Wasser und pH/EC

Der pH-Wert des Bodens entscheidet darüber, wie viele Nährstoffe die Pflanzen tatsächlich aus dem Boden aufnehmen können. In diesem Artikel erfahren Sie, was der pH-Wert bedeutet, welchen pH-Wert Tomaten, Chili, Basilikum oder Heidelbeeren ungefähr benötigen, wie Sie den Boden-pH mit einem Boden-pH-Messgerät oder einem Test messen und wie Sie den Säuregrad des Bodens sicher erhöhen oder senken.

Was ist der pH-Wert des Bodens?

Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder alkalisch der Boden ist. Die Skala reicht von 0 bis 14:

• pH 7 ist neutral,
• unter 7 ist der Boden sauer,
• über 7 ist der Boden alkalisch; kalkhaltige Böden sind ein Beispiel dafür.

Die Skala ist logarithmisch. Ein Boden mit pH 5 ist daher ungefähr zehnmal saurer als ein Boden mit pH 6. Auch der Unterschied von einer ganzen Einheit ist für Pflanzen deshalb groß.

Warum der pH-Wert des Bodens wichtig ist

Der pH-Wert versorgt die Pflanze nicht selbst mit Nährstoffen, bestimmt aber, welche Nährstoffe im Boden für die Wurzeln verfügbar sind. Laut der britischen Royal Horticultural Society (RHS) gilt:

• pH 6,1–7,0: Die Verfügbarkeit der Hauptnährstoffe ist am höchsten.
• Sehr saurer Boden: Calcium, Kalium, Magnesium und Kupfer lösen sich leicht und werden ausgewaschen. Unter pH 5,1 ist der Großteil des Phosphors für Pflanzen nicht verfügbar.
• Alkalischer Boden: Die Verfügbarkeit von Phosphor, Eisen und Mangan nimmt ab. Ein typisches Anzeichen ist eine Gelbfärbung der jungen Blätter zwischen den Blattadern (Chlorose).

Wenn Sie düngen und die Pflanzen trotzdem kümmern, kann ein ungeeigneter pH-Wert die Ursache sein. Der Dünger ist dann zwar im Boden, aber die Pflanze kann ihn nicht aufnehmen. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Bewässerung und die Hydroponik, siehe den Artikel Welchen pH-Wert sollte die Nährlösung haben?

Welchen pH-Wert brauchen Pflanzen?

Die meisten Gemüse- und Kräuterarten bevorzugen leicht sauren bis neutralen Boden. Die RHS nennt einen pH-Wert von etwa 6,5 als besten allgemeinen Richtwert für den Garten, bei dem eine große Vielfalt an Pflanzen gut wächst.

Eine Ausnahme sind säureliebende Pflanzen wie Heidelbeeren, Rhododendren oder Heidekraut. Sie benötigen deutlich saureren Boden und bekommen in neutralem oder kalkhaltigem Boden gelbe Blätter und kümmern.

• Heidelbeeren: pH 4,5–5,5
• Tomaten: pH 5,5–6,8
• Basilikum: pH 6,0–7,5
• Die meisten Gartenbereiche: pH 6,5

Die Bereiche sind Richtwerte. Je nach Boden, Klima und Sorte unterscheiden sich die Angaben in den Details. Die Toleranz hängt von der Pflanzenart und den Bedingungen ab; größere Abweichungen können die Nährstoffaufnahme verschlechtern und das Wachstum beeinträchtigen.

Richtwerte für den Boden-pH gängiger Kulturen

Die Bereiche stammen aus universitären und gärtnerischen Leitfäden (University of Hawaii, Tabelle „The pH Preference of Plants“; University of Maryland Extension, Tabelle der Ziel-pH-Werte für Gemüse; RHS). Betrachten Sie sie als Richtwerte und nicht als genaue Vorgabe.

So ermitteln Sie den Boden-pH: drei Messmethoden

Den Boden-pH können Sie weder anhand der Pflanzen noch anhand der Bodenfarbe zuverlässig abschätzen. Sie müssen ihn messen. Zur Auswahl stehen drei Methoden, die sich in Genauigkeit, Preis und Handhabung unterscheiden.

1. Boden-pH-Messgerät mit Sonde

Ein digitales Boden-pH-Messgerät mit einer für direkte Messungen vorgesehenen Sonde wird entsprechend der Geräteanleitung in feuchte Erde oder Substrat gesteckt und zeigt nach der Stabilisierung den Messwert an. Sie können wiederholt, an vielen Stellen und jederzeit während der Saison messen. Die Elektrode muss kalibriert werden und darf nicht austrocknen.

• Milwaukee MW101 PRO SOIL: digitales pH-Messgerät mit Bodenelektrode MA920B/1 an einem laut Herstellerhandbuch etwa 1 m langen Kabel, einer Auflösung von 0,01 pH und einer Genauigkeit von +/-0,02 pH bei 25 °C, manuelle Zweipunktkalibrierung. Wird in einem Koffer geliefert. Für anspruchsvollere Grower und Messungen im Gelände.
• Bluelab pH Pen zur Messung im Boden: Taschenmessgerät mit robuster Spitze, Genauigkeit +/-0,1 pH bei 25 °C, misst auch die Temperatur, wasserdichtes Gehäuse. Die mit KCl-Lösung gefüllte Kappe schützt die Sonde und dient auch dazu, ein Loch im Substrat vorzustechen.
• Aqua Master Tools S300 PRO 3.0: pH-Messgerät und Thermometer für Substrate und Flüssigkeiten, Genauigkeit +/-0,1 pH, austauschbare Elektrode an einem 120 cm langen Kabel, automatische Zweipunktkalibrierung.

2. Einfache Bodenmessgeräte und chemischer Test

Eine günstigere Möglichkeit für eine schnelle Orientierung. Die Genauigkeit hängt vom jeweiligen Messgerät oder Test, der Probenahme und der Einhaltung der Anleitung ab; bevor Sie den pH-Wert stärker verändern, sollten Sie das Ergebnis durch eine Laboranalyse bestätigen lassen.

• Garland Boden-pH-Messgerät: Laut Produktbeschreibung von Higarden misst es den pH-Wert von Erde, Substrat und Kompost ohne Batterien. Stecken Sie die Sonde gemäß Anleitung in feuchte Erde. Laut Händler ist es nicht für Flüssigkeiten vorgesehen.
• Bodenmessgerät für pH-Wert, Feuchtigkeit und Licht 3-in-1: Laut Produktbeschreibung von Higarden ein analoges Messgerät ohne Batterien. Die beiliegende tschechische Anleitung beschreibt, wie etwa zwei Drittel der Sondenlänge in den Boden gesteckt werden; für eine genauere Messung soll man 5–10 Minuten warten. Die Messungen von pH-Wert, Feuchtigkeit und Licht sind als Richtwerte zu betrachten.
• Boden-pH-Test (BEN-TEST): chemischer Test mit Indikatorlösungen. Laut Produktbeschreibung von Higarden mischen Sie eine Bodenprobe mit Wasser und Reagenzien und vergleichen die Farbe mit der Skala; der Test dauert einige Minuten. Richten Sie sich nach der aktuellen Anleitung auf der Verpackung.

3. Laboranalyse

Die genaueste Variante. Je nach beauftragtem Untersuchungsumfang misst das Labor den pH-Wert und den Gehalt ausgewählter Nährstoffe und empfiehlt gegebenenfalls eine Kalkmenge. Die RHS weist darauf hin, dass das Labor auch freien Kalk (Calciumcarbonat) im Boden nachweist, den Heimtests oft nicht erkennen. Diese Methode eignet sich, wenn Sie einen neuen Garten anlegen oder mit dem Ergebnis Ihrer Heimmessung nicht weiterwissen.

Den Boden-pH Schritt für Schritt messen

Mit einem digitalen pH-Messgerät direkt im Boden

1. Kalibrieren Sie das Gerät gemäß Herstelleranleitung, üblicherweise zuerst in einer Lösung mit pH 7 und danach mit pH 4; manche Geräte für den alkalischen Bereich verwenden pH 7 und pH 10. Bei Milwaukee muss die Temperaturkompensation manuell entsprechend der Temperatur der gemessenen Probe eingestellt werden. Wie das geht, erfahren Sie im Artikel So verwenden Sie Kalibrierlösungen und pH-Messgeräte.
2. Feuchten Sie den Boden an. In trockenem Boden misst die Elektrode nicht richtig. Wenn Sie Wasser hinzufügen müssen, verwenden Sie destilliertes oder deionisiertes Wasser und lassen Sie es einziehen; Bluelab empfiehlt, eine so befeuchtete Probe idealerweise 24 Stunden vor der Messung stehen zu lassen. Der Boden soll feucht, aber nicht durchnässt sein.
3. Stechen Sie ein Loch vor, zum Beispiel mit einem Stäbchen oder der Kappe des Messgeräts. Drücken Sie die Glaselektrode nicht in harten oder steinigen Boden, da sie sonst beschädigt werden kann.
4. Stecken Sie die Sonde bis in die Wurzeltiefe in den Boden, jedoch nur so weit, wie es die Geräteanleitung erlaubt, und warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
5. Messen Sie an mehreren Stellen im Beet mit ähnlichem Boden und berechnen Sie aus den Ergebnissen einen ungefähren Durchschnitt. Beurteilen Sie unterschiedliche Gartenbereiche getrennt; der pH-Wert kann sich auch auf wenigen Metern unterscheiden.
6. Spülen Sie die Elektrode ab und bewahren Sie sie in der Kappe mit KCl-Aufbewahrungslösung auf. Lassen Sie sie nicht austrocknen.

Probenahme für einen Test oder eine Laboranalyse

1. Entfernen Sie Mulch, Laub und Pflanzenreste von der Oberfläche.
2. Entnehmen Sie einen gleichmäßigen Querschnitt des Bodens von der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa 15–20 cm, nicht nur Erde vom Boden des Lochs. Für Beete empfiehlt die University of Maryland 10–12 Teilproben von verschiedenen Stellen; maßgeblich ist die Anleitung des ausgewählten Labors oder Tests.
3. Mischen Sie die Teilproben in einem sauberen Kunststoffbehälter und entfernen Sie Steine und Wurzeln.
4. Halten Sie sich genau an die Anleitung des Tests oder des Labors. Laut der Produktbeschreibung des BEN-TEST von Higarden geben Sie die Probe bis zu einer Höhe von etwa 1 cm in ein Becherglas, füllen es mit destilliertem Wasser oder Regenwasser bis zu 3/4 auf, geben 10 Tropfen Lösung Nr. 1 hinzu und rühren um, geben anschließend 10 Tropfen Lösung Nr. 2 hinzu und vergleichen die Farbe mit der Skala. Vergleichen Sie diese Richtwerte immer mit der aktuellen Anleitung auf der Verpackung.

Wann Sie das Ergebnis mit Vorsicht beurteilen sollten: innerhalb von drei Monaten nach dem Kalken, Düngen oder Einarbeiten von Kompost. Laut RHS kann das Ergebnis in dieser Zeit irreführend sein; berücksichtigen Sie bei Vergleichsmessungen kürzlich erfolgte Anwendungen.

So erhöhen Sie den pH-Wert des Bodens (Säuregehalt senken)

Sauren Boden können Sie durch Kalken verbessern. Verwendet werden:

• gemahlener Kalkstein (Calciumcarbonat), der übliche „Gartenkalk“, geeignet für die meisten Gärten,
• Dolomitkalk, der zusätzlich zu Calcium auch Magnesium liefert und sich für Böden mit Magnesiummangel eignet,
• gelöschter Kalk (Calciumhydroxid), der schnell wirkt, aber Haut und Augen reizt.

Die RHS nennt Richtwerte für die Mengen an gemahlenem Kalkstein pro m², um den pH-Wert durch Einarbeiten bis zu einer Tiefe von 20 cm auf 6,5 zu erhöhen. Schwerer Lehmboden benötigt mehr Kalk als leichter Sandboden:

• Wann: im Winter oder vor dem Pflanzen, bei Gemüsebeeten üblicherweise vor dem Umgraben im Herbst.
• Wie: Bei einer Menge von mehr als 0,5 kg/m² arbeiten Sie die Hälfte in den Boden ein und streuen den Rest nach dem Umgraben auf die Oberfläche.
• Womit nicht: Die angegebenen Mengen gelten für Beetboden. Geben Sie Kalk nicht ohne Prüfung des pH-Werts und ohne Empfehlung des Herstellers in fertige Kultursubstrate; manche Mischungen enthalten bereits Kalk. Trennen Sie das Kalken zeitlich von der Anwendung von Mist und stickstoffhaltigen Düngern gemäß den jeweiligen Anwendungshinweisen, um Stickstoffverluste zu verringern.
• Immer gemäß Etikett: Die einzelnen Produkte unterscheiden sich in ihrer Feinheit und Wirksamkeit. Richten Sie sich nach der Empfehlung des Herstellers.

So senken Sie den pH-Wert des Bodens (Säuregehalt erhöhen)

Das Ansäuern dauert länger und ist schwieriger als das Kalken. Es ist vor allem bei neutralem oder leicht alkalischem Boden sinnvoll, wenn Sie säureliebende Pflanzen anbauen möchten.

• Schwefel ist laut RHS das gebräuchlichste, günstigste und pflanzenschonendste Mittel. Bodenmikroorganismen wandeln ihn nach und nach in Schwefelsäure um. Feines Pulver wirkt schneller als Granulat. Um den pH-Wert in den oberen 15 cm von neutral oder leicht alkalisch auf 6,0–6,5 zu senken, empfiehlt die RHS 135–270 g Schwefel pro m² (die geringere Menge für sandigen, die höhere für tonigen Boden). Dies ist eine ungefähre Bodenverbesserung vor dem Pflanzen; bei bereits bepflanzten Beeten legen Sie die Menge anhand einer Bodenanalyse und der Produktanleitung fest.
• Eisensulfat wirkt schneller und liefert Eisen, davon benötigen Sie jedoch etwa achtmal so viel wie von Schwefel.
• Aluminiumsulfat sollten Sie besser nicht verwenden. Bei wiederholter Anwendung kann sich Aluminium im Boden in toxischen Konzentrationen anreichern.
• Saurer, ungekalkter Torf kann den pH-Wert senken, wird von der RHS jedoch zum Schutz der Torfmoore nicht mehr empfohlen. Verwenden Sie für Heidelbeeren und andere säureliebende Pflanzen in Gefäßen ein fertiges Substrat für säureliebende Pflanzen.
• Dünger mit säuernder Wirkung, zum Beispiel mit Stickstoff in Ammoniumform, können den pH-Wert nach und nach senken und dazu beitragen, ein saures Milieu zu erhalten. Ersetzen Sie damit keine umfangreichere Bodenverbesserung vor dem Pflanzen und erhöhen Sie die Düngermenge nicht über die Herstellerempfehlung hinaus, nur um den pH-Wert zu beeinflussen.

Schwefel wirkt über Wochen, im Winter auch über Monate. Bringen Sie ihn daher vom Frühjahr bis zum Herbst aus und arbeiten Sie ihn noch vor dem Pflanzen in den Boden ein. Bei einer Anwendung auf der Oberfläche kann es sogar Jahre dauern, bis sich der pH-Wert in der Wurzeltiefe verändert. Für Heidelbeeren empfiehlt die Michigan State University, den Schwefel mindestens ein Jahr vor dem Pflanzen einzuarbeiten und den pH-Wert vor dem Pflanzen erneut zu überprüfen; eine stärkere Bodenverbesserung kann mehr Zeit erfordern.

Vorsicht bei kalkhaltigen Böden: Wenn eine Bodenprobe nach dem Beträufeln mit Essig schäumt, enthält sie freien Kalk. Solcher Boden lässt sich praktisch nicht ansäuern. Säureliebende Pflanzen sollten Sie dann in Hochbeeten oder Gefäßen anbauen.

Die häufigsten Fehler

• Änderungen „nach Augenmaß“ ohne Messung. Messen Sie zuerst und passen Sie den Boden erst danach an. Unnötiges Kalken von alkalischem Boden schadet den Pflanzen.
• Eine große Menge statt mehrerer kleiner Mengen. Zu saurer Boden schädigt Pflanzen. Die RHS empfiehlt, Schwefel über mehrere Monate hinweg nach und nach in kleineren Mengen auszubringen.
• Messen in trockenem Boden oder direkt nach dem Düngen. Das Ergebnis kann verfälscht sein.
• Nicht kalibriertes oder ausgetrocknetes pH-Messgerät. Kalibrieren Sie die Elektrode regelmäßig und bewahren Sie sie feucht auf. Verwenden Sie zum Aufbewahren weder Leitungswasser noch destilliertes Wasser.
• Eine Probe von nur einer Stelle. Der pH-Wert ist im Garten unterschiedlich; messen Sie an mehreren Stellen.
• Kalken in der Nähe säureliebender Pflanzen. Vermeiden Sie unnötiges Kalken bei Heidelbeeren und Rhododendren: Ein Anstieg des pH-Werts über ihren geeigneten Bereich hinaus kann die Nährstoffaufnahme verschlechtern.

Häufige Fragen

Wie kann ich den pH-Wert des Bodens zu Hause bestimmen?

Zu Hause können Sie den pH-Wert mit einem Boden-pH-Messgerät mit einer für direkte Messungen in feuchtem Boden vorgesehenen Sonde ungefähr überprüfen; halten Sie sich dabei an die Anleitung. Eine günstigere Möglichkeit ist ein chemischer Bodentest, bei dem Sie die Farbe der Lösung mit einer Skala vergleichen. Das genaueste Ergebnis liefert eine Laboranalyse.

Welcher Boden-pH ist ideal für Gemüse?

Die meisten Gemüse- und Kräuterarten bevorzugen leicht sauren bis neutralen Boden, als Richtwert gilt pH 6,0–7,0. Die RHS nennt pH 6,5 als besten allgemeinen Richtwert für den Garten. Eine Ausnahme sind säureliebende Pflanzen wie Heidelbeeren.

Wie schnell verändert sich der Boden-pH nach einer Anpassung?

Langsam. Schwefel wirkt über Wochen bis Monate, in kaltem Boden dauert es länger. Auch Kalk wirkt nicht sofort. Richten Sie den Zeitpunkt der Kontrolle nach dem verwendeten Produkt und seiner Anleitung. Beurteilen Sie die Wirkung von Schwefel nach einigen Monaten; überprüfen Sie bei Heidelbeeren den pH-Wert auch vor dem Pflanzen. Nach dem Kalken, Düngen oder Hinzufügen organischer Substanz können die Ergebnisse laut RHS bis zu drei Monate lang verfälscht sein.

Wie oft sollte ich den Boden-pH messen?

Bei Beeten reicht es normalerweise, einmal pro Saison zu messen, idealerweise vor dem Pflanzen. Messen Sie häufiger, wenn Sie den pH-Wert anpassen oder wenn die Pflanzen gelbe Blätter bekommen und schwach wachsen.

Kann ich den Boden-pH mit einem pH-Messgerät für Wasser messen?

Stecken Sie ein gewöhnliches Messgerät für Lösungen nicht in den Boden, da Sie die Elektrode beschädigen könnten. Für den Boden benötigen Sie ein pH-Messgerät mit einer für Substrat vorgesehenen Sonde. Ein Messgerät für Wasser können Sie nur verwenden, um gemäß Anleitung den Auszug einer Bodenprobe zu messen.

Wählen Sie ein Boden-pH-Messgerät

Für genaue und wiederholte Messungen empfehlen wir ein digitales Gerät, zum Beispiel Milwaukee MW101 PRO SOIL, Bluelab pH Pen für den Boden oder Aqua Master Tools S300 PRO 3.0. Für eine schnelle Orientierung im Garten reicht ein Garland Boden-pH-Messgerät, ein Boden-pH-Test BEN-TEST oder ein Messgerät für pH-Wert, Feuchtigkeit und Licht 3-in-1.

Das gesamte Angebot finden Sie in der Kategorie pH-Messgeräte.

In diesem Artikel geben wir Ihnen Tipps, was Sie tun können, damit sich Ihre Pflanzen nach einer möglichen Überwässerung schnell wieder erholen.

Die beste Maßnahme gegen Überwässerung ist natürlich Vorbeugung. Deshalb kontrollieren erfahrene Grower regelmäßig, ob sich in ihren Pflanztöpfen überschüssiges Wasser befindet. Es ist außerdem nie verkehrt, sich vorab grundlegende Informationen über die jeweilige Pflanze oder Sorte anzueignen, damit Sie ihren individuellen Wasserbedarf kennen. Vereinfacht gesagt besteht zwischen einem Kaktus oder Pflanzen mit fleischigen Blättern, die von Natur aus Flüssigkeit speichern, und beispielsweise immergrünen Pflanzen ein deutlicher Unterschied. Doch auch einzelne Arten immergrüner Pflanzen können sich hinsichtlich der bevorzugten Häufigkeit und Menge der Bewässerung in Nuancen unterscheiden. Pflanzen Sie deshalb nicht „blind“ an. Im Gegensatz zum manuellen Gießen erleichtern bei bekanntem Bedarf der jeweiligen Pflanze geeignete Selbstbewässerungssysteme eine bedarfsgerechte Bewässerung.

Manchmal übertreiben wir es mit dem häufigen Gießen und überwässern die Ernte. Überwässerte Pflanzen sind jedoch schwächer und neigen deutlich stärker dazu, von Krankheiten und Schädlingen befallen zu werden. Trotzdem ist dies ein weitaus kleinerer Fehler, als Pflanzen beispielsweise durch Überdüngung zu verbrennen. Diese beiden Fehler, die eher zu den Anfängen des Gärtnerns gehören, hängen eng zusammen: Wenn wir Pflanzen mit einer Bewässerung übergießen, die mineralische Nährstoffe enthält, können wir sie leicht ebenfalls sozusagen verbrennen. Beim Anbau unter Outdoor-Bedingungen können auch Niederschläge zu diesem negativen Effekt beitragen. Aber wie man sagt: Auch ein Meistergärtner...

Wie erkennt man eine überwässerte Pflanze?

Um festzustellen, wie es um die Feuchtigkeit einer Pflanze steht, die in einem Pflanztopf angebaut wird, können Sie den Pflanztopf mit der Pflanze in der Hand anheben. Gießen Sie die Pflanze anschließend nur dann, wenn sich der Pflanztopf für Sie spürbar leicht anfühlt. Wenn das Substrat an der Oberfläche trocken ist, der Pflanztopf mit der Pflanze jedoch überraschend schwer ist, warten Sie mit der Bewässerung bis zum nächsten Tag.

Der sichtbarste Hinweis auf eine Überwässerung ist natürlich das Erscheinungsbild, das nicht dem einer gesunden und gut gedeihenden Pflanze entspricht. Gelbliche Blätter verraten viel. Genauso sehen jedoch auch die Blätter von Pflanzen aus, die im Gegenteil dringend gegossen werden müssten. Manche Grower gießen die Pflanze dann in dem Versuch, die Situation zu retten, reichlich, ohne zu ahnen, dass sie eine Pflanze mit Anzeichen von Überwässerung gerade kräftig gegossen haben. Deshalb können Sie sich nicht ausschließlich auf „gelbe Blätter“ verlassen – ganz abgesehen davon, dass beide Varianten bereits problematisch sind.

Nach einer Überwässerung der Pflanzen ist es entscheidend, die entstandenen Schäden rechtzeitig zu beheben!

Retten wir die Situation also wirklich. Bringen Sie die überwässerte Pflanze zunächst in eine wärmere Umgebung, idealerweise an einen sonnigen Ort mit ausreichend frischer, zirkulierender Luft. Der Grund dafür ist einfach: In einer solchen Umgebung kann überschüssiges Wasser leichter aufgenommen werden. Gießen Sie die Pflanze danach deutlich weniger und beobachten Sie, was passiert. Gegebenenfalls können Sie lediglich die Umgebung besprühen und dadurch die Luftfeuchtigkeit erhöhen, ohne dass es erneut zu einer Überwässerung kommt.

Wenn die Blätter Ihrer Pflanze bereits sichtbar absterben, gehen Sie folgendermaßen vor. Nehmen Sie sie aus dem Pflanztopf oder einem anderen Anbaugefäß und entfernen Sie so viel Substrat wie möglich, ohne das Wurzelsystem zu beschädigen. Bevor Sie sie wieder einpflanzen, lassen Sie sie zunächst über Nacht an einem warmen, zugluftfreien Ort stehen. Desinfizieren Sie in der Zwischenzeit den Pflanztopf und trocknen Sie ihn gründlich. Befeuchten Sie das neue Substrat nur ganz leicht und bereiten Sie im unteren Bereich des Pflanztopfs sorgfältig eine Drainage aus Holz- oder Zweigstücken, Steinchen oder Blättern vor. Vergessen Sie vor dem erneuten Einpflanzen vor allem nicht, den Zustand der Wurzeln zu überprüfen.

In diesen Fällen zeigen sich glücklicherweise die Fähigkeit zur Selbstregeneration und die enorme Kraft der Natur in vollem Umfang. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie die überwässerte Ernte mit der rechtzeitigen „pflanzlichen Wiederbelebung“, die wir gerade beschrieben haben, retten können und sich die Pflanzen bald erholen, damit sie Ihnen mit schönen Blättern und Blüten Freude bereiten.

Beim Anbau mit autonomen Bewässerungssystemen können Sie die Ernte buchstäblich ohne Pflanzen, aber auch ohne Zeit- und Energieverlust deutlich effizienter bewässern. Ein ausgeklügeltes Selbstbewässerungssystem geht äußerst effizient mit Wasser um, die Pflanzen werden nicht überwässert und kein Tropfen Wasser wird verschwendet.

Das waren unsere Ratschläge, wie Sie überwässerten Pflanzen vorbeugen und diese Komplikation während der Anbauprozesse möglichst erfolgreich bewältigen können. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns jederzeit an die Ihnen bekannte Adresse info@higarden.at.

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Viele Grower sind sich nicht bewusst, welch entscheidende Rolle die chemische Zusammensetzung des Wassers spielt, mit dem sie ihre Pflanzen bewässern. Alkalität, pH-Wert und Gehalt an gelösten Salzen sind wichtige Aspekte, die darüber entscheiden, ob das Wasser für die Kultivierung von Pflanzen geeignet ist. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Fakten über Wasser vor, die jeder Grower kennen sollte, um optimale Ergebnisse in seinem Garten zu erzielen.

Ganz gleich, ob Sie hydroponisch oder in Anbausubstraten kultivieren – Wasser ist eine der grundlegenden Ressourcen, die Ihre Pflanzen benötigen. Nur wenige Grower wissen jedoch, dass die chemische Zusammensetzung des Wassers maßgeblich beeinflusst, wie gut es für die Kultivierung von Pflanzen geeignet ist. Die wichtigsten Eigenschaften des Wassers sind in diesem Zusammenhang Alkalität, pH-Wert und EC.  

Alkalität beschreibt die Fähigkeit des Wassers, einer Versauerung zu widerstehen, und wird durch die Konzentration von Karbonaten (H2₂CO₃) und Hydrogencarbonaten (HCO) beeinflusst. Auch andere Verbindungen wie Hydroxide, Sulfide, Phosphate, Silikate oder Borate wirken sich auf die Alkalität aus, kommen im Wasser jedoch in der Regel nur in minimalen Mengen vor. Je höher die Alkalität des Wassers ist, desto weniger wird sein pH-Wert durch saure Stoffe beeinflusst, beispielsweise durch wasserlösliche Dünger mit hohem Ammonium- oder Harnstoffgehalt. Der pH-Wert von Wasser mit niedriger oder null Alkalität sinkt dagegen nach der Zugabe von Düngern stark ab, da es nicht genügend Puffer enthält, die die Säuren neutralisieren würden. Die Alkalität des Wassers können Sie durch eine Laboranalyse bestimmen lassen; in der Regel wird sie als Menge an CaCO₃ oder Ca(HCO₃)₂ angegeben.

Eine Alkalität von über 150 ppm CaCO₃ gilt als hoch, und solches Wasser wird den pH-Wert des Substrats erhöhen. Wenn die Alkalität des Wassers nicht zu hoch ist und zwischen 150–250 ppm liegt, kann dies durch die Verwendung eines Düngers ausgeglichen werden, der im Substrat eine saure Reaktion hervorruft. Solche Dünger enthalten mehr als 20 % der Gesamtstickstoffmenge in Form von Ammonium (NH₄+) oder Harnstoff (je höher der Anteil, desto saurer die Reaktion). Dünger, die Stickstoff dagegen ausschließlich in Form von Nitraten enthalten, bewirken eine neutrale Reaktion.

• Wasser mit einer Alkalität von 60–150 ppm gilt als ideal. Kombinieren Sie es mit Düngern, die 20–30 % der Gesamtstickstoffmenge in Form von NH₄+/Harnstoff enthalten.
• Wasser mit einer Alkalität von unter 60 ppm verfügt über eine geringe Pufferkapazität. Verwenden Sie Dünger, die den größten Teil des Stickstoffs in Form von Nitraten (mehr als 90 %) und nur geringe Mengen an Ammonium oder Harnstoff enthalten.
• Wenn die Alkalität des Wassers extrem hoch ist (über 250 ppm), muss sie zunächst durch Zugabe einer Säure auf etwa 100 ppm gesenkt werden. Anschließend sollte das Wasser mit Düngern mit niedrigem Ammonium- und Harnstoffgehalt kombiniert werden.

PH-Wert des Wassers beschreibt die Konzentration von Wasserstoffionen (H+) und Hydroxidionen (OH-) und ist ein Indikator für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Der pH-Wert wird auf einer Skala von 0 bis 14 gemessen, wobei Werte unter 7 eine saure Lösung, Werte über 7 eine basische Lösung und pH 7 eine neutrale Lösung anzeigen. Der ideale pH-Bereich von Wasser zur Bewässerung liegt zwischen 5 und 7, da er nahe am optimalen pH-Wert für den Anbau der meisten Pflanzenarten (5,8–6,2) liegt. Die Bedeutung des pH-Werts besteht darin, dass der Säuregrad die Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen beeinflusst und bei extremen Werten Probleme bei der Nährstoffversorgung auftreten.

• Wenn Sie in organischen Substraten (Erde, Kokoserde, Torf) kultivieren, kontrollieren Sie regelmäßig den pH-Wert des Substrats und halten Sie ihn im Bereich von 5,5 bis 6,5.
• Wenn Sie hydroponisch kultivieren, überwachen Sie den pH-Wert der Nährlösung und halten Sie ihn konstant im Bereich von pH 5,6 bis 6,4.

Den pH-Wert des Wassers können Sie durch die Zugabe einer Säure oder Base anpassen. Zur Senkung des pH-Werts werden am häufigsten Salpetersäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure oder Zitronensäure verwendet, die als einzige davon organisch ist und dadurch eine sicherere Handhabung ermöglicht. Zur Erhöhung des pH-Werts werden Präparate mit löslichem Magnesium oder Kalzium eingesetzt. Gehen Sie bei der Anpassung des pH-Werts des Wassers geduldig vor: Geben Sie die Säure oder Base schrittweise hinzu und mischen und messen Sie die Lösung jedes Mal gründlich. Zum Messen des pH-Werts können Sie einen Lackmusstreifen verwenden. Wenn Sie den Pflanzenanbau jedoch ernst nehmen, lohnt sich die Investition in ein digitales pH-Messgerät.

EC ist die Abkürzung für elektrische Leitfähigkeit und gibt an, wie gut eine Lösung elektrischen Strom leitet. Im Zusammenhang mit dem Anbau von Pflanzen wird EC zur Beurteilung der Konzentration gelöster Salze (Ionen) im Wasser oder in der Nährlösung verwendet, die die Pflanzen aufnehmen. Diese gelösten Salze enthalten mineralische Elemente und Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium und weitere. Zum Messen & Dosieren von EC dienen digitale EC-Messgeräte oder kombinierte EC- und pH-Messgeräte.

Je niedriger der EC-Wert des Wassers zur Bewässerung ist, desto besser – insbesondere, wenn Sie Dünger mit Mineralsalzen verwenden. Durch die Zugabe von Dünger steigt der EC-Wert des Wassers, und eine zu hohe Salzkonzentration führt dazu, dass die Lösung die Pflanzenwurzeln verbrennt, was sich durch verbrannte Blattspitzen zeigt (Überdüngung). Regenwasser, destilliertes Wasser oder durch einen Umkehrosmosefilter gefiltertes Wasser enthält keine gelösten Salze und hat einen EC-Wert von 0 mS/cm. Leitungswasser enthält immer gelöste Salze, und sein EC-Wert hängt von der jeweiligen Region ab.

• Wenn der EC-Wert des Wassers zur Bewässerung höher als 1 mS/cm ist (vor der Zugabe von Dünger), muss es zunächst durch Umkehrosmose gefiltert oder mit destilliertem Wasser in einem solchen Verhältnis gemischt werden, dass der EC-Wert unter 0,5 mS/cm sinkt.
• Wasser mit einem EC-Wert von 0,5–1 mS/cm (vor der Zugabe von Dünger) kann zur Bewässerung von Pflanzen und in hydroponischen Systemen verwendet werden. Mit der Zeit können sich jedoch Salze im Substrat ansammeln, weshalb es häufiger mit klarem Wasser gespült werden muss.

Möchten Sie mehr über moderne Methoden beim Anbau von Pflanzen erfahren? Besuchen Sie unseren Blog.

Wasser ist das wichtigste Element bei der Pflanzenernährung. Deshalb kennen erfahrene Grower die Eigenschaften des Wassers, das sie zur Bewässerung ihrer Pflanzen verwenden, genau und nutzen moderne Geräte zur Wasseraufbereitung. Denn möglichst reines Wasser ist die erste Voraussetzung für eine einwandfreie Ernte. Genau darum geht es in diesem Artikel. Sie erfahren auch, was Umkehrosmose ist.

Wenn Sie es mit dem Anbau ernst meinen, können Sie eine chemische und mikrobiologische Analyse durchführen lassen. So vermeiden Sie unnötige Komplikationen. Sehen wir uns nun genauer an, worum es dabei geht ...

Die überwiegende Mehrheit der Grower verwendet herkömmliches Leitungswasser, das eine bedenkliche Menge Chlor enthalten kann. Chlor wird zur Desinfektion eingesetzt und ist ein giftiges Gas. In angemessenen Mengen tötet es Viren, Bakterien und Amöben in den Wasserleitungen ab. Die Mengen, die für Menschen keine Gefahr darstellen, können Ihre Ernte jedoch leicht gefährden. Chlor schädigt nämlich die Wurzeln der Pflanzen und nützliche Mikroorganismen. Moderne Aktivkohle-Filter binden zum Glück bis zu 99 % der Chlormoleküle. Sie sind mit einer speziellen Kohleart ausgestattet, die poröser ist als herkömmliche Kohle. Die Rede ist von Filtern Growmax Water. Diese Filter sind für eine effiziente Wasseraufbereitung konkurrenzlos und deshalb bei Growern auf der ganzen Welt allgemein am beliebtesten.

Brunnenwasser ist zwar chlorfrei, doch wird das Fehlen von Chlor oft durch verschiedene natürliche Verunreinigungen mehr als ausgeglichen – etwa durch eisen- oder kalkhaltigen Untergrund oder verendete Tiere. Neben verschiedensten Bakterien können auch Insektizide, Pestizide, Herbizide und weitere chemische Stoffe in die eigene Wasserquelle gelangen. Auch die nächstgelegene Senkgrube kann eine Kontaminationsquelle darstellen. Ein weiteres Problem ist „hartes Wasser“, das zu viele Mineralien enthält und die Wirksamkeit von Düngern verringert (siehe EC). Mit den oben genannten Arten der Verunreinigung werden Filter mit Umkehrosmose zuverlässig fertig.

Feststoffe in Wassersystemen halten Inline-Filter zurück.

Was ist Umkehrosmose? 

 Vereinfacht lässt sich dieser Prozess als Umkehrung der natürlichen Osmose beschreiben. Er wird bei der Wasserfiltration eingesetzt. Dabei nutzt man die Durchlässigkeit einer selektiven Membran und zugleich den höheren Druck auf der Seite der konzentrierteren Lösung. In der Praxis ist die Membran eines solchen Filters nur für das Lösungsmittel durchlässig. Mineralsalze und weitere im Wasser gelöste Stoffe werden hingegen zurückgehalten und können die Membran nicht passieren. Umkehrosmose sorgt somit für eine optimale Wirksamkeit der Dünger.

Die Anlage ermöglicht die Filtration von bis zu 1.000 Litern täglich (40 Litern pro Stunde) nach dem Prinzip der Umkehrosmose und sorgt zugleich für eine 100%ige Deionisierung des Wassers. 

Wenn Sie wirklich vollkommen reines Wasser für Ihre Pflanzen möchten, setzen Sie auf die vollständige Deionisierung des Wassers. Dafür sorgt die Umkehrosmoseanlage von Growmax. Die Wasseraufbereitungsanlagen dieses Herstellers finden Sie auch in unserem Sortiment. Sie gehören zu den besten Produkten, die auf dem Markt erhältlich sind. Wenn Sie Ihren Pflanzen besonders reines Wasser als Grundlage für eine frische Bewässerung bieten möchten, müssen Sie nur noch ein Modell mit der gewünschten Leistung auswählen.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie diese Ziele erreichen können. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: info@higarden.at

 
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Die Pflege von Pflanzen, die indoor unter künstlicher Beleuchtung angebaut werden, ist gleichermaßen Wissenschaft und Kunst. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht nur darin, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen, die den Stoffwechsel der Pflanzen beeinflussen, sondern auch in den Erfahrungen, die durch sorgfältige Beobachtung gewonnen werden. Aus den Fragen, die uns unsere Kunden stellen, haben wir die häufigsten ausgewählt, mit denen wir beim Gießen von Pflanzen immer wieder konfrontiert werden. Wir stellen Ihnen die drei häufigsten Mythen über das Gießen von Pflanzen vor und erklären, wie es sich tatsächlich verhält.

Das Gießen von Pflanzen mag wie eine einfache Aufgabe erscheinen, ist aber von vielen Mythen umgeben, die sowohl Anfänger als auch erfahrenere Grower verwirren können. Die folgenden drei Irrtümer gehören zu den am weitesten verbreiteten und begegnen uns bei unseren Kunden am häufigsten. Wir wissen, dass niemand vom Himmel gefallen ist, und werden in den folgenden Zeilen jeden dieser häufigen Irrtümer rund ums Gießen ausführlich erläutern.

Mythos 1. – Pflanzen benötigen immer die gleiche Wassermenge

Viele Grower glauben, dass sie, sobald sie einmal den „richtigen“ Gießrhythmus festgelegt haben, den Rest der Arbeit einem automatischen Bewässerungssystem oder einem weniger erfahrenen Freund überlassen können. Sie sind sich jedoch nicht bewusst, dass sich der Wasserverbrauch von Pflanzen abhängig von der Art, der Wachstumsphase, den Bedingungen der Umgebung sowie der Art der Erde oder des Substrats verändert.

• Pflanzenart und Wachstumsphase: Verschiedene indoor angebaute Pflanzenarten können völlig unterschiedliche Wasseransprüche haben, die sich aus ihrer natürlichen Umgebung ergeben. Sukkulenten und Kakteen benötigen eine niedrige Luftfeuchtigkeit und selteneres Gießen als beispielsweise tropische Pflanzen, die an eine dauerhaft feuchte Umgebung angepasst sind. Beim Gießen spielt auch die Wachstumsphase der Pflanze eine entscheidende Rolle. Junge und aktiv wachsende Pflanzen benötigen in der Regel mehr Wasser als blühende, langsam wachsende oder überwinternde Pflanzen.
• Umgebungsbedingungen: Äußere Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Beleuchtungsintensität beeinflussen den Wasserverbrauch von Pflanzen maßgeblich. Höhere Temperaturen und eine stärkere Beleuchtung führen zu einer schnelleren Verdunstung und Transpiration, weshalb die Pflanzen häufiger gegossen werden müssen. Niedrigere Temperaturen und eine geringere Lichtintensität senken dagegen den Wasserverbrauch. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle. In einer trockenen Umgebung verlieren Pflanzen durch die Verdunstung über ihre Blätter (Transpiration) schneller Wasser und benötigen eine häufigere Bewässerung. In einer feuchten Umgebung verläuft die Transpiration langsamer.
• Art des Substrats und Wasserspeicherfähigkeit: Die Art des Substrats und seine Wasserspeicherfähigkeit beeinflussen den Gießrhythmus entscheidend. Erdsubstrate für den Gartenbau und Kokoserde können große Wassermengen speichern und müssen daher seltener gegossen werden. Steinwolle, Perlite, Blähton oder andere hydroponische Substrate benötigen eine häufige Bewässerung und sind in der Regel Bestandteil automatischer Bewässerungs- und hydroponischer Anbausysteme.

Möchten Sie mehr über die verschiedenen Arten von Substraten und ihre Eigenschaften erfahren? Lesen Sie den Leitfaden zu Substraten.

Mythos 2. – Pflanzen sollten möglichst häufig gegossen werden und das Substrat sollte ständig vollständig mit Wasser gesättigt sein

Die Überzeugung, dass stark gegossene Pflanzen besser gedeihen, führt bei vielen Growern dazu, dass ihre Pflanzen ständig zu viel Wasser bekommen. Staunässe hat jedoch eine ebenso verheerende Wirkung auf Pflanzen wie Wassermangel. Ein ständig gesättigtes Substrat erstickt die Wurzeln, was zu deren Fäulnis und zur Vermehrung von Schimmelpilzen führt, die die Pflanzen befallen. Passen Sie Häufigkeit und Menge der Bewässerung an die Art des Substrats und die gewählte Düngermethode an.

• Gärtnerische Substrate: Erdmischungen speichern eine relativ große Wassermenge, und Pflanzen vertragen es, wenn das Substrat zwischen den einzelnen Bewässerungen etwas abtrocknen darf. Die Erde sollte nicht völlig ausgetrocknet sein, sondern lediglich bis zu einer Tiefe von etwa drei Zentimetern abtrocknen. Wenn Sie in kleineren Töpfen anbauen, können Sie die Wassermenge im Substrat durch Anheben des Topfes feststellen. Pflanzen, die in Erde angebaut werden, müssen in der Regel nicht täglich gegossen werden.
• Kokossubstrate: Substrate aus Kokosfasern verfügen in vielerlei Hinsicht über bessere Wasserspeichereigenschaften als Erde. Sie speichern nicht nur große Wassermengen, sondern auch Luft und schützen die Pflanzen dadurch besser vor Staunässe. Beim Anbau in Kokoserde ist es wichtig, die Pflanzen regelmäßig zu gießen, damit das Substrat niemals vollständig austrocknet, da die Fasern dadurch ihre Fähigkeit verlieren, Wasser zu speichern.
• Steinwolle: Steinwolle ist ein hydroponisches Substrat aus Mineralwolle, die zu Anbauwürfeln oder Matten gepresst wird. Der größte Vorteil dieses Substrats sind seine konstanten Wasserspeichereigenschaften. Daher eignet sich Steinwolle für die Hydroponik, den Anbau in Fluttischen oder in Tropfsystemen.

Fällt Ihnen die Auswahl des passenden Substrats schwer? Lesen Sie in unserem Blog den Artikel Substrat aus Erde oder Kokos? Wählen Sie das richtige für Ihren Garten.

Mythos 3. – Beim Gießen ist es wichtig, die Blätter der Pflanzen nicht nass zu machen

Viele Grower befürchten, dass sie die Blätter verbrennen oder die Entwicklung von Schimmel und Krankheiten fördern könnten, wenn sie die Blätter beim Gießen nass machen. Es stimmt zwar, dass dauerhaft nasse Blätter und eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit das Risiko für die Ausbreitung von Mehltau oder Botrytis erhöhen. Gelegentliches Benetzen der Blätter ist jedoch grundsätzlich nicht schädlich und kann sogar vorteilhaft sein. Wie Regen in der Natur können Sie mit Wasser Staub und Schädlinge von den Pflanzen abspülen. Wenn Sie die Pflanzen mit Wasser besprühen möchten, beachten Sie die folgenden Regeln.

• Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation im Anbaubereich: Wenn Sie die Pflanzen mit Wasser benetzen, ist es wichtig, dass die Blätter so schnell wie möglich trocknen. Schalten Sie die Umluftventilatoren auf volle Leistung und halten Sie im Anbaubereich eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein, die der Wachstumsphase der Pflanzen entspricht.
• Verwenden Sie sauberes Wasser oder ein geeignetes Pflanzenschutzmittel: Die meisten wasserlöslichen Dünger eignen sich nicht für die Blattdüngung und sollten nicht mit den Blättern in Kontakt kommen. Eine Ausnahme bilden einige spezielle Dünger mit Stickstoff, den Pflanzen auch über die Blattoberfläche aufnehmen können. Das Wasser, mit dem Sie die Pflanzen abspülen, sollte sauber und lauwarm sein. Sie können auch eines der Schutzmittel verwenden, die zur regelmäßigen und vorbeugenden Behandlung bestimmt sind, wie etwa CannaCure, Athena IPW und weitere.
• Waschen Sie die Pflanzen in den frühen Morgenstunden vor dem Einschalten der Beleuchtung: LED-Pflanzenleuchten strahlen sehr intensives Licht aus, und Wassertropfen können wie die Linse einer Lupe wirken und die Blätter verbrennen. Wenn Sie die Pflanzen während des Tageszyklus abspülen müssen, reduzieren Sie zunächst die Leistung des LED-Panels auf die niedrigste Stufe.

Suchen Sie ein natürliches Mittel, das Ihre Pflanzen schützt und ihnen gleichzeitig Nährstoffe zuführt? Probieren Sie Komposttees aus, die sowohl als Spritzmittel als auch zum Gießen verwendet werden können. Mehr über Komposttees erfahren Sie im Artikel auf unserem Blog Komposttees: Mikrobielle Elixiere, die Ihre Gartenerde beleben.

Höhere Wirksamkeit der Dünger und ein stabiler pH-Wert. Lesen Sie, warum und wie Sie eine Umkehrosmoseanlage verwenden.

Die Umkehrosmoseanlage Growmax filtert Wasser mithilfe einer selektiven Membran, ganz ohne Strom. Viele Grower können sich das Gießwasser für ihre Pflanzen schon gar nicht mehr ohne sie vorstellen, denn diese leistungsstarken Filtersysteme befreien gewöhnliches Leitungswasser und Brunnenwasser von allem, was der Ernte schaden könnte. Schluss mit Schadstoffen!

• Der Aktivkohlefilter absorbiert zuverlässig 99 % des giftigen Chlors.
• Die semipermeable Membran hält mit einer Erfolgsquote von 95 % alle gefährlichen Salze, Schwermetalle, Pestizide und sonstigen Chemikalien zurück. Ebenso filtert sie Verunreinigungen natürlichen Ursprungs heraus, die jedoch nicht weniger gefährlich für das Bodenleben, das Wurzelsystem der Pflanzen und deren gesamte Entwicklung sind.
• Auch Staub kommt nicht durch. Selbst mikroskopisch kleine Partikel bleiben dort zurück, wo der Sedimentfilter beginnt.

Fortschrittlichere Filtersysteme mit Umkehrosmose umfassen auch die vollständige Deionisierung des Wassers. Deionisiertes Wasser enthält keine ionisch löslichen Stoffe mehr und eignet sich daher ideal zum Gießen von Pflanzen, die in Bio-Qualität oder mithilfe von Hydroponik angebaut werden.

Eine Investition in eine ausgewählte Umkehrosmoseanlage, die sich vor allem hinsichtlich der täglich gefilterten Wassermenge von anderen Modellen unterscheidet, erspart Growern langfristig Aufwand und Energie. Die Verwendung von Umkehrosmosewasser kommt nicht nur den Pflanzen zugute, sondern auch den Hydroponiksystemen, in denen sich, einfach gesagt, nichts ablagern kann.

Ein stabiler pH-Wert ermöglicht es den nützlichen Mikroorganismen im Boden, optimal zu arbeiten. Wenn Sie sich auf den ökologischen Anbau konzentrieren, sollte eine Umkehrosmoseanlage ein unverzichtbarer Teil Ihrer Gartenausstattung sein.

Das Tüpfelchen auf dem i: Sie müssen den EC-Wert des Leitungswassers nicht berücksichtigen und können daher bequem nach den Werten in den Dosierungstabellen des Herstellers düngen, in denen der angegebene EC-Wert genau dem für die Bewässerung mit RO-aufbereitetem Wasser entspricht.

Wir empfehlen diese Produkte:

• Growmax MEGA Grow (9.499 Kč) filtert 1.000 Liter an einem einzigen Tag und schafft sowohl die Umkehrosmose als auch die vollständige Deionisierung des Wassers. Professionelle Leistung – exklusiver Preis!
• Maxquarium (6.790 Kč) filtert täglich 500 Liter Wasser und ist gemessen am Preis das meistverkaufte Produkt der Marke Growmax.
• Aquili Classic (1.990 Kč) – das günstigste Filtersystem mit Umkehrosmose und einer Kapazität von 190 Litern Wasser pro Tag.

Growmax MEGA Grow = ultrareines Wasser und eine gesunde Ernte!

Wie verwendet man eine Umkehrosmoseanlage?

• Bevor Sie das Filtersystem anschließen, überprüfen Sie zunächst den Wasserdruck. Dieser sollte unbedingt zwischen 3 und 6 kg/cm2 liegen.
• Die ideale Temperatur des Ausgangswassers liegt zwischen 25 und 30 °C.
• Spülen Sie ein neues Filtersystem nach der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Minuten lang mit Ausgangswasser durch.
• Spülen Sie das System auch immer nach einem Filterwechsel durch. Die Filter in Umkehrosmoseanlagen der Firma Growmax halten durchschnittlich bis zu sechs Monate.

Was können Sie noch lesen?

• Elektrische Leitfähigkeit einer Lösung – EC
• Wir automatisieren Anbauprozesse
• Mit welchem Wasser gießen Sie Ihre Pflanzen?

Welchen pH-Wert sollten Sie wählen? Allgemein wird für die Nährlösung ein pH-Wert zwischen 5,5 - 7 pH empfohlen, aber welcher Wert ist der beste? 

Für diese Frage gibt es mehrere Lösungen:
- in Erde beziehungsweise Substrat sollten Sie einen pH-Wert zwischen 6,2 - 7,0 pH halten
- in Kokossubstrat wählen Sie einen Wert zwischen 5,7 - 6,3 pH
- bei Hydroponik wählen Sie einen pH-Wert zwischen 5,5 - 6,3 pH

Warum gerade diese Werte?
Weil sich im Bereich von 5,5 - 7 pH die wichtigsten Elemente, die die Pflanze benötigt, am besten in der Lösung lösen und sie dadurch die meisten Nährstoffe aus der Nährlösung aufnehmen kann. Siehe Abbildung.

GOLDENE REGEL - Halten Sie den pH-Wert stabil, auch wenn Sie leicht außerhalb des optimalen Bereichs liegen. Ständige Veränderungen des pH-Werts verursachen bei der Pflanze Schocks, und sie nimmt Nährstoffe deutlich langsamer auf als bei einem stabilen pH-Wert, auch wenn dieser nicht ganz ideal ist. Ein stabiler pH-Wert ist daher besser als ein schwankender Wert um den Idealwert.

Zum Messen des pH-Werts können Sie unser Angebot an pH-Messgeräten nutzen.