitiv ein Bereich, den Sie nicht unterschätzen sollten – unabhängig davon, ob Sie Kräuter, Obst oder Gemüse eher zu Hause oder im Freien anbauen. 

Ein gemeinsames Merkmal der Schädlinge in diesem Artikel ist ihre Tendenz, sich auf den Unterseiten der Blätter aufzuhalten. Danach hängt viel davon ab, ob die Pflanze durch ausgewachsene Exemplare geschädigt wird, die an den vegetativen Pflanzenteilen zu sehen sind und meist fliegen können (z. B. Blattläuse), oder eher durch Larven (z. B. Trauermücken) in der Erde. Diese sollte sowohl auf ihr Vorkommen als auch auf die optimale Feuchtigkeit des Substrats kontrolliert werden. 

• Unser TIPP: Beginnen Sie damit, sich Canna CURE zu besorgen! 
• Gleich zu Beginn empfehlen wir Ihnen wärmstens das Blattspray gegen Schädlinge Canna CURE. Indoor- und Outdoor-Grower haben es dank seiner wirksamen und dennoch umweltfreundlichen Zusammensetzung unmittelbar nach seiner Markteinführung schätzen gelernt. Diese ist äußerst vielseitig, und Sie können ihre Wirkung beim Anbau in jedem beliebigen Anbaumedium nutzen. 
• Neben einem umfassenden Pflanzenschutz fördert Canna Cure außerdem die Photosynthese erheblich. 
• Das Mittel bildet auf den Blättern einen Schutzfilm.
• Durch die regelmäßige Anwendung von CannaCure erreichen Sie eine außergewöhnliche Vitalität der Pflanzen, die dadurch gegen mögliche Angriffe verschiedenster Schädlinge widerstandsfähig sind.
• Das Beste, wodurch sich das flüssige Mittel mit insektiziden und fungiziden Eigenschaften jedoch von ähnlichen Produkten unterscheidet, ist seine Fähigkeit, das Auftreten von Schädlingen auf der Pflanzenoberfläche regelrecht zu kontrollieren. Genau diese Eigenschaft macht dieses einzigartige Mittel zu einem völlig außergewöhnlichen Produkt, das seinesgleichen sucht. 

Welche Schädlinge treten also am häufigsten auf und wie können Sie wirksam gegen sie vorgehen?

BLATTLÄUSE 

Wer kennt diese kleinen (3–10 mm) Plagegeister nicht? 

• Sie ernähren sich vom Saft der Stängel, Blätter oder Blüten und saugen den Pflanzen regelrecht ihre lebenswichtige Energie aus, was bis zu ihrem endgültigen Absterben führen kann. 
• Blattläuse befallen zahlreiche Pflanzenarten, wobei junge Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien für sie besonders attraktiv sind. Werden junge Blätter befallen, erreichen sie auch nach der Beseitigung der Blattläuse nie mehr ihre volle Größe. 
• Wahrscheinlich ist jeder Grower zumindest im Garten schon einmal mit Blattläusen in Kontakt gekommen. Blattläuse sind jedoch ein typisches Beispiel für einen Schädling, der Ihre Ernte auch im Indoor-Bereich vollständig zerstören kann. 
• Es gibt mehrere Blattlausarten, die Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung sind jedoch dieselben.
• Damit wir uns nicht weiter von der Anbaupraxis in Richtung Biologie entfernen, möchten wir nur noch eine interessante, ziemlich unangenehme Tatsache erwähnen: Eine einzige ausgewachsene Blattlaus bringt während ihres Lebenszyklus durchschnittlich 50 bis 250 Weibchen hervor, die dieselbe Fortpflanzungsfähigkeit besitzen. Das bedeutet nur eines: Sobald Sie auch nur wenige Blattläuse an Ihren Pflanzen entdecken, sollten Sie unverzüglich mit ihrer Beseitigung beginnen, da ihre Population in Ihren Blumentöpfen oder Beeten sonst in kurzer Zeit rasant anwächst!
• Ein relativ zuverlässiger Hinweis auf das Vorhandensein von Blattläusen an einer Pflanze ist eine Ameise, die an der Pflanze entlangläuft, oder beispielsweise ein Marienkäfer.
• Das Erkennen eines Blattlausbefalls wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Blattläuse dazu neigen, sich auf den Unterseiten der Blätter aufzuhalten. Sie können außerdem verschiedene Farben haben, darunter auch Grün, das auf grünen Pflanzen selbstverständlich schwer zu erkennen ist. Blattläuse sind daher zunächst am schwierigsten überhaupt zu entdecken. Danach ist ihre Identifizierung relativ einfach. 

Vorbeugung: 

• Canna CURE – Spray gegen Schädlinge oder zum Beispiel das 100 % biologische Pestizid BioNova NovaFoliar
• Eine wirksame Luftfilterung beim Indoor-Anbau 

Beseitigung: 

• Einige wenige Exemplare können Sie auch manuell, von Hand oder mit einem Wattestäbchen entfernen. Bei Pflanzen, die in einem Blumentopf kultiviert werden, kommt auch eine einfache Dusche infrage, bei der die Schädlinge durch den Wasserdruck entfernt werden. 
• Eine größere Blattlauspopulation beseitigen Sie am besten mit einem wirksamen biologischen oder chemischen Mittel. Probieren Sie zum Beispiel das bewährte Mittel Mospilan oder das Spray INPORO des tschechischen Unternehmens AgroBio. 
• Wenn Sie sich für eine chemische Behandlung entscheiden, achten Sie auf die Wartezeit des Produkts, also auf den Zeitraum, der zwischen der Anwendung und dem Verzehr vergehen muss. 

 SPINNMILBEN 

• Dieser achtbeinige, saugende Schädling mit einheitlichem Körper gehört zu den Milben und entzieht den Pflanzen Saft sowie lebenswichtige Energie. 
• Befallene Pflanzen zeigen ein deutlich verlangsamtes Wachstum und eine geringere Fähigkeit, Blüten und Früchte zu bilden. 
• Bei uns begegnet man am häufigsten der Gemeinen Spinnmilbe (Tetranychus urticae) und der Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi). Die Gemeine Spinnmilbe vermehrt sich zwar etwas schneller als die Obstbaumspinnmilbe, aber glauben Sie uns: Beide Arten können die Anzahl der Exemplare auf Ihren Pflanzen unglaublich schnell vervielfachen, bevor Sie „zerstörte Ernte“ sagen können. Deshalb möchten wir erneut in erster Linie auf die bewährte Vorbeugung hinweisen, die ebenso wie ihre mögliche Beseitigung praktisch genauso funktioniert wie bei den oben erwähnten Blattläusen.
• Spinnmilben verraten sich auf den Blättern häufig durch auffällige helle Flecken, die von oben zu sehen sind, obwohl die Spinnmilben selbst die Unterseite der Blätter befallen.
• Die Spinnmilbe ist relativ schwer zu beobachten, da sie kaum eine Größe von 0,7 mm erreicht. In der Anbaupraxis sehen wir meist nur bewegliche, winzige Punkte. Wenn Sie eine Lupe zu Hilfe nehmen, erkennen Sie an den Spinnmilben acht Beine – diese Anzahl ist bei Pflanzenschädlingen ziemlich ungewöhnlich.
• Spinnmilben sind außerdem mit Spinnen verwandt. Daher können auch charakteristische weiße Gespinste auf den Pflanzen auf sie hinweisen, die sehr fein, aber dennoch relativ stabil sind.
• Bei der Beseitigung greifen wir erneut in erster Linie zu biologischen Mitteln. Ein chemisches Insektizid sollte erst dann eingesetzt werden, wenn diese versagen. 

 TRAUERMÜCKEN 

• Trauermücken (Sciaridae) schlüpfen aus Eiern im Anbaumedium. Oft „kaufen“ wir sie bereits gemeinsam mit dem Substrat, insbesondere wenn es sich um eine günstige Universalerde aus dem Supermarkt handelt. 
• Aus den Eiern schlüpfen Larven, die Pflanzen gefährden, indem sie sich von deren Wurzeln ernähren. Da ein gesundes Wurzelsystem, das Wasser und Nährstoffe gut aufnimmt, die Grundlage einer vitalen Pflanze ist, kommt es dadurch zu einer Verlangsamung ihrer Entwicklung oder sogar zu ihrem Absterben. 
• Trauermücken können auch in anderen mit Wasser vollgesogenen Anbaumedien auftreten. Feuchtigkeit kommt ihnen nämlich entgegen. 
• Anbaumedien wie Perlite oder Blähton hingegen sind für Trauermücken nicht geeignet.
• Trauermücken bemerken Sie meist in Form verwirrt umherfliegender Mücken (2–4 mm) auf der Oberfläche des Substrats, die aus den Larven geschlüpft sind. Das Problem stellen bei Trauermücken also vor allem die Larven dar; um die ausgewachsenen, mückenähnlichen Tiere müssen Sie sich nicht mehr kümmern. 
• Sie können jedes beliebige Substrat sterilisieren, bevor Sie die Pflanze darin einsetzen. Sie können es beispielsweise in einen auf hohe Temperatur aufgeheizten Backofen geben, was in einem Haushalt aufgrund des Geruchs jedoch nicht besonders praktisch ist. Eine bessere Möglichkeit ist, das Substrat mit kochendem Wasser zu übergießen. Sobald es auf normale Temperatur abgekühlt ist, können Sie pflanzen. 
• Zwischen dem Gießen und dem Auftreten von Trauermücken besteht ein enger Zusammenhang. Übermäßiges Gießen und nasses Substrat erhöhen erneut unnötig die Wahrscheinlichkeit, dass Trauermücken und ihre Larven auftreten. Ein bewährter Trick, um die Larven im Substrat zu beseitigen, besteht darin, das Substrat vor jedem Gießen 2–3 Zentimeter tief austrocknen zu lassen. 
• Gegen ausgewachsene Exemplare wirken auch praktische Leimtafeln und Leimfallen gut. 
• Wenn Sie weder ausgewachsene Mücken noch Larven bemerken, erkennen Sie einen Befall der Pflanze durch Trauermücken daran, dass ihre Blätter gelb werden und die Pflanze insgesamt schlecht gedeiht. Trauermücken verursachen neben dem Absterben der Wurzeln nämlich auch verschiedene Pilzkrankheiten des Wurzelsystems.

WEISSE FLIEGEN 

• Weiße Fliegen (Aleyrodoidea) sind mit Blattläusen verwandt und schädigen Pflanzen ebenfalls, indem sie ihnen Saft entziehen. 
• Ausgewachsene Tiere erreichen eine Größe von 1–2 mm. Sie fallen durch ihre leuchtend weiße Färbung und ihre ausgeprägte Flugfähigkeit auf, wodurch sie sich häufig selbst verraten. Schütteln Sie einfach die Pflanze, bei der Sie feststellen möchten, ob sie von Weißen Fliegen befallen wurde. Falls dies der Fall ist, fliegen die Weißen Fliegen in die Luft und lassen sich nach einer Weile wieder auf der befallenen Pflanze nieder. Die Identifizierung ist somit einfacher als bei vielen anderen Schädlingen. Kurz gesagt: Sie werden keinen fliegenden Schädling mit leuchtend weißer Farbe finden, der in einer ähnlichen Menge und ebenso gut fliegt wie Weiße Fliegen, die sich stets in großen Schwärmen auf Kosten der Pflanzen ernähren. 
• Eine zuverlässige Identifizierung und gleichzeitig das Fangen ausgewachsener Exemplare ermöglichen erneut Leimtafeln und Leimfallen. 
• Die Vorbeugung und Beseitigung von Weißen Fliegen ist hinsichtlich der Mittel und Methoden praktisch dieselbe wie bei Blattläusen.

THRIPSE 

• Von den mehreren hundert Thripsarten begegnet man unter unseren klimatischen Bedingungen am häufigsten dem Tabakthrips (Thrips tabaci), der unsere Aufzählung der bekanntesten Pflanzenschädlinge abschließt. Auch er befällt unzählige Pflanzenarten. 
• Thripse erkennen Sie am einfachsten anhand ihrer charakteristischen Flügel, von denen sich auch ihr Name ableitet. An den Rändern der Flügel sind nämlich auf den ersten Blick deutlich Fransen zu erkennen. 
• Thripse gehören ebenfalls zu den saugenden Schädlingen, verschmähen neben den Blättern der Pflanzen aber auch Blüten und Früchte nicht.

Alles grünt, die Vegetationsperiode ist in vollem Gang, aber Ihre Pflanzen sehen nicht gesund aus, obwohl Sie ihnen Ihre ganze Aufmerksamkeit widmen? Bei einer genaueren Untersuchung der Blätter oder des Substrats kann es vorkommen, dass Sie ungebetene Gäste in Form von Schädlingen entdecken. Wie können Sie sie bekämpfen und welche vorbeugenden Maßnahmen sollten Sie bei gesunden Pflanzen ergreifen?

Zu den bekanntesten Schädlingen im Haus und draußen im Garten zählen Blattläuse, Spinnmilben und Schildläuse. Auch Weiße Fliegen, Trauermücken, Thripse oder Wollläuse können Ihren Pflanzen zusetzen. Der erste vorbeugende Schritt kann bereits im Geschäft erfolgen, in dem Sie die Pflanze kaufen. Kontrollieren Sie immer sorgfältig, ob sich auf der Unterseite der Blätter, am Stängel, an den Blüten oder im Substrat Schädlinge befinden. Auch wenn Sie keinen entdecken, können Gespinste, die von Spinnmilben gebildet werden, oder klebriger Honigtau auf den Blättern, den Schildläuse absondern, ein schlechtes Zeichen sein.

Wenn Sie dennoch einen ungebetenen Gast mit nach Hause nehmen oder Schädlinge auf Ihrem Balkon oder im Garten auftreten, beginnt die Phase der Bekämpfung und Problemlösung. Wenn möglich, trennen Sie die befallene Pflanze von den anderen, um eine Übertragung der Schädlinge zu verhindern. Kontrollieren Sie auch die übrigen Pflanzen gründlich darauf, ob sie nicht bereits von den Schädlingen der infizierten Pflanze befallen wurden. 

In unserem E-Shop bieten wir zahlreiche Mittel an, die gegen saugende und beißende Schädlinge eingesetzt werden können, darunter auch Produkte auf natürlicher Basis. Es ist jedoch immer wichtig, rechtzeitig und in der Regel wiederholt bis zum vollständigen Verschwinden der Schädlinge einzugreifen. Bei Nutzpflanzen müssen Sie der Verpackung die Wartezeit für die jeweilige Kultur entnehmen, bei der das Spritzmittel angewendet wird, und eine Anwendung vor der Ernte vermeiden – sowohl wegen des Geschmacks als auch wegen einer möglichen teilweisen Giftigkeit. Zum Fangen fliegender Schädlinge können klassische Gelbtafeln oder Klebefallen in Pfeilform verwendet werden, die über der Pflanze aufgehängt oder direkt in das Substrat gesteckt werden. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Vorhandensein eines Schädlings rechtzeitig feststellen und gegebenenfalls sofort eingreifen. Jeder Kampf ist jedoch immer mit Verlusten verbunden – sei es an Blättern, an der Vitalität der Pflanze, an der Menge oder am Geschmack der Früchte. 

Regelmäßige Kontrolle und vorbeugender Schutz sind daher das Wichtigste und Beste, was Sie für Ihre Pflanzen tun können. Da vorbeugende Spritzungen wiederholt werden müssen, empfehlen wir, eines der natürlichen Mittel zu verwenden, die sowohl für Zier- als auch für Nutzpflanzen geeignet sind und den Pflanzen neben dem Schutz vor Schädlingen auch Nährstoffe zuführen und ihre allgemeine Widerstandskraft unterstützen. Sie basieren häufig auf Ölen oder anderen natürlichen Stoffen, die Schädlinge zuverlässig abtöten, für Menschen, Haustiere und Nützlinge jedoch unschädlich sind. Da die meisten Schädlinge auf den Unterseiten der Blätter vorkommen, vergessen Sie nicht, das Spritzmittel auch auf diese Bereiche aufzutragen.

Erfahrene Grower verlassen sich meist nicht ausschließlich auf die klassische Bewässerung in Form einer Nährlösung, die an den Wurzeln der Pflanzen ausgebracht wird, sondern verwenden auch kleine oder große Sprühgeräte oder Zerstäuber, mit deren Hilfe sie bestimmte Nährstoffe oder Pflanzenschutzmittel als Spritzung ausbringen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie womit und warum spritzen sollten!

Wie spritzt man richtig?

Gleich zu Beginn ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass die deklarierte Wirksamkeit jedes Präparats in Form einer Spritzung zu einem großen Teil von der Qualität seiner Anwendung abhängt. Innerhalb der Growbox, in der Sie ganz einfach ein perfektes Mikroklima schaffen können, werden Sie die folgenden Ratschläge kaum benötigen. Umso mehr sollten Sie sie beim Anbau im Freien (Outdoor-Anbau) beachten.

• Dieser Punkt mag völlig selbstverständlich erscheinen, dennoch halten manche Anfänger die kleinen Öffnungen, aus denen das Wasser aus einer klassischen Gießkanne für die manuelle Bewässerung läuft, für eine Spritzanwendung. Und ein hochwertiges Sprühgerät für überflüssig. Bei der Verwendung einer Gießkanne läuft die Lösung sofort von den Pflanzen ab, sodass Sie sie lediglich erfolglos verschwenden oder im schlimmsten Fall sogar die Vegetation in der Umgebung der betreffenden Pflanze schädigen würden. Daher zur Sicherheit: niemals eine Gießkanne, immer ein Sprühgerät. Die konkreten Sprühgeräte und ihre Funktionsweise sehen wir uns einige Zeilen weiter unten an.
• Das Wetter und die aktuellen Witterungsbedingungen spielen beim Besprühen von Pflanzen im Garten eine entscheidende Rolle. Achten Sie daher in erster Linie immer auf Windstille. Wenn Sie chemische Spritzmittel verwenden, kann der Wind sie leicht an unerwünschte Stellen im Garten verwehen. Ist die Zusammensetzung Ihres Spritzmittels rein natürlich, sollten Sie es nicht unnötig verschwenden. Besprühen Sie den Garten daher nur bei Windstille. Mit dem Wetter, insbesondere im Sommer, hängt auch die Außentemperatur zusammen. Sie sollten das Spritzmittel weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch bei Temperaturen über 25 °C anwenden. Deshalb wird üblicherweise am Morgen oder gegen Abend gespritzt. Nach dem Mittagessen mit dem Spritzmittel in den Garten zu gehen, ist keine gute Idee. Die Oberfläche der Pflanzen sollte während der Anwendung trocken sein. Achten Sie daher gleichzeitig darauf, dass sie nicht noch feucht ist und in den nächsten Stunden kein Regen zu erwarten ist. Im Zusammenhang mit Regen muss erwähnt werden, dass manche Spritzmittel systemisch und andere als Kontaktmittel wirken. Während systemische Mittel innerhalb weniger Stunden bis in das Pflanzengewebe eindringen, wirken Kontaktmittel nur auf der Pflanzenoberfläche. Daher bedeutet bereits ein leichter Regenguss, dass der Aufwand und die Mittel umsonst eingesetzt wurden.
• Es lohnt sich, das Sprühgerät regelmäßig auseinanderzunehmen und zu reinigen.
• Zu guter Letzt dürfen wir auch den Schutz unserer eigenen Person (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske und weitere Schutzausrüstung) bei der Verwendung giftiger chemischer Pestizide nicht vergessen. Trinken, essen und rauchen Sie während der Arbeit mit chemischen Spritzmitteln nicht.

Sprühgeräte und Zerstäuber – wie funktionieren sie und wie wählt man sie aus?

Ein Sprühgerät verteilt kleine Tropfen der jeweiligen Flüssigkeit, die anschließend an der Pflanzenoberfläche haften bleiben und dort wie gewünscht wirken können. Noch ausgefeilter und effizienter sind Nebelgeräte (siehe unten). Wenn Sie auf Qualität setzen, wird Ihnen ein Sprühgerät mehrere Saisonen lang gute Dienste leisten. Mit seiner Hilfe können Sie alle Ihre Pflanzen präzise und gleichmäßig benetzen, düngen und schützen.

Ein kleiner Zerstäuber wird meist zu Hause verwendet, um Zimmer- oder Balkonpflanzen mit reinem Wasser zu besprühen oder eine Blattbehandlung durchzuführen. Und wenn Sie eine Growbox haben, in der Sie mehrmals im Jahr Kräuter, Obst oder Gemüse ernten, ist Ihnen sicher bereits der Gedanke gekommen, dass kleinere und vor allem Drucksprühgeräte auch innerhalb der Growbox einen praktischen Nutzen haben und sich hervorragend für die Blattbehandlung eignen!

Die kleinsten Zerstäuber sind, wie Sie auch auf dem Bild sehen können, mechanisch (Variante 500 ml). Insgesamt empfehlen wir eher Druckzerstäuber (Varianten 1 und 1,5 L) mit Kolbenpumpe, einem Ventil im Sprühkopf, einer Arretierung für den Dauerbetrieb und einer verstellbaren Düse zur Regulierung des Sprühstrahls. Für die Growbox ist auch der 2-Liter-Garden HighPro PUMPRO perfekt geeignet. Bei kleineren Sprühgeräten und Zerstäubern werden Sie sicherlich zu schätzen wissen, wie einfach sie zu reinigen sind. Außerdem sind sie leicht, sodass Sie sich bei der Handhabung nicht besonders anstrengen müssen.

Unser TIPP: Gehören Sie zu den Growern, die sich für Hightech-Hilfsmittel interessieren? Dann wird Sie sicher die Neuheit in unserem Sortiment freuen: die automatische Handsprühnebelpistole VAPR Nano Spray Gun. Diese leistungsstarke, akkubetriebene Nebelpistole bietet beim Versprühen jeder beliebigen Lösung oder Spritzung außergewöhnlichen Komfort und hohe Effizienz. Die Dosierung einer großen Flüssigkeitsmenge bei niedrigem Druck erzeugt den typischen Nebel, der für eine bessere Reichweite und Wirksamkeit der Spritzung sorgt.

Große und rückentragbare Zerstäuber

Einen Druckzerstäuber mit einem Fassungsvermögen von 5 oder sogar 20 Litern können Sie auf dem Rücken tragen. Das ist bei der Pflege von Gärten oder Gewächshäusern allgemein eine sehr beliebte und praktische Methode zum Spritzen. Wir empfehlen beispielsweise den beliebten Zerstäuber Aquaking.

Für eine größere Reichweite der Spritzung können Sie die beliebten Spritzpistolen mit verstellbarer Stange verwenden. 

Die Vorteile der Vernebelung ergeben sich aus der Funktionsweise der oben erwähnten Neuheit VAPR Nano Spray Gun. Wenn Sie dieses Prinzip jedoch in größerem Maßstab anwenden möchten, gibt es den zuverlässigen elektronischen Nebler – Atomizer von Aquaking mit einer Leistung von 1000 W und einer effektiven Reichweite von bis zu 8 Metern!

Zweck und Zusammensetzung der Spritzung

Nun erklären wir, was Sie mit einem Sprühgerät oder Zerstäuber auf Pflanzen ausbringen können.

• Reines Wasser: Es wird vor allem in kleinen mechanischen Zerstäubern zum Besprühen von Zimmerpflanzen verwendet.
• Dünger: Bei einigen Produkten oder in unseren Artikeln darüber finden Sie den Hinweis, dass sie nicht nur für die Bewässerung, sondern auch als Blattbehandlung geeignet sind. Die Blattdüngung hat als wurzelfreie, ergänzende Nährstoffversorgung den Vorteil, dass Sie die benötigten Nährstoffe sofort an die Pflanze abgeben. Ein gutes Beispiel ist der zu 100 % organische Biostimulator für Spritzanwendungen Biotabs Boom Boom Spray. Bei organischen Produkten können Nährstoffversorgung und Pflanzenschutz gleichzeitig angewendet werden. 
• Schädlingsbekämpfung & Pflanzenschutz: Herbizide gegen Unkräuter und Moos, Fungizide gegen Schimmel sowie Insektizide gegen Schädlinge. Im Rahmen der Vorbeugung und solange es die Situation erlaubt, sollten Sie unbedingt biologische Mittel bevorzugen. Chemische Mittel sollten ausschließlich in Extremsituationen eingesetzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Dieser Ansatz ist für die Qualität der späteren Ernte, die menschliche Gesundheit, die Bodengesundheit und den Schutz der Umwelt wichtig. Weitere Informationen und viele Tipps zu konkreten Produkten finden Sie in den separaten Artikeln: So gehen Sie mit Schädlingen um und So gehen Sie mit Pflanzenkrankheiten um. Ein absoluter Dauerbrenner ist die universelle und zu 100 % natürliche Spritzung Canna CURE. Einzigartig ist die Spritzung BioBizz Leaf Coat, die Sie sogar im Winter verwenden können und über die Sie in einem separaten Artikel mehr erfahren: BIOBIZZ kann Grower für ökologischen Landbau begeistern. Die renommierte niederländische Marke BioNova hat das Bio-Pestizid NovaFoliar entwickelt, das die Pflanze nicht nur vor dem Einwirken von Schädlingen schützt, sondern auch ihre Blattoberfläche reinigt, wobei der Schwerpunkt auf verstopften Spaltöffnungen liegt.

Bei rein natürlichen Mitteln ist die Kombination aus Nährstoffversorgung und Pflanzenschutz in einer Spritzung häufig. Wenn Sie uns etwas fragen möchten, beraten wir Sie gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.at.

Außerdem empfehlen wir folgende Produkte:

• B.A.C. Plant Vitality Plus
• B.A.C. Foliar Spray
• AGRO CS Sviluška STOP RTD 0,5 L

Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Blütenstimulator – warum und wann sollte man ihn verwenden?
• Nützliche Mikroorganismen (Mikroben) sind unersetzliche Helfer
• ROOT!T zur Entnahme und Vermehrung von Stecklingen

Schwirren kleine schwarze Fliegen um Ihre Pflanztöpfe und entdecken Sie im Substrat durchscheinende Larven mit schwarzem Kopf? Dann handelt es sich wahrscheinlich um Trauermücken. Die erwachsenen Tiere sind vor allem lästig, schädlich sind jedoch die Larven, die bei massenhaftem Auftreten an jungen Wurzeln knabbern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Trauermücken erkennen, wie schnell sie sich vermehren, was gegen Larven und was gegen erwachsene Tiere hilft und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen, damit sie nicht wiederkommen.

Was Trauermücken sind und warum sie schädlich sind

Trauermücken (Familie Sciaridae) sind kleine dunkle Fliegen, die kleinen Gelsen ähneln. Die erwachsenen Tiere verbreiteter Arten sind etwa 2–4 mm groß, haben lange Beine und Fühler und sind in der Wohnung oder Growbox meist über dem Substrat oder auf dessen Oberfläche zu sehen.

• Die erwachsenen Tiere schädigen Pflanzen nicht direkt. Sie fressen weder Blätter noch Blüten und beißen nicht. Die Weibchen legen ihre Eier in feuchtes Substrat.
• Schädlich sind die Larven. Sie ernähren sich hauptsächlich von Pilzen, Algen und verrottenden Pflanzenresten im Substrat. Bei massenhaftem Auftreten knabbern sie jedoch auch an jungen Wurzeln. Die Pflanze nimmt dann Wasser und Nährstoffe schlechter auf, wächst langsamer und verkümmert.
• Am stärksten gefährdet sind Keimlinge und junge Pflanzen, zum Beispiel Kräuter, Salate oder Tomaten- und Chilisetzlinge. Ein dauerhaft feuchtes Substrat in Gewächshäusern, Anbauräumen und Wohnungen begünstigt ihre massenhafte Vermehrung.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Eine welke Pflanze mit Fliegen über dem Pflanztopf leidet häufiger unter zu viel Wasser oder Wurzelfäule als unter den Larven allein. Überwässertes Substrat zieht Trauermücken allerdings an, weshalb beides oft gemeinsam auftritt.

Trauermücken und ihre Larven erkennen

Am besten lassen sich Trauermücken an den erwachsenen Tieren erkennen. Die Larven leben verborgen unter der Substratoberfläche. Woran Sie sie erkennen:

• Fliegen über dem Substrat, die vor allem beim Gießen oder wenn Sie den Pflanztopf bewegen, auffliegen.
• Larven in der oberen Substratschicht: durchscheinend bis weißlich, beinlos, etwa 5 mm lang und mit einem glänzend schwarzen Kopf.
• Fänge auf der gelben Leimtafel. Die gelbe Farbe zieht die erwachsenen Tiere an. Die Tafel dient daher auch als „Anzeiger“ dafür, wie viele es sind.
• Der Kartoffeltest: Legen Sie eine Scheibe rohe Kartoffel (nicht die Schale) mit der Schnittfläche auf das Substrat. Innerhalb weniger Tage sammeln sich die Larven darunter. Tauschen Sie die Kartoffel nach ein paar Tagen aus.
• Anzeichen an der Pflanze bei starkem Befall: langsames Wachstum, gelbe Blätter und Welke trotz feuchtem Substrat.

Lebenszyklus: Warum Trauermücken so schnell wiederkommen

Ein Weibchen legt bis zu 200 Eier in Ritzen im feuchten Substrat. Besonders attraktiv sind feuchte Substrate mit einem hohen Torfanteil. Bei einer Temperatur von etwa 24 °C (75 °F) verläuft die Entwicklung folgendermaßen:

Laut der Colorado State University dauert die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier bei etwa 18–24 °C ungefähr 3–4 Wochen, und ein Weibchen lebt 7–10 Tage. Die Angabe von 17 Tagen bei 24 °C ist ein Richtwert aus dem Beispiel der UC IPM; es handelt sich nicht um eine feste Dauer, die für alle Arten und Bedingungen gilt. Daraus ergeben sich zwei praktische Regeln:

• Eine einmalige Maßnahme reicht möglicherweise nicht aus. Im Substrat befinden sich gleichzeitig Eier, Larven und Puppen. Kontrollieren Sie den Befall ungefähr 3–4 Wochen lang oder je nach Ergebnis auch länger. Richten Sie Abstand und Anzahl der Anwendungen nach der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Mittels.
• Eine Behandlung, die nur die erwachsenen Tiere erfasst, löst das Problem nicht. Aus den Larven im Substrat schlüpfen rasch weitere Fliegen. Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Larven und beobachten Sie die erwachsenen Tiere mit Leimtafeln.

Vorbeugung: So entziehen Sie Trauermücken ihre Lebensgrundlage

• Gießen Sie nicht zu viel. Wenn es die Pflanzenart und die Größe des Gefäßes erlauben, lassen Sie die obere Substratschicht (etwa 2,5–5 cm) zwischen den Wassergaben abtrocknen, ohne dass die Pflanze welkt. Larven und eierlegende Weibchen fühlen sich auf dauerhaft nassen Oberflächen besonders wohl.
• Lassen Sie kein Wasser stehen – weder in Untersetzern unter den Pflanztöpfen noch in der Umgebung der Pflanzen.
• Verbessern Sie die Drainage. Ein geeigneter Perlitanteil kann den Wasserabfluss im Substrat verbessern; das bloße Vorhandensein irgendeines mineralischen Bestandteils gewährleistet dies jedoch nicht. Der Pflanztopf muss Abflusslöcher haben.
• Verwenden Sie frisches, behandeltes (pasteurisiertes) Substrat und entfernen Sie abgefallene Blätter sowie verrottende Reste von der Oberfläche.
• Decken Sie die Oberfläche ab. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sand oder feiner Kies eine zuverlässige Barriere gegen die Eiablage bilden. Wichtiger sind ein angemessenes Abtrocknen der Oberfläche und eine gute Drainage.
• Kontrollieren Sie neue Pflanzen und halten Sie sie anfangs getrennt; stellen Sie eine gelbe Leimtafel dazu. Einige Tage ohne Fang schließen versteckte Larven und Eier noch nicht aus.

Trauermücken loswerden: Methoden im Überblick

Am besten wirkt eine Kombination verschiedener Maßnahmen. Sie fangen die erwachsenen Tiere mechanisch und begrenzen die Larven durch eine angepasste Bewässerung sowie geeigneten biologischen Pflanzenschutz oder eine zugelassene Gießanwendung.

Mechanischer Schutz: gelbe Leimtafeln

Erwachsene Trauermücken werden von der Farbe Gelb angezogen. Stecken Sie Leimtafeln oder Leimsticker in das Substrat oder hängen Sie sie direkt darüber, unter den Pflanzenblättern oder am Rand des Pflanztopfs auf. Gefangene Weibchen können keine weiteren Eier legen. Anhand der Fangzahl erkennen Sie, ob die Maßnahme wirkt. Tauschen Sie die Tafeln aus, wenn sie voll sind oder nicht mehr kleben.

• Gelbe Leimsticker FloraBand und Stopset 14×5 cm für einzelne Pflanztöpfe,
• Gelbe Leimtafeln Stopset 25×10 cm für das Gewächshaus oder Zimmerpflanzen,
• Lock down pads 15×15 cm, laut Produktbeschreibung mit wasserbeständigem Klebstoff und auch für die Hydroponik geeignet.

Biologischer Pflanzenschutz: Nematoden gegen Larven

Bewährte biologische Mittel gegen die Larven sind parasitäre Nematoden der Art Steinernema feltiae (sie werden beispielsweise unter dem Namen Nemaplus verkauft). Sie werden durch Gießen auf das Substrat ausgebracht; befallene Larven können innerhalb von 3–4 Tagen absterben. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Packung: Biocont gibt für Nemaplus eine Bodentemperatur von mindestens 10 °C, idealerweise 10–25 °C, sowie ein feuchtes, aber nicht übernässtes Substrat an. Lassen Sie das Substrat während der Wirkung der Nematoden daher nicht austrocknen; die allgemeine Empfehlung, es abtrocknen zu lassen, gilt in dieser Phase nicht. Verwenden Sie sie möglichst bald nach der Lieferung. Eine allfällige kurze Lagerung und Wiederholung richten Sie nach der Gebrauchsanweisung und dem Ablaufdatum. Eine langfristige Wirkung hängt von den Bedingungen ab und ist nicht garantiert.

In Gewächshäusern werden auch räuberische Bodenmilben der Gattung Stratiolaelaps (früher Hypoaspis) oder Bakterien der Art Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) eingesetzt. Laut UC IPM sind Bodenmilben für einzelne Zimmerpflanzen möglicherweise keine gute Wahl. Sie werden in leicht feuchtem Substrat eingesetzt und wirken am besten bei einem frühzeitigen Einsatz. Die Wirksamkeit von Bti gegen Larven bestätigt für sich allein nicht, dass ein bestimmtes Mittel in Tschechien zugelassen ist. Verwenden Sie ausländische Mittel oder Produkte gegen andere Larven nicht, ohne zuvor die zugelassene Anwendung zu überprüfen.

Natürliche Mittel für das Substrat

• Agro Natura gegen Trauermücken: ein Hilfsmittel für Zierpflanzen mit ätherischem Öl aus Litsea cubeba, das einen Zitrusduft hat. Im Register ist es zur Unterstützung der Widerstandsfähigkeit von Pflanzen bei drohendem Trauermückenbefall aufgeführt; es handelt sich nicht um Zitrusöl. Der Hersteller gibt an, dass es die Entwicklung der Larven und die Eiablage hemmt. Die Dosierung beträgt 10 ml Konzentrat auf 1 l Wasser. Es wird durch oberflächliches Gießen auf das Substrat aufgetragen (nicht in den Untersetzer). Der Hersteller empfiehlt idealerweise drei Anwendungen im Abstand von jeweils einer Woche; richten Sie sich immer nach der Gebrauchsanweisung auf der Packung.
• Biocont gegen Trauermücken im Substrat und Biocont NeemAzal T/S: Mittel mit Azadirachtin aus dem Neembaum (Azadirachta indica). Azadirachtin hemmt den Fraß und die Entwicklung der Larven. Bei NeemAzal-T/S ist die Gießanwendung gegen Trauermücken für Zierpflanzen zugelassen, jedoch nicht automatisch für alle Setzlinge und essbaren Pflanzen. Entnehmen Sie die Anwendungsweise und Dosierung immer dem aktuellen Etikett der jeweiligen Packung.
• Biocont PREV-GARD: ein Kontaktmittel zum Spritzen mit Orangenöl. Obwohl die Produktbeschreibung Trauermücken erwähnt, ist dieses Ziel im überprüften tschechischen Register nicht angeführt. Wir empfehlen es daher hier nicht gegen Trauermücken. Verwenden Sie es ausschließlich für die Pflanzen und Schädlinge, die auf dem aktuellen Etikett angeführt sind. Es handelt sich nicht um eine Gießanwendung, die Larven im Substrat erfasst.

Hausmittel: Was Sie erwarten können

• Eine Essigfalle (Essig mit einem Tropfen Spülmittel) ist keine zuverlässige Methode gegen Trauermücken. Ein möglicher Fang betrifft nur erwachsene Tiere; Larven und Eier im Substrat werden nicht erfasst. Verwenden Sie zur Kontrolle des Befalls eine gelbe Leimtafel.
• Gießen mit verdünntem Wasserstoffperoxid wird im Internet häufig empfohlen. Für diesen Artikel ließ sich keine verlässliche Dosierung für den Hausgebrauch belegen, die zugleich Wirksamkeit und Verträglichkeit für verschiedene Pflanzen gewährleistet. Wir empfehlen daher kein Hausrezept. Bevorzugen Sie eine angepasste Bewässerung, Leimtafeln und Mittel mit einer Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Anwendungszweck.

Chemische Insektizide

Im Haushalt sind synthetische Insektizide gegen Trauermücken nur in Ausnahmefällen nötig. Eine Spritzung erfasst hauptsächlich die erwachsenen Tiere. Solange Larven im Substrat leben, tritt bald eine weitere Generation auf. Wenn Sie solche Mittel verwenden, greifen Sie ausschließlich zu Präparaten, die für die jeweilige Pflanze zugelassen sind, und befolgen Sie das Etikett.

Schritt für Schritt vorgehen

1. Stellen Sie fest, ob es sich um Trauermücken handelt: Legen Sie eine Scheibe Kartoffel auf das Substrat und stellen Sie eine gelbe Leimtafel zum Pflanztopf.
2. Reduzieren Sie das Gießen: Lassen Sie die obere Substratschicht abtrocknen, leeren Sie das Wasser aus den Untersetzern und entfernen Sie verrottende Reste.
3. Fangen Sie die erwachsenen Tiere: Stellen Sie gelbe Leimtafeln oder -sticker zu jeder befallenen Pflanze.
4. Bekämpfen Sie die Larven: Verwenden Sie Nematoden oder ein natürliches Mittel für das Substrat gemäß Etikett.
5. Kontrollieren Sie den Befall: Beobachten Sie ihn ungefähr 3–4 Wochen lang oder je nach Ergebnis auch länger. Wiederholen Sie die Behandlung nur in den laut Gebrauchsanweisung zulässigen Abständen und in der erlaubten Anzahl. Halten Sie bei der Anwendung von Nematoden die erforderliche Feuchtigkeit aufrecht.
6. Beugen Sie einem erneuten Befall vor: Passen Sie das Gießen an die Pflanze an, entfernen Sie Pflanzenreste und halten Sie neue Pflanzen zunächst getrennt.

Häufige Fragen

Sind Trauermücken für Menschen gefährlich?

Nein. Erwachsene Trauermücken beißen nicht und fressen keine Pflanzen. Sie sind vor allem lästig. Wurzeln werden direkt von den Larven im Substrat geschädigt.

Wie lange dauert es, bis ich die Trauermücken los bin?

Rechnen Sie ungefähr mit einer Beobachtungszeit von 3–4 Wochen; die Beseitigung des Befalls kann länger dauern. Die Entwicklungsdauer hängt von der Temperatur und den Bedingungen ab. Lassen Sie die Leimtafeln zur Kontrolle hängen und wiederholen Sie die Behandlung gegen die Larven gemäß Gebrauchsanweisung, nicht nach einem allgemeingültigen Zeitplan.

Wie erkenne ich Trauermückenlarven im Substrat?

Die Larven sind durchscheinend bis weißlich, beinlos, etwa 5 mm lang und haben einen glänzend schwarzen Kopf. Am einfachsten finden Sie sie unter einer Scheibe roher Kartoffel, die auf das Substrat gelegt wird.

Was hilft gegen Trauermückenlarven?

Gegen die Larven helfen das Abtrocknen des Substrats, parasitäre Nematoden der Art Steinernema feltiae und Gießmittel, zum Beispiel mit Azadirachtin für Zierpflanzen oder mit Öl aus Litsea cubeba, jeweils gemäß Gebrauchsanweisung. Leimtafeln und Spritzmittel erfassen hauptsächlich die erwachsenen Tiere.

Mittel gegen Trauermücken in unserem Onlineshop

Leimtafeln, natürliche Mittel für das Substrat und Spritzmittel finden Sie in der Kategorie natürliche Mittel gegen Schädlinge und im Bereich Schädlingsbekämpfung. Sie sind unsicher, was zu tun ist? Schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns im Geschäft. Wir beraten Sie gerne.

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Fliegen in der Umgebung Ihrer Pflanzen kleine weiße Fliegen umher? Dann haben Sie es mit Weißen Fliegen zu tun. Dabei handelt es sich um häufige Insektenschädlinge, die Sie auf Pflanzen finden, die im Gewächshaus, indoor und im Freien angebaut werden. Weiße Fliegen gehören zwar nicht zu den gefährlichsten Insekten, saugen jedoch Pflanzensaft aus den Blättern, übertragen Krankheiten und sollten daher schnell beseitigt werden. Zum Glück ist das nicht besonders schwierig. Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Was sind Weiße Fliegen und warum sind sie so gefährlich?

Weiße Fliegen (Aleyrodidae) sind kleine, mit Blattläusen verwandte Insekten, die sich vom Saugen an Pflanzensaft ernähren. Auf den ersten Blick mögen diese kleinen weißen Fliegen harmlos wirken, doch sie können an Pflanzen beträchtlichen Schaden anrichten. Neben der Schwächung der Pflanze durch das Saugen selbst scheiden sie auch klebrigen Honigtau aus – eine zuckerhaltige Substanz, die sich auf den Blättern absetzt und das Wachstum von Pilzen fördert. Diese verringern die Fähigkeit der Blätter zur Fotosynthese und schwächen die Pflanzen zusätzlich. Weiße Fliegen übertragen außerdem verschiedene Viruserkrankungen, die sich zwischen Pflanzen sehr schnell ausbreiten, insbesondere im Gewächshaus, in der Growbox oder im Indoor-Anbauraum. Wenn Sie zulassen, dass sich die Weißen Fliegen stark vermehren, können Sie leicht die gesamte Ernte verlieren.

Woran erkennen Sie, dass Sie es mit Weißen Fliegen zu tun haben?

Weiße Fliegen zu erkennen, ist nicht besonders schwierig. Die erwachsenen Tiere sehen wie weiße Fliegen aus und sind etwa 1–2 Millimeter lang. Normalerweise sehen Sie sie in der Umgebung der Pflanzen umherfliegen, die meisten halten sich jedoch auf der Unterseite der Blätter auf, wo sie Pflanzensaft saugen. Wenn Sie überprüfen möchten, wie stark der Befall mit Weißen Fliegen ist, bewegen Sie die Pflanzen leicht und beobachten Sie, wie viele Tiere unter den Blättern hervorfliegen. Zu den weiteren Anzeichen eines Befalls mit Weißen Fliegen gehören:

• Weiße Flecken auf den Blättern: Weiße Fliegen scheiden ein weißes, wachsartiges Sekret aus, das Spuren auf den Blättern hinterlässt und das Wachstum von Pilzen fördert.
• Beschädigte Blätter: Befallene Pflanzen haben welke, mit hellen Punkten übersäte Blätter.
• Eier der Weißen Fliegen: Die Eier der Weißen Fliegen finden Sie auf der Unterseite der Blätter in einer charakteristischen kreisförmigen Anordnung.

Natürliche Methoden zur Bekämpfung von Weißen Fliegen                                                                                                                             

Wenn Sie in der Umgebung Ihrer Pflanzen Weiße Fliegen entdeckt haben, probieren Sie bewährte natürliche Methoden aus, bevor Sie zu chemischen Mitteln greifen. Sie sind umweltfreundlich und häufig sehr wirksam:

• Gelbe Leimtafeln: Weiße Fliegen werden von der Farbe Gelb angezogen. Wenn Sie in der Umgebung befallener Pflanzen gelbe Leimfallen aufstellen, können Sie die erwachsenen Tiere leicht fangen. Wechseln Sie die Leimtafeln regelmäßig aus.
• Biologischer Pflanzenschutz: Gegen Weiße Fliegen sind parasitäre Schlupfwespen (formosa, E. eretmocerus), Raubmilben (Amblyseius swirskii) und entomopathogene Pilze (bassiana, I. fumosorosea) sehr wirksam.
• Bio-Spray gegen Weiße Fliegen: Gegen Weiße Fliegen können Sie Insektizidsprays mit ätherischen Ölen (Rock Effect) sowie weitere biologisch abbaubare Präparate verwenden (z. B. CannaCure, BioBizz Leaf Coat, BioNova NovaFoliar, Botano Health).
• Vorbeugende Spritzmittel gegen Weiße Fliegen: Einen Befall zu verhindern, ist einfacher, als Weiße Fliegen später zu beseitigen. Behandeln Sie daher auch gesunde Pflanzen regelmäßig mit vorbeugenden Pflanzenschutzmitteln, die sie vor Schädlingen und Krankheitserregern schützen und ihre Vitalität verbessern.

Präparate gegen Weiße Fliegen

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Weißen Fliegen mit natürlichen Mitteln zu beseitigen, sind wirksamere Methoden gefragt. Auch in diesem Fall können Sie zwischen ökologischen Spritzmitteln gegen Weiße Fliegen und chemischen Insektiziden wählen. Bei der Anwendung an Pflanzen, die zum Verzehr bestimmt sind, ist jedoch Vorsicht geboten. Diese Präparate erfordern eine Wartezeit und können Ihre Gesundheit schädigen.

• Systemische Insektizide: Gegen Weiße Fliegen wirken Spritzmittel mit dem Wirkstoff Acetamiprid (Mospilan) hervorragend. Sie haben eine lang anhaltende Wirkung und wirken gegen alle Entwicklungsstadien der Weißen Fliegen – von der Larve bis zum erwachsenen Tier.
• Spritzmittel gegen Weiße Fliegen: Sie können auch Spritzmittel mit Azadirachtin oder gezielt gegen Weiße Fliegen wirkende Spritzmittel ausprobieren.
• Hausmittel gegen Weiße Fliegen: Auch ein Spray aus Neemöl ist gegen Weiße Fliegen sehr wirksam. Mischen Sie einfach 5 Milliliter NeemAzal mit 1 Liter warmem Wasser und einem Tropfen Flüssigseife. Wenden Sie diese Mischung zunächst zweimal im Abstand von drei Tagen an und setzen Sie die Anwendung anschließend bis zur vollständigen Beseitigung der Weißen Fliegen fort. Achtung: Neemöl hat einen ausgeprägten Geschmack und Geruch und eignet sich nicht zur Anwendung an medizinisch genutzten Pflanzen in voller Blüte.

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Helle Punkte auf den Blättern, feine Gespinste und eine Pflanze, die trotz ausreichender Wasserversorgung kümmert? Dahinter steckt häufig die Spinnmilbe. Dieser winzige Milbenverwandte vermehrt sich bei Wärme und Trockenheit außergewöhnlich schnell – deshalb ist es wichtig, Spinnmilben frühzeitig zu erkennen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Spinnmilben erkennen, warum sie sich in Growräumen und Gewächshäusern wohlfühlen, wie Sie sie mit Raubmilben sowie natürlichen und chemischen Mitteln bekämpfen und wie Sie Schritt für Schritt vorgehen.

Was sind Spinnmilben und warum sind sie so gefährlich?

Spinnmilben sind winzige Milben aus der Familie der Tetranychidae und damit mit Spinnen verwandt, aber keine Insekten. Eine häufige Art in Growräumen, Gewächshäusern und Gärten ist die Gemeine Spinnmilbe (Tetranychus urticae).

• Größe: Ein ausgewachsenes Weibchen ist 0,4–0,5 mm groß. Mit bloßem Auge sieht es wie ein winziger beweglicher Punkt aus; Einzelheiten erkennen Sie erst mit einer Lupe mit 10-facher Vergrößerung.
• Aussehen: Ausgewachsene Tiere haben acht Beine und einen ovalen Körper. Während der Saison sind sie meist gelbgrün und haben zwei dunkle Flecken an den Körperseiten. Überwinternde Weibchen sind orange.
• Was sie befällt: Kräuter, Zierpflanzen und Gehölze. Befallen werden zum Beispiel Gurken, Paradeiser, Paprika und Erdbeeren.

Spinnmilben saugen den Zellinhalt aus den Blättern. Die Pflanze verliert Blattfläche, wird geschwächt und kann bei starkem Befall sogar absterben. Besonders großen Schaden richten sie in warmer und trockener Umgebung an, typischerweise im Sommer, in Gewächshäusern und in Indoor-Growräumen unter Lampen.

So erkennen Sie Spinnmilben an Pflanzen

Die Spinnmilben selbst sind leicht zu übersehen. Achten Sie deshalb auf die Anzeichen und kontrollieren Sie regelmäßig vor allem die Blattunterseiten:

• Helle Punkte auf den Blättern: feine gelblich-weiße Sprenkel. Nach und nach verfärbt sich das Blatt bronzefarben, wird gelb oder rot, trocknet ein und fällt ab.
• Feine Gespinste an den Blattunterseiten, zwischen den Blättern, an den Stängeln und Triebspitzen. Bei starkem Befall bedecken sie ganze Triebe.
• Blattunterseite – 10-fach-Lupe: Mit einer Lupe mit 10-facher Vergrößerung sehen Sie die beweglichen Milben und winzige, runde, durchscheinende Eier.
• Weißes Papier – Blatt abschütteln: Schütteln Sie ein Blatt über weißem Papier ab. Die Spinnmilben sind darauf als winzige Punkte zu sehen, die nach der Störung schnell davonlaufen.
• Welken und Kümmern der Pflanze, obwohl sie ausreichend Wasser hat. Pflanzen, die unter Trockenheit leiden, sind besonders anfällig für Spinnmilben.

Lebenszyklus: Warum sich Spinnmilben so schnell vermehren

Die Gemeine Spinnmilbe vermehrt sich in warmer und trockener Umgebung schnell. Eine Temperatur von 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70 % sind keine festen Grenzen für ihr Auftreten. Im üblichen Anbaubereich beschleunigt Wärme die Entwicklung; das gilt nicht unbegrenzt bis hin zu extremen Temperaturen.

• Eier: rund, durchscheinend, etwa 0,1 mm im Durchmesser und an den Blattunterseiten sowie in den Gespinsten zu finden. Ein Weibchen kann im Lauf seines Lebens mehrere Dutzend bis über hundert Eier legen; die Anzahl hängt von der Temperatur und der Wirtspflanze ab.
• Larven: Sie schlüpfen je nach Temperatur nach einigen Tagen; unter kühleren Bedingungen kann das Schlüpfen länger dauern. Sie haben sechs Beine und sind fast farblos. Es folgen zwei Nymphenstadien; bis zum Erreichen des Erwachsenenstadiums häuten sie sich insgesamt dreimal. Die Dauer dieser Phasen hängt von den Bedingungen ab.
• Nymphen und ausgewachsene Tiere: Sie haben acht Beine. Die Lebensdauer eines ausgewachsenen Tieres und die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Erwachsenenstadium sind unterschiedliche Angaben; dafür lässt sich keine einheitliche feste Dauer angeben.
• Generationen: Unter günstigen Bedingungen ist die Entwicklung einer Generation ungefähr nach ein bis zwei Wochen abgeschlossen; bei geeigneter Temperatur und ausreichend Nahrung kann es laut UC IPM auch weniger als eine Woche dauern. Die Generationen überschneiden sich, sodass Sie an einer Pflanze gleichzeitig Eier, Larven und ausgewachsene Tiere finden.
• Überwinterung: Im Freien überwintern orange Weibchen in geschützten Bereichen, zum Beispiel unter Rinde, unter Steinen oder in der Erde.

In der Praxis bedeutet das, dass eine einmalige Behandlung möglicherweise nicht ausreicht. Wiederholen Sie die Behandlung gemäß der Gebrauchsanweisung des Mittels, damit auch die aus den Eiern geschlüpften Tiere erfasst werden.

Vorbeugung: So machen Sie es Spinnmilben schwer

• Behalten Sie das Klima im Blick. Spinnmilben mögen Wärme und Trockenheit. Vermeiden Sie im Growraum eine Überhitzung und zu trockene Luft. Eine Anpassung der Luftfeuchtigkeit kann Teil der Vorbeugung sein, löst einen Befall aber nicht von selbst. Erhöhen Sie die Luftfeuchtigkeit beim Anbau in einer Growbox jedoch mit Bedacht, denn bei feuchten Bedingungen droht Schimmel.
• Lassen Sie die Pflanzen nicht unter Trockenheit leiden. Pflanzen, die unter Trockenstress stehen, sind deutlich anfälliger für Spinnmilben.
• Reduzieren Sie Staub. Eine staubige Umgebung begünstigt das Auftreten von Spinnmilben. Brausen Sie die Blätter gelegentlich ab oder wischen Sie sie ab.
• Kontrollieren Sie die Blattunterseiten mindestens einmal pro Woche, besonders im Sommer und bei empfindlichen Pflanzen wie Gurken, Paprika und Erdbeeren.
• Verwenden Sie nicht unnötig breit wirkende Insektizide. Sie töten auch natürliche Feinde der Spinnmilben ab und können bei einigen Mitteln, etwa bestimmten Pyrethroiden, eine Massenvermehrung der Spinnmilben sogar auslösen.
• Sprühen Sie vorbeugend ein natürliches Mittel, zum Beispiel NATURA Kräutermischung gegen Spinnmilben (Seifenkraut und Zimt). Laut Hersteller wirkt sie als Repellent, hat keine Wartezeit und kann während des gesamten Anbauzyklus verwendet werden.

So werden Sie Spinnmilben los

Mechanisch: Abduschen und Blätter reinigen

Bei leichtem Befall hilft ein stärkerer Wasserstrahl, vor allem auf den Blattunterseiten. Wiederholen Sie bei befallenen Pflanzen das Besprühen mit Wasser oder das Befeuchten der Blattunterseiten mindestens einmal täglich. Kleine Pflanzen können Sie abduschen und die Blätter mit einem feuchten Tuch abwischen. Entfernen Sie stark befallene Blätter und entsorgen Sie sie in einem verschlossenen Beutel.

Biologisch: Raubmilben und andere natürliche Feinde

In Gewächshäusern und Growräumen haben sich Raubmilben aus der Familie Phytoseiidae gegen Spinnmilben bewährt:

• Phytoseiulus persimilis ist auf Spinnmilben spezialisiert. Am besten wirkt sie bei Temperaturen von 13–27 °C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70 %. Laut Koppert ist sie bei über 30 °C nicht wirksam und reagiert empfindlich auf eine relative Luftfeuchtigkeit unter 70 %.
• Neoseiulus californicus (früher Amblyseius californicus) verträgt höhere Temperaturen und eine niedrigere Luftfeuchtigkeit besser als P. persimilis. Auch sie ist jedoch für extreme Trockenheit nicht geeignet: Koppert gibt einen optimalen Wirkungsbereich von 13–32 °C an und weist auf ihre Empfindlichkeit bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 60 % hin.
• Weitere natürliche Feinde: Gallmücken der Gattung Feltiella, Marienkäfer der Gattung Stethorus, Raubwanzen der Gattung Orius und Florfliegenlarven.

Setzen Sie Raubmilben gleich zu Beginn des Befalls aus. UC IPM nennt für Gärten und Obstgärten als Richtwert ein Raubtier auf 10 Spinnmilben. Im Gewächshaus richten Sie sich nach der Dosierung des Lieferanten für die jeweilige Raubmilbenart, Kulturpflanze und Befallsstärke. Kombinieren Sie den biologischen Pflanzenschutz nicht mit Mitteln, die Raubmilben schaden, und prüfen Sie stets das Etikett.

Natürliche Spritzmittel

Viele natürliche Spritzmittel wirken bei direktem Kontakt. Deshalb müssen beide Blattseiten, vor allem die Unterseite, vollständig mit dem Mittel bedeckt sein. Die Behandlung muss üblicherweise wiederholt werden. Verwenden Sie weder Seifen noch Öle bei Pflanzen, die unter Trockenheit leiden, oder bei Temperaturen über 32 °C (90 °F), und testen Sie sie immer zuerst an einem kleinen Teil der Pflanze.

Weitere Mittel zur Pflanzenpflege sind Biocont NeemAzal T/S mit Azadirachtin aus Neem, Botano Health BHB MM, BioBizz Leaf Coat oder CannaCure. NeemAzal-T/S hat eine insektizide Zulassung, die für sich genommen keine Anwendung gegen Spinnmilben belegt. Betrachten Sie die genannten unterstützenden Mittel nicht automatisch als zugelassene Akarizide. Prüfen Sie bei allen den zugelassenen Verwendungszweck und richten Sie sich nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Chemische Akarizide

Mittel, die direkt gegen Milben eingesetzt werden, heißen Akarizide. Bei starkem Befall prüfen Sie im aktuellen Register des ÚKZÚZ, welche Behandlung zugelassen und geeignet ist. Nicht jedes verkaufte Mittel ist ein zugelassenes Akarizid, und einige Formulierungen sind ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Verwenden Sie sie nur an Pflanzen, für die sie zugelassen sind, halten Sie die Dosierung und Wartezeit ein und überschreiten Sie die maximale Anzahl der Anwendungen nicht. Wenn eine weitere Behandlung erforderlich und zugelassen ist, wechseln Sie die Wirkstoffgruppen gemäß der Empfehlung auf dem Etikett ab; ein Wechsel der Marke bedeutet nicht unbedingt einen Wechsel des Wirkstoffs.

Einige Insektizide, die nicht gegen Milben vorgesehen sind (zum Beispiel bestimmte Pyrethroide), wirken gegen Spinnmilben nur wenig und töten auch ihre natürlichen Feinde ab.

Schritt für Schritt vorgehen

1. Bestätigen Sie den Spinnmilbenbefall: Untersuchen Sie die Blattunterseiten mit einer Lupe und schütteln Sie ein Blatt über weißem Papier ab.
2. Isolieren Sie befallene Pflanzen und entfernen Sie stark befallene Blätter.
3. Brausen Sie die Pflanzen ab – mit einem stärkeren Wasserstrahl, besonders auf die Blattunterseiten.
4. Passen Sie das Klima an: Senken Sie die Temperatur, lassen Sie die Luft nicht zu trocken werden und verhindern Sie, dass die Pflanzen unter Trockenheit leiden.
5. Wählen Sie eine Behandlung: Bei beginnendem Befall Raubmilben oder ein natürliches Spritzmittel, bei starkem Befall ein Akarizid. Besprühen Sie die Blätter immer auf beiden Seiten.
6. Wiederholen Sie die Behandlung und kontrollieren Sie: Wiederholen Sie die Behandlung gemäß der Gebrauchsanweisung des Mittels und kontrollieren Sie die Blattunterseiten noch mehrere Wochen lang wöchentlich.

Häufige Fragen

Wie sieht eine Spinnmilbe aus?

Ein ausgewachsenes Weibchen der Gemeinen Spinnmilbe ist etwa 0,4–0,5 mm groß, hat acht Beine und einen ovalen Körper. Es ist meist gelbgrün und hat zwei dunkle Flecken; überwinternde Weibchen sind orange. Mit bloßem Auge ist es nur als beweglicher Punkt zu erkennen.

Ist die Spinnmilbe ein Insekt?

Nein. Spinnmilben gehören zu den Milben und damit zu den Spinnentieren. Deshalb wirken Insektizide gegen sie oft nicht, und es werden Mittel gegen Milben, sogenannte Akarizide, verwendet.

Was hilft gegen Spinnmilben an Gurken und Paprika?

Kontrollieren Sie regelmäßig die Blattunterseiten, brausen Sie die Pflanzen mit Wasser ab und greifen Sie frühzeitig ein. Im Gewächshaus haben sich Raubmilben bewährt. Wählen Sie bei den Mitteln solche, die für das jeweilige Gemüse zugelassen sind, und halten Sie die Wartezeit ein.

Wie lange dauert es, bis ich die Spinnmilben los bin?

Rechnen Sie mit mehreren Wochen. Die Generationen überschneiden sich, und aus den Eiern schlüpfen neue Tiere. Kontrollieren Sie die Pflanzen deshalb weiterhin; richten Sie sich bei Bedarf, Abstand und Anzahl der Wiederholungen nach der gewählten Methode und dem Etikett.

Hilft es, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen?

Eine Anpassung einer zu trockenen Umgebung kann als Teil der Vorbeugung helfen und die Bedingungen für Raubmilben verbessern. Allein löst sie den Befall jedoch nicht; 70 % sind kein allgemeingültiger Grenzwert, und zu hohe Luftfeuchtigkeit in einem geschlossenen Growraum erhöht das Schimmelrisiko.

Mittel gegen Spinnmilben in unserem Onlineshop

Natürliche Spritzmittel finden Sie in der Kategorie natürliche Mittel gegen Schädlinge, Akarizide in der Kategorie Insektizide und weiteres Zubehör im Bereich Schädlingsbekämpfung. Sie wissen nicht, für welches Mittel Sie sich entscheiden sollen? Schreiben Sie uns, wir beraten Sie gerne.

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Schnecken können innerhalb einer einzigen Nacht eine Ernte zerstören, an der Sie wochenlang gearbeitet haben. Wie wird man sie ein für alle Mal los, ohne dabei den restlichen Garten zu beschädigen? Wir haben einen Überblick über alle verfügbaren Methoden zusammengestellt – von natürlichen Maßnahmen bis hin zu bewährten Präparaten.

Schnecken kommen in praktisch jedem Garten vor. Den größten Schaden verursacht die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris), eine Schneckenart, die sich von Westeuropa aus bei uns verbreitet hat und in den vergangenen Jahren zum Albtraum österreichischer und tschechischer Grower geworden ist. Tagsüber verstecken sich Schnecken an feuchten Unterschlupfplätzen und gehen erst nach Einbruch der Dunkelheit auf Nahrungssuche. Sie sind Allesfresser, bevorzugen jedoch junge und saftige Pflanzenteile. Im Frühjahr fressen Schnecken daher häufig frisch gekeimte Triebe von Salat, Erdbeeren, Zucchini oder Tomaten ab, verschmähen aber auch Kräuter oder Blumen nicht. Schnecken bevorzugen eine feuchte und warme Umgebung und sind nachts nach Regen oder dem Gießen des Gartens am aktivsten. Dieser Schädling vermehrt sich sehr schnell, und eine einzige Schnecke kann während einer Saison Hunderte von Eiern ablegen. Aufgrund des Mangels an natürlichen Feinden breiten sich Schnecken unglaublich schnell aus. Wenn Sie Ihre Ernte nicht verlieren möchten, ist es daher ratsam, sie mit allen verfügbaren Methoden zu schützen.

Vorbeugung gegen Schnecken

Wie bei allen Schädlingen ist auch bei Schnecken Vorbeugung immer einfacher als Bekämpfung. Schnecken bevorzugen Umgebungen mit vielen feuchten Stellen, an denen sie sich vor Sonne und Trockenheit verstecken können. Wenn Sie den Garten so gestalten, dass Sie solche Bedingungen minimieren, senken Sie das Risiko eines Befalls deutlich.

Die Grundlage bildet die Sauberkeit der Beete. Entfernen Sie regelmäßig Unkraut, herabgefallene Blätter und weiteren Unrat. Gießen Sie vorzugsweise morgens statt abends, damit feuchte Erde die Schnecken nicht über Nacht anlockt. Eine hervorragende Vorbeugung ist der Anbau in Hochbeeten oder Blumentöpfen mit einem Schutzrand. Wenn Sie mulchen, wählen Sie statt Holzhäckseln besser Stroh, das den Schnecken die Fortbewegung erschwert.

• Entfernen Sie regelmäßig Unkraut, herabgefallene Blätter und abgestorbene Pflanzenteile aus dem Garten.
• Gießen Sie morgens, damit die Erde über Nacht nicht feucht bleibt.
• Verwenden Sie Hochbeete oder Pflanzkästen.

Mechanische Methoden zur Entfernung von Schnecken

Bei Schnecken ist die mechanische Bekämpfung relativ wirksam – zumindest solange der Befall keine biblischen Ausmaße annimmt. Sie können die Schnecken von Hand absammeln; am einfachsten ist dies nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Stirnlampe. Sie können auch mechanische Fallen mit Bier in der Nähe der Pflanzen aufstellen, das Schnecken anlockt. Der Schlüssel zum Erfolg bei der „Schneckenjagd“ ist Regelmäßigkeit. Wenn Sie jeden Abend in den Garten gehen, sollten Sie in der Lage sein, ihre Anzahl auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

• Sammeln Sie Schnecken am frühen Abend oder am Morgen ab.
• Stellen Sie Schneckenfallen in den Beeten auf.
• Entfernen Sie täglich Schnecken aus dem Garten, um ihre Population zu reduzieren.

Natürliche Abschreckmittel und Barrieren gegen Schnecken

Wenn Sie Schnecken ohne Chemie loswerden möchten, können Sie ökologische Mittel wie Sand, Sägespäne oder Kupferbänder ausprobieren. Für sich allein sind diese Methoden nicht hundertprozentig wirksam, aber in Kombination mit dem Absammeln und vorbeugenden Maßnahmen können sie Ihren Garten vor einer Schneckenplage bewahren.

• Bekleben Sie die Ränder von Blumentöpfen und Hochbeeten mit Kupferband, über das Schnecken nicht hinwegkriechen können.
• Streuen Sie Sand, Asche oder Sägespäne rund um die Pflanzen, um den Schnecken den Schleim auszutrocknen.
• Pflanzen Sie an den Rändern der Beete Pflanzen, die Schnecken nicht schmecken, wie Knoblauch, Thymian oder Lavendel.

Bewährte Mittel gegen Schnecken

Es kann vorkommen, dass die oben genannten Methoden nicht ausreichen und Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als zu modernen Präparaten gegen Schnecken zu greifen. Meist handelt es sich um Schneckenkorn, das sehr wirksam ist, wobei einige Arten beispielsweise für Haustiere giftig sein können. Schonendere Mittel wie parasitische Nematoden können die Schneckenpopulation im Garten ebenfalls deutlich reduzieren.

• Verwenden Sie ungiftiges Schneckenkorn auf Eisenbasis.
• Sie können auch einen biologischen Schutz gegen Schnecken in Form von Nematoden der Gattung Phasmarhabditis einsetzen.

Zu guter Letzt dürfen wir in unserem Artikel auch die natürlichen Feinde der Schnecken nicht unerwähnt lassen, etwa Igel, Frösche, Vögel oder Blindschleichen. Das Vorkommen dieser Tiere in Ihrem Garten können Sie zwar nur schwer beeinflussen, aber Sie können zumindest darauf hinarbeiten, eine saubere und ungiftige Umgebung zu schaffen, in der sie gute Lebensbedingungen vorfinden. Sie können auch Indische Laufenten einsetzen, die sich auf die Jagd nach Schnecken spezialisiert haben.

Suchen Sie weitere nützliche Tipps für Outdoor- und Indoor-Grower? Besuchen Sie den Higarden Blog, wo Sie geprüfte Informationen und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower finden.