Ich ziehe 3 Pflanzen.

Wie Sie die Form Ihrer Pflanzen einfach beeinflussen können, um das Beste aus ihnen herauszuholen? Durch die richtige Formgebung können Sie selbst auf kleinem Raum eine reiche Ernte erzielen. Wir haben für Sie eine Übersicht der beliebtesten Techniken zusammengestellt, die sowohl von Hobby-Growern als auch von Profi-Züchtern verwendet werden.

Erfahrene Züchter wissen, dass der Ertrag nicht nur von der Genetik oder der Ernährung abhängt. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Struktur der Pflanze. Techniken wie Supercropping, Schwazzing oder ScrOG ermöglichen es, das Wachstum gezielt anzupassen, die Effizienz der Beleuchtung zu steigern und deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Erinnern wir uns daran, wie sie funktionieren und wann man sie anwendet.

Topping: Kappen der Spitzen

Eine grundlegende Technik, die jeder Züchter beherrschen sollte. Sie besteht im einfachen Abschneiden der Pflanzenspitzen, sodass an dieser Stelle eine Verzweigung entsteht. Die meisten Züchter kappen die Pflanzen zum ersten Mal, sobald sie drei Etagen echter Blätter haben, mit Ausnahme einiger spezifischer Anbaustile (z. B. SoG). Nach dem Kappen wachsen aus dem Hauptstamm zwei neue Spitzen, und vier Seitenzweige eine Etage tiefer wachsen schneller. Die Pflanze sollte so sechs neue Spitzen in etwa der gleichen Höhe haben.

Sie können auch mehrmals kappen, aber nur während der vegetativen (Wachstums-) Phase. Nach der Umstellung auf die Blüte würden Sie sich durch das Entfernen der Spitzen lediglich um zukünftige Blüten bringen. Je öfter Sie die Pflanzen kappen, desto buschiger werden sie.

Fimming: Beschnitt der Triebspitzen

Eine Technik zum Beschnitt der Spitzen, von der man sagt, dass sie durch einen glücklichen Zufall entstanden ist – daher rührt auch ihr englischer Name „F*** I Missed“. Fimming besteht darin, die Triebspitzen so zu beschneiden, dass etwa 20 % an der Pflanze verbleiben. Bei erfolgreichem Fimming bildet die Pflanze anstelle von zwei vier oder sogar mehr neue Spitzen dicht beieinander aus. Das Ergebnis sind niedrige Pflanzen mit dicht gedrängten Blüten und hohem Ertrag.

Defoliation: Entfernen von Blättern

Blätter sind der Ort, an dem die Photosynthese stattfindet, und sie sind für Pflanzen unverzichtbar. Dennoch entlauben die meisten Züchter ihre Schützlinge regelmäßig. Meistens geschieht dies, um die Licht- und Luftdurchlässigkeit des Bestandes zu verbessern, was hilft, Schimmel vorzubeugen und die Erträge zu steigern. Mit der Defoliation darf man es jedoch nicht übertreiben, und man muss wissen, wann und welche Blätter zu entfernen sind.

Während der vegetativen Phase: Unter Züchtern ist der Mythos verbreitet, dass das Entfernen großer Blätter den Pflanzen hilft, Energie in die Bildung neuer Spitzen zu lenken. In Wirklichkeit führt dies zu einer Verlangsamung des Wachstums. Entfernen Sie daher während der Wachstumsphase nur Blätter, die untere Zweige beschatten, ins Innere der Pflanze wachsen, das Substrat berühren oder im Schatten liegen. Entfernen Sie auch gelbe oder vertrocknete Blätter.

Während der Blüte: Obwohl Pflanzen auch während der Blüte Blätter benötigen, hilft eine vorsichtige Defoliation, ein besseres Mikroklima zu schaffen und Schimmel vorzubeugen. Besonders beim Indoor-Anbau ist es eine gute Idee, die Pflanzen in den untersten Etagen, wo kein Licht hinkommt, von Blättern zu befreien. Entfernen Sie ebenso größere Blätter, die reifende Blüten beschatten. Mit herannahender Ernte sollten Sie die Pflanzen regelmäßig von gelben und vertrocknenden Blättern befreien.

Schwazzing: Extreme Defoliation

Blätter, auf die ausreichend Licht fällt, betreiben Photosynthese und erzeugen Kohlenstoff, der als Zuckerquelle für andere Pflanzenteile dient. Auf der anderen Seite speichern beschattete Blätter Kohlenstoff und betreiben nur minimal Photosynthese. Daher hilft das Entfernen beschatteter Blätter den Pflanzen, den verfügbaren Kohlenstoff besser zu nutzen, was zu höheren Erträgen führt.

Schwazzing ist eine von J. Haupt im Buch „Three A Light“ popularisierte Methode, die in einer wiederholten extremen Entlaubung während der ersten drei Wochen der Blüte besteht. Das Ergebnis sind niedrigere Pflanzen mit langen Blütenständen, auch an den unteren Zweigen.

Wie man es macht: Entfernen Sie am ersten Tag der Blüte alle großen (Fächer-)Blätter. Dadurch erhöhen Sie nicht nur die Durchlässigkeit der Krone, sondern zwingen die Pflanzen auch, sich auf die Entwicklung neuer Blätter anstatt auf die Streckung der Stängel zu konzentrieren; sie bleiben kompakter und schießen nicht so stark in die Höhe. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Pflanzen durch das Entfernen der großen Blätter einen erheblichen Nährstoffvorrat verloren haben. Erhöhen Sie in den folgenden zehn Tagen die Nährstoffdosis um etwa 20 % im Verhältnis mit einem Überwiegen von Phosphor und Kalium (Blütenrezeptur).

Führen Sie die zweite Entlaubung am 20. Tag der Blütephase durch und entfernen Sie erneut nur die großen Blätter. Achten Sie darauf, die entstehenden Blüten nicht zu beschädigen. In der dritten Blütewoche hat die Pflanze die Phase der Stängelstreckung bereits hinter sich, und dank des ersten Beschnitts sollten die Knospen nah beieinander wachsen. Nach dem zweiten Beschnitt entwickeln sich die Blüten dicht aneinander, was zu langen Blütenständen führt. Ein Vorteil des Schwazzing ist unter anderem, dass im Vergleich zum traditionellen Vorgehen die unteren Zweige nicht beschnitten werden müssen, da auch diese dank der fehlenden Blätter genug Licht erhalten und schöne Blüten hervorbringen.

ScrOG: Einweben in Netze

Screen of Green (ScrOG) ist eine Technik zur Formung von Pflanzen in eine horizontale Ebene mithilfe eines Netzes oder Gitters. Dies bietet unzählige Vorteile, vor allem beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung. Wenn Sie Ihre Pflanzen nämlich sich selbst überlassen, wachsen sie immer mehr in die Höhe als in die Breite. Der Hauptzweig ist dann zu nah an der Pflanzenleuchte, während auf die Spitzen in den unteren Etagen zu wenig Licht fällt. Ziel des Einwebens in das Netz ist es, eine gleichmäßige Fläche von Spitzen zu schaffen, die alle das Maximum an Energie aus den Lichtern erhalten.

Wie man es macht: Platzieren Sie ein Stütznetz in einer Höhe von 20-30 cm über der Basis der Pflanze. Beginnen Sie mit dem Einweben der Spitzen, sobald diese 5 Zentimeter über die Maschen des Netzes hinausgewachsen sind. Führen Sie die Hauptzweige nach und nach in alle Richtungen, und sobald fast das gesamte Netz ausgefüllt ist, stellen Sie auf Blüte um und fahren Sie mit dem Einweben in den folgenden zwei bis drei Wochen fort, bis die volle Blüte eintritt und die Pflanzen aufhören, sich zu strecken.

LST: Biegen der Stängel

LST (Low Stress Training) ist eine schonende Methode der Pflanzenformung, bei der die Zweige langsam gebogen und festgebunden werden. Das Biegen der Stängel kann auf vielfältige Weise genutzt werden, von der Spreizung der Krone und dem Freilegen der unteren Zweige für das Licht bis hin zum Training von fotogenen Miniatur-Pflanzen im Bonsai-Stil. Gegebenenfalls kann durch Biegen auch das Problem übermäßig gewachsener Pflanzen in der frühen Blütephase gelöst werden.

Wie man es macht: Beginnen Sie mithilfe von weichem Bindedraht, Schnüren oder Pflanzenbiegern, den Hauptstamm und später auch die Seitenzweige vom Zentrum der Pflanze weg nach außen zu biegen. So setzen Sie mehr Blattfläche dem Licht aus und fördern das Wachstum neuer Triebe. Führen Sie LST ausschließlich in der vegetativen Phase und in den ersten Blütewochen durch, solange die Stängel noch flexibel sind.

Supercropping: Knicken der Stängel

Supercropping ist eine Technik, bei der Sie gezielt die innere Struktur des Stängels stören, sodass er sich biegt, aber nicht bricht. Die Pflanze reagiert auf den Stress mit einer Verstärkung der beschädigten Stelle und intensiverem Wachstum in anderen Teilen. Das Knicken der Stängel gehört zu den fortgeschrittenen Techniken und erfordert eine sichere Hand.

Wie man es macht: Wählen Sie einen flexiblen Stängel in der Wachstumsphase und drücken und massieren Sie ihn vorsichtig zwischen den Fingern, bis er leicht nachgibt. Biegen Sie den Trieb dann in die gewünschte Richtung. Wenn der Zweig nicht in der neuen Position bleiben will, binden Sie ihn fest oder stützen Sie ihn ab. Innerhalb weniger Tage bildet die Pflanze an dem beschädigten Stängel verdickte Knoten aus.

Formgebung ist der Weg zu besseren Ergebnissen, ohne dass Sie die Ernährung oder Beleuchtung ändern müssen. Beginnen Sie mit einfachen Techniken wie Topping oder LST und entdecken Sie nach und nach, was Ihren Pflanzen am besten zusagt.

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